blog de ti-Fred

Jour-J ! Une fois les sacs prêts, Chacha et Cédric nous ont rejoins pour aller prendre notre dernier petit-déjeuner ensemble. Puis, après quelques achats de nourriture local pour le voyage et avoir récupéré nos sacs, nous avons sauté dans un taxi pour l’aéroport. Là bas, nous avons rencontré un couple de Belges qui connaissaient Chacha et Dricks. L’aéroport de Kathmandu ressemble à un petit aéroport de province, construit il y a une soixantaine d’année. Heureusement, nous n’avons pas eu beaucoup à attendre avant d’embarquer car il n’y avait rien à faire ni à voir. Avant de nous assoir à bord, nous avons fait cinq contrôles de sécurité ! C’est la première fois que je vois ça !!!!


Comme nous voyageons avec Jet Airways, une compagnie low-cost indienne, nous avons eu droit à huit heures d’escale à Mumbaï (anciennement Bombay), de 18h à 2h. L’aéroport étant immense, nous avons pu faire un peu de lèche-vitrines parmi les nombreuses boutiques de luxe. Après notre dîner, nous nous sommes confortablement installés dans des transats molletonnés. Pendant que Karlijn lisait, j’en ai profité pour avancer sur mon blog. J’étais fatigué, mais je tenais à profiter de ce temps pour rattraper le retard considérable que j’avais accumulé ces dernières semaines. L’attente s’est rapidement écoulée, malgré l’horrible compilation de musiques de noël qui passait en boucle dans les haut-parleurs de l’aéroport.


Une bonne demi-heure avant l’heure du décollage, nous nous sommes rendus à la porte d’embarquement. Lorsque j’ai présenté mon billet, le responsable m’a dit (en anglais), assez agacé : « ah vous êtes là Mister Frederic !!! On vous a appelé plusieurs fois mister Frederic !!! Ou étiez-vous ???? ». Après lui avoir répondu que j’étais Mr Gousset, et non pas Mr Frederic, il m’a dit qu’il fallait que j’aille de toute urgence au contrôle des bagages car il y avait un problème avec mon sac. J’ai donc du abandonner mon petit sac à dos pour suivre une hôtesse dans les coulisses de l’aéroport. L’heure du départ approchait et mon hôtesse se trainait, ses hauts talons et son tailleur l’empêchant de marcher vite. Plus le temps passait, plus mon stress augmentait. Nous avons dû franchir deux contrôles de sécurité avant d’arriver au niveau des pistes puis nous avons longés le bâtiment de l’aéroport pendant une dizaine de minutes qui m’ont paru une éternité, tout en évitant les bus, les chariots à bagages et les camions-citernes. Arrivé à l’aire de tri des bagages, nous avons suivi des tapis roulants pour arriver à une petite cahute où se trouvait un officier des douanes. Mon sac trônait sur son bureau. Je ne faisais pas le malin car mon avion partait quinze minutes plus tard. Après m’avoir servi du Mr Frederic à toutes les sauces, il m’a annoncé que mon sac ne pouvait pas embarquer car il contenait mon zippo et son flacon d’essence. Il a fallu que vitesse la moitié de mon sac pour trouver le flacon d’essence que je lui ai abandonné sans concession. Par contre, pour le briquet, c’était une autre paire de manches. Etant donné qu’un Zippo fermé ne peut pas s’allumé tout seul, et que ce n’est pas la première fois qu’il voyage en avion, je me suis douté que l’officier voulait surtout le garder pour lui. J’ai rapidement bataillé et j’ai du lui abandonner la mèche et le coton puis lui démontrer qu’il ne s’allumait plus. La prochaine fois, je serais plus malin et j’enlèverais uniquement la pierre....

Après m’être assuré que mon sac serait bien à bord de mon avion, nous avons fait le chemin inverse, repassé un contrôle de sécurité et nous nous sommes dirigés vers la porte d’embarquement. Mon avion devait décoller 5 minutes plus tard et malgré l’air détendu que j’essayais d’afficher en faisant une conversation polie avec l’hôtesse, j’étais plus qu’anxieux. Arrivé à la porte d’embarquement, le responsable me baragouine que mon petit sac à dos est à bord de l’avion et me fait monter dans un bus vide. Là, s’écoulent les cinq minutes les plus longues de ma vie. Non seulement le bus est vide, mais il n’y a pas de chauffeur. Les hôtesses au sol ferment tranquillement le comptoir d’embarquement. Tout se déroule comme si je n’existais pas et mon regard alterne frénétiquement entre ma montre et la porte d’embarquement. Tout à coup, deux couples indiens arrivent en courant à la porte et se jettent dans le bus après que leurs billets aient étés vérifiés. Du coup, j’ai beau être toujours aussi tendu, je me sens moins seul !

Enfin, le chauffeur et le responsable d’embarquement se décident à embarquer et le bus démarre sur les chapeaux de roues (du moins, aussi vite qu’un bus d’aéroport peut le faire!). Et là, la poisse me colle à la peau... des bouchons !!! Je ne pensais pas que ça existait sur un terrain d’aéroport, mais si ! Priorité aux avions, et, pour mon plus grand malheur, ils ne se manœuvrent pas aussi bien qu’une semi-remorque ! Notre chauffeur essaye de prendre un itinéraire alternatif, mais nous nous trouvons bloquer un peu plus loin car il faut laisser un autre avion qui arrive de la piste d’atterrissage... J’avais beau me dire que si le responsable d’embarquement m’avait fait monter dans le bus, c’est que l’avion devait m’attendre, j’étais toujours aussi stressé ! Je pense que ça vient de mon habitude de prendre le train... Même si on a une réservation, une fois l’heure de départ passée, c’est fichu ! Le train n’attend pas ! (Sauf si vous avez la chance qu’il soit en retard !)

Arrivé dans l’avion, je demande immédiatement à l’hôtesse où se trouve mon petit sac à dos que j’avais laissé à la porte d’embarquement. Devant son incompréhension, mon anxiété atteint son paroxysme. Ce sac contenait mon ordinateur portable, mon lecteur MP3, mon appareil photo, ma carte de crédit... bref, mes objets de valeur ! Elle me demande de patienter un instant, histoire d’entretenir le suspens... A ce moment Karlijn arrive vers moi en m’annonçant qu’elle avait mon sac ! Après un long soupir de soulagement, j’ai regagné ma place et quelques instants plus tard, notre avion s’est dirigé vers la piste et a décollé.

Le vol a duré quatre heures. Nous pensions en profiter pour dormir un peu, mais c’était sans compter les pleurs d’un pauvre bout de chou se trouvant juste derrière nous et les sollicitations fréquentes des hôtesses nous apportant des boissons et un repas.

Nous sommes arrivés à Bangkok à 8h du matin. Une fois les brèves formalités administratives effectuées, nous sommes allés prendre un petit déjeuner dans un des nombreux restaurants se trouvant dans le hall de l’aéroport. Puis, nous avons traversé le hall de long en large pour trouver un guichet afin d’acheter le ticket de minibus pour Koh Chang. Le prochain départ était pour 11h et nous avons du patienter à nouveau. Peu avant d’être à bord, nous avons rencontré Maxi, une jeune allemande qui se rendait également à Koh Chang. Le voyage en minibus a duré 4h30. Quel contraste avec l’Inde et le Népal !!! Des routes de deux fois 4 voies, sans trou, des buildings, .... Le dépaysement total ! Nous avons ensuite embarqué à bord d’un bac, injustement appelé « ferry » et une heure plus tard, nous étions à Koh Chang. Peu après le quai, nous avons troqué notre minibus pour un pick-up aménagé en taxi collectif et nous avons longé la côte jusqu’à notre destination : Lonely Beach. Là, nous avons rapidement trouvé un bungalow abordable.

Après la douche de rigueur, nous sommes allé au restaurant où j’ai pu déguster une délicieuse piña colada, avec un jus d’ananas frais et crème de coco fraiche, et mon premier Pad Thaï made in Thaïland !

Il faisait enfin chaud et j’étais entouré de cocotiers, le bonheur !!!

J-1 avant le départ ! Ce matin là, nous avons mené une opération commando au bureau de poste principal de Kathmandu. L’objectif de l’opération était d’envoyer un colis d’un peu plus de quinze kilos à mes parents sans y passer la journée. Vous vous demandez qu’est-ce que j’ai pu envoyer pour que le colis pèse 15kg ? Je me suis simplement débarrassé de mon matériel de trekking, tel que mon duvet en plume, mes bâtons de marche, mes vêtements thermiques, etc. Du lest bien inutile pour la suite de mon voyage. J’en ai profité également pour envoyer les cadeaux de noël pour ma famille. Eliza va être gâtée !!!!!

Nous avons ensuite retrouvé Aard-Jan pour déjeuner dans le Thamel. Après le repas nous avons pris un taxi pour nous rendre au Pashupatinath, le plus vieux temple hindou de Katmandou qui est entièrement dédié à Shiva. Sur le même site, des crémations ont lieu le long d’une petite rivière aux eaux boueuses et chargés de détritus en tout genre. Les dalles étaient recouvertes d’une épaisse couche de graines de céréales foulées par les milliers de personnes qui viennent ici en pèlerinage et dont une odeur de fermentation s’en dégageait. Une âcre fumée planait dans l’air et nous irritait la gorge et les narines. La pestilence était bien plus présente qu’à Varanasi où les vents suivant la vallée du Gange emportaient rapidement la fumée au loin. Dans la citée sainte indienne, la présence de femmes est interdite, alors qu’ici, à Pashupatinath, leurs cris et leurs pleurs contribuent à accroitre à l’atmosphère de tristesse du lieu.

De là, nous avons suivi un chemin bordés d’arbres et de tombeaux qui traversait la colline afin de rejoindre le Boudhanath Temple, un énorme stupa blanchi à la chaux et surmonté d’une flèche en métal doré. Des centaines de drapeaux de prières multicolores volent au gré du vent. Les fidèles bouddhistes, auxquels se joignent les touristes, viennent se recueillir en marchant autour toujours dans le sens des aiguilles d’une montre. Il en résulte un flot calme et continu malgré la foule. L’endroit est vraiment magnifique !

Karlijn devait finir son trek le 8 ou le 9 décembre. Nous nous étions donné rendez-vous dans la guest house où je logeais déjà depuis quelques jours. J’espérais donc qu’elle arriverait avant midi afin que nous puissions changer d’hôtel. J’ai donc passé une bonne partie de la matinée à ranger toutes nos affaires afin de pouvoir les déplacer facilement dans l’hôtel voisin. Peu avant midi, j’ai finalement déménagé. Les deux hôtels étant côte à côte, j’ai accroché bien évidence sur la clôture de notre guest house une feuille A4 afin de signaler ma présence à Karlijn. J’ai ensuite passé l’après midi dans le jardin à trier mes photos et à essayer de rattraper le retard sur le blog.

La nuit venait de tomber et je n’avais toujours pas de nouvelle de ma camarade de voyage... Je commençais à m’inquiéter et en allant vérifier à l’autre guest house, je suis tombé sur elle. Elle venait d’arriver et essayer de me décrire à un employé qui ne comprenait rien ! Après avoir posé son sac et qu’elle ait pris une douche, nous sommes allés fêter nos retrouvailles dans un excellent restaurant italien.

Le lendemain matin, j’ai profité que Karlijn aille se faire pomponner dans un salon de beauté pour continuer le tri de mes photos. C’est une occupation aussi chronophage que la rédaction du présent blog, cependant ça reste un vrai plaisir. Après un savoureux déjeuner, nous nous sommes jeté corps et âmes dans les achats de cadeaux de noël pour nos familles respectives. C’est une opération difficile car, premièrement, dans le Thamel la densité de boutiques doit être une des plus élevées au monde et secondement, il faut négocier longuement le prix de chaque objet. Souvent, après avoir choisit un objet parmi une vingtaine de modèles différents, la négociation du prix est infructueuse. Soit parce que le vendeur en exige un prix trop important et qu’il ne veut pas le vendre à sa juste valeur, soit parce que nous ne connaissons pas celle-ci et que nous en demandons un prix insuffisant. Il nous est arrivé plusieurs fois de perdre beaucoup de temps et de patience. Pour conclure, je pense pouvoir dire que faire ses achats à Kathmandu, c’est un vrai sport !!!

Nous avons passé la matinée suivante à finir nos achats. De retour à la guest house, nous avons commencé à préparer nos sacs pour notre départ puis nous avons passé une excellente soirée dans un restaurant avec Chacha et Dricks.

Les retrouvailles, dans le jardin de leur guest house, furent chaleureuses. Nous nous étions furtivement croisés lors de notre précédente escale à Kathmandu alors qu’ils s’apprêtaient à monter dans un taxi afin de prendre un bus pour Pokhara. C’est autour d’un café (instantané..........) que nous avons raconté nos aventures respectives. Juste avant de partir, un des employés m’a proposé une chambre pour la moitié du prix de ma chambre actuelle. Je me suis empressé d’accepter tout en prévoyant mon déménagement pour le lendemain.

Nous sommes ensuite partis à pied pour le Monkey Temple. Sarah et JB nous en avaient dit le plus grand bien, et le spectacle était à la hauteur (dans tous les sens du terme !). Le temple est construit sur une colline. Pour y accéder, nous avons emprunté un grand escalier en pierre orné de statues du Bouddha et de petits stupas finement sculptés. Le long de l’escalier s’étalent de nombreux sculpteurs sur ardoise et autres étals d’objets pour les touristes. Une multitudes de singes vont et viennent, à l’affût de nourriture ou d’objet à chaparder. Arrivés au sommet, nous avons pu découvrir un stupa au dôme blanchit à la chaux auquel des petits temples en métal doré ont été annexés. Tout autour, on trouve des minis stupas et des statues et temples de divinités hindoues. Une foule de bouddhistes et d’hindouistes viennent se recueillir ici. Ce temple est le meilleur exemple de l’harmonie qui règne entre les deux religions.

Nous nous sommes ensuite rendu à Durbar Square, la place la plus connue de Kathmandu. Plusieurs temples y sont construits ainsi que l’ancien palais royal, réhabilité en musée en hommage au dernier roi. Nous avons visité ce denier, et ce fût d’un ennui à en mourir. De nombreux objets, vêtements et mobiliers appartenant au roi y sont exhibés. Ses royales couches-culottes nous ont été épargnées, mais on n’en était pas loin... Bref, Durbar Square, c’est joli, mais ça ne vaut pas les 750 roupies dont nous avons du nous acquitter pour y accéder !!

Première journée tout seul depuis un sacré bout de temps ! J’ai profité de cette occasion pour aller visiter Bhaktapur, une ville médiévale située à une quinzaine de kilomètres de Kathmandu. Réveillé à l’aube comme à mon habitude, je suis allé prendre mon petit déjeuner à « ma cantine » puis j’ai traversé le Thamel afin de prendre un bus. Une demi-heure plus tard, j’étais sur place. La ville est entièrement construite en briquette rouge avec de nombreux ornements en bois finement sculptés. Beaucoup de temples sont disséminés dans la ville, notamment à Durbare Square (la place sacrée). J’ai passé ma journée à me promener dans les rues et ruelles de la ville. Au hasard de mes pas, J’ai pu discuter avec quelques artisans dont les boutiques avaient pignon sur rue, tel qu’un joailler, un potier et un forgeron. Il y avait de plusieurs processions accompagnées de musiciens qui se rendaient aux différents temples de la ville afin d’y amener des offrandes et de remplacer les pièces de tissu qui ornent les linteaux des temples. Les participants étaient endimanchés et arboraient leur chapeau traditionnel. Une ambiance de fête régnait dans la ville, de nombreuses personnes chantaient et dansaient.

De retour à Kathmandu en fin d‘après midi, j’ai vu que Chacha et Dricks avaient actualisé leur blog. Je me suis empressé de leur envoyer un email pour prendre des nouvelles et savoir s’ils étaient dans le coin. Ils logeaient dans une guest house voisine et nous nous sommes donné rendez-vous pour le lendemain matin afin de visiter le Monkey Temple et Durbare Square.

PS : je rattrape doucement mon retard, mais ça fait pas mal de boulot! Je suis actuellement en Thaïlande. Après 5 jours sur l'île paradisiaque (mais bien trop touristique) de Koh Chang, 2 jours à Bangkok (plein de touristes également!), je viens de passer 2 jours et demi à Ayuttaya. Je me dirige tranquillement vers Chiang Mai et aujourd'hui je vais faire étape à Lopburi.

Bises bises et joyeux noël!

Lundi 26 novembre

Après deux journées de repos et d’emplettes à Kathmandu, nous revoilà partis sur la route ! Nous avions laissé la plus grosse partie de nos affaires à l’hôtel, emportant avec nous uniquement le strict nécessaire pour notre trek. Nous avons pris le bus de huit heures pour nous rendre à Seyabrubesi (1430m), le point de départ du Langtang trek. Le trajet, malgré le fait qu’il soit décrit comme horrible dans notre guide Lonely Planet, qu’il dure 8h pour faire 120 kilomètres, que le bus sente le vomis et quelques népalais-es ont vomis également, s’est agréablement déroulé. La route en épingle est à peu près en bon état, et tout va bien si l’on fait abstraction de son étroitesse et des nombreux précipices qui la bordent.


Nous avons rapidement trouvé une bonne guest house où passer la nuit et nous sommes allés déguster une tourte sucrée à la citrouille afin de passer le temps. Seyabrubesi étant une petite ville essentiellement composée d’hôtel et de pensions, il n’y avait rien d’autre à faire (n’allez pas croire que je cherche des excuses à notre gourmandise ). Au dîner, nous avons dégusté notre premier « Snicker momo ». Bref, une sorte de tourte au snicker ! C’était délicieux !


Mardi 27 novembre

Cette fois-ci, réveil avant l’aube ! Il ne fallait pas traîner car nous voulions rapidement partir pour notre première journée de marche ! L’ascension s’est déroulée dans une jolie forêt en suivant le cours d’un torrent bruyant. Nous avons croisé un peu de monde en début de matinée, puis c’était plus calme. Au bout d’une heure et demie nous avons pris une courte pause dans une « tea house » où nous avons pu déguster notre premier thé au lait de yak. A midi, n’étant plus très loin, nous avons commis l’erreur de rester plus de deux heures à une terrasse de restaurant. Le temps était splendide, la vue magnifique, mais la remise en route fut douloureuse. Nous sommes arrivés vers 16h30 à Renche, un lieu dit situé à 2400m abritant deux guest house. Après une rapide douche chaude (rapide car les « salles de bain » ne sont pas chauffées !), nous nous sommes précipités nous réchauffer contre le poêle à bois situé dans la salle commune.


Mercredi 28 novembre

Le lendemain, nous avons continué de suivre la rivière pour arriver à Langtang (3400m). Le paysage a évolué en cours de journée, passant progressivement de la forêt aux broussailles et herbages jaunis. Nous avons également rencontré nos premiers troupeaux de yaks. Arrivés non loin de Langtang, Karlijn entame rencontre une népalaise qui nous invite à prendre le thé puis qui nous guide jusqu’à la guest house de son frère. Malgré qu’elle ait une bonne quinzaine d’année de plus que nous, elle marchait vite et nous l’avons suivi tant bien que mal jusqu’à Langtang. Arrivés à la guest house, nous y avons retrouvé deux népalais et un japonais que nous avions croisés plusieurs fois dans la journée et avec qui nous avons rapidement sympathisé.


Jeudi 29 novembre

Après le petit déjeuner, nous sommes partis tous ensemble. La vallée s’était élargie et la plus part du temps la pente était douce. Au loin, nous apercevions de nombreux sommets enneigés. C’est cette partie du trek que j’ai le plus apprécié. Arrivés à Kyanjing Gompa (3850m), nous nous sommes installés dans une charmante guest house. La vue depuis le village était extraordinaire. Nous étions entourés de montagnes dont les plus basses culminaient à 5000m et les plus hautes à 7200m. Après notre traditionnel dal bhat, nous sommes partis rejoindre la base d’un glacier. Nous sommes montés jusqu’à 4100m, mais l’ascension fût pour moi très pénible : j’avais l’impression d’avoir un poids de 10Kg sur la cage thoracique et j’étais très rapidement essoufflé. Nous avions prévu de rester une journée de plus à Kyanjing Gompa afin de faire l’ascension d’un pic avoisinant les 5000m. Finalement nous avons opté pour une journée de repos afin que mes petits poumons s’acclimatent.

Nous avons passé la soirée à bavarder avec Karri (si elle me lit, j’espère qu’elle m’excusera pour l’orthographe hasardeuse de son prénom), une infirmière hollandaise de 65 ans. Pendant de très nombreuses années, elle a été infirmière pour une ONG et a travaillé aux quatre coins du monde. Depuis qu’elle a quitté l’ONG, elle travaille dans un hôpital en Hollande et voyage toute seule trois à quatre mois par ans.


Vendredi 30 novembre

Une journée calme pour ma part. Après une petite ballade d’une heure et demie dans la vallée, entourés de paysages spectaculaires et le déjeuner, Karlijn est partie escalader un pic culminant à 4500m. Quant à moi, je suis resté me prélasser sur la terrasse de notre guest house avec un bon bouquin et un paysage extraordinaire autour de moi. En fin d’après midi, j’ai rencontré un couple de suisse et trois français avec qui j’ai bavardé un moment. La soirée s’est passée comme la précédente, à discuter avec Karri et les népalais autour du poêle à bois.


Samedi 1 décembre

L’état de mes poumons ne s’étant pas amélioré, j’ai pris la décision de rester à nouveau au calme. Je n’avais pas vraiment envie de me faire rapatrier à Kathmandu en hélicoptère médicalisé !! Du coup, j’ai passé ma journée à lire mon livre et le Monde Diplomatique (un exemplaire du mois de novembre déniché pour mon plus grand plaisir dans une librairie de KTM) pendant que Karlijn, les népalais et le japonais faisaient l’ascension d’un pic de 5000m.

J’ai rejoins le couple suisse et un des français à leur guest house pour déjeuner et bavarder. La fin d’après-midi s’est passée dans le calme de la lecture et de la réflexion. J’ai pas mal réfléchi à la pertinence de continuer comme prévu en faisant le Gosaikund trek, dont une grosse partie se situe à des altitudes supérieures à 3500m vis-à-vis de mon incapacité à faire 50m sans être essoufflé ! Du coup, j’ai pris la décision de redescendre à Seyabrubesi.


Dimanche 2 décembre

Ce matin là, nous avons pris notre petit déjeuner au coin du feu de la cuisine puis nous avons fait nos adieux à Dee-Dee, la maîtresse de maison et aux deux népalais. Après deux jours passés à ne rien faire, j’étais content de me remettre en marche, surtout pour descendre !!! Ca s’est bien passé malgré les 1400m de dénivelé négatif. Nous avons retrouvé sur place Aard-Jan et Melien, deux hollandais que Karlijn avait rencontrés lors de l’ascension du pic de 4500m. Aard-Jan prévoyait de faire le Gosaikund trek et Melien descendait sur Seyabrubesi. Nous avons donc changé de partenaires !

Après nous être donnés rendez-vous pour le lendemain matin, nous sommes retournés à notre guest house dont la propriétaire nous cherchait partout. En effet, il est facile de négocier une chambre gratuite, mais il est de coutume de prendre tous ses repas dans la même guest house. Comme la propriétaire nous avait vus partir dans une autre guest house, elle avait peur qu’on prenne notre repas là bas !! Etant donné que c’était notre dernier dîner ensemble, Karlijn et moi avons décidé de nous faire plaisir. Du coup nous avons partagé une pizza, un sniker momo et une tarte au pomme, arrosé d’un énorme thermos de thé.


Lundi 3 décembre

Nous nous sommes retrouvés à huit heures après un copieux petit déjeuné et après avoir répartis nos sacs. J’avais décidé de laisser mon gros sac à Karlijn car il est plus commode et surtout bien plus confortable pour porter une lourde charge pendant un trek. Mon petit sac à dos était plein à craquer et il était ceinturé de balluchons tels que mon duvet, mon linge sale, mon linge propre et ma doudoune en plumes. A chaque pas, je sentais les à-coups des balluchons sur mon sac. Nous nous sommes rapidement séparés au bout d’une vingtaine de minutes. Après de brefs au-revoir, Karlijn et Aard-Jan sont descendus vers la rivière tandis que Melien, son guide Pemba et moi avons pris un chemin différent de celui de l’aller pour rentrer à Seyabrubesi. Lors de notre première étape, nous avions longé la rivière dans le bas de la vallée alors que cette fois-ci, nous sommes montés toute la matinée à flanc de montagne. Les paysages étaient sublimes ! L’après-midi n’a été que descente, descente et descente. A de multiples reprises, nous avons failli atterrir sur notre postérieur, nos pieds ayant glissé sur les gravillons.

Nous sommes arrivés vers seize heures à Seyabrubesi, et nous nous sommes retrouvés dans la même guest house que le couple de suisses et deux des français. Nous avons passés une excellente soirée à boire quelques bières pour fêter la fin du trek et à bavarder.


Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 décembre

Melien était ravie d’avoir un nouveau partenaire de voyage car son guide, âgé de 22 ans était plus qu’attentionné et surtout très collant ! Du coup, nous avons passé le voyage à extrapoler sur le comportement de celui-ci. Extrapolations qui se sont parfois révélées justes ! Par exemple, une heure après l’avoir raccompagné à son hôtel, il est revenu toquer à sa porte car il avait oublié quelque chose dans le sac de Melien ! Bref, nous nous sommes bien marrés. Nous avons passé les deux jours suivant ensemble à flâner dans les rues de Kathmandu et à faire du shopping avant que je la raccompagne à l’aéroport le jeudi soir.

Après sept heures de trajet ennuyeux en bus « touristique », nous voilà arrivés à la gare routière de Sauhara. Nous avions réservé un hôtel que nous avaient conseillé Sarah et JB, et un chauffeur nous attendait à la descente du bus. Ca nous a permis d’éviter une sacrée cohue car à peine les touristes mettaient un pied hors du bus qu’une douzaine de chauffeur travaillant pour différent hôtels leur sautaient dessus. Cinq minutes plus tard nous arrivions dans un endroit des plus charmant composé de quelques petits bungalows en briques disposés le long d’un jardin fleuri comportant deux tonnelles. Notre chambre était spacieuse tout en étant spartiate. Bref, l’endroit nous a énormément plu ! Un grand merci à Sarah et JB !

Il était environ 15h et nous étions affamés, donc aussitôt nos sac posés, nous nous sommes jetés sur les menus et nous avons rapidement commandé de quoi combler nos estomacs affamés. Mais dans le Teraï (la seule partie plane du pays qui se trouve coincée entre la frontière indienne et les montagnes de l’Himalaya), comme dans le reste du pays, il faut savoir être patient quand on veut se restaurer. Nous avons encore une fois attendu une heure...


Comme à chaque arrivée dans une nouvelle ville, nous avons profité de l’après midi pour repérer les environs. Nous nous trouvions non loin de la rivière qui sert de limite au parc national du Chitwan, et à huit kilomètres de la ville de Sauhara. Une seule rue passait devant notre hôtel pour aller à la rivière et s’en éloignait, bordée d’échoppes et de restaurants pour touristes. A notre retour, notre hôte nous attendait pour nous guider jusqu’à l’étable des éléphants. Il nous a ensuite emmenés à un endroit au bord de la rivière où parfois, semble-t’il, des rhinocéros viennent se désaltérer. Après avoir patienté un moment, la fraîcheur arrivant avec la tombée de la nuit, nous sommes rentrés brocouilles, comme il se dit dans le bouchonnois.

Le lendemain nous avons pris notre petit déjeuner à l’aube puis nous sommes partis en randonnée dans le parc national. Le bon point, c’est que nous n’étions que tous les deux accompagnés d’un guide et de son apprenti. Le mauvais, c’est que le guide n’était pas très communicatif.... Nous avons passé la matinée à alterner trente minutes de marche et trente minutes de pauses « observation ». A part quelques cervidés, quelques singes, quelques insectes et de lointains oiseaux, nous n’avions rien vu et nous n’avions aucune explication de notre guide. A la pause repas (à 11h !!!!), Karlijn et moi commencions à en avoir plus qu’assez. Le début de l’après-midi se déroulait comme la matinée jusqu’au moment où nous sommes tombés nez à nez avec un gros rhinocéros ! Il se trouvait à moins de vingt mètres de nous et après nous avoir fixés un court instant, il a commencé à s’avancer vers nous. Notre guide nous a très rapidement fait reculer en silence pour nous cacher derrière le tronc d’un arbre. Ces bêtes là n’aiment pas être dérangées et il est fréquent qu’elles chargent des êtres humains dont certains n’en réchappent pas. Sachant ça, nous ne faisions pas les fiers !

Notre guide nous a fait finalement rebrousser chemin car la situation était trop dangereuse. Nous étions ultra heureux d’avoir vu notre premier rhinocéros sauvage, même si ce n’était que pendant un court instant. Nous avons repris notre marche pour rejoindre la rivière. En marchant sur la rive, nous avons aperçu un autre rhinocéros sur la berge nous surplombant de quelques mètres. Nous l’avons laissé passé puis, après être remonté dans la forêt, nous avons pu l’observer brouter pendant une bonne vingtaine de minute. Le spectacle était extraordinaire !

Le jeudi matin, nous sommes allés d’un coup de vélo à la nursery pour éléphants. C’est l’endroit où sont élevés les éléphanteaux jusqu’à qu’ils soient assez grand pour travailler dans le parc. Il y en avait une douzaine qui étaient accompagnés de leurs mères, tous plus attendrissant les uns que les autres. Un vieil éléphant sauvage a cherché à s’inviter dans la nursery, et après avoir commencé à charger les cornacs présents, il a été chassé tant bien que mal à coup de cailloux et de grands cris. La charge d’un éléphant mâle adulte est impressionnante à voir ! Comme avec les rhinocéros, de nombreuses personnes meurent tuées par des éléphants sauvages dans le Chitwan.

Nous sommes ensuite retournés non loin de notre hôtel pour assister au bain des éléphants. Chaque jour, à onze heures, quelques éléphants accompagnés de leurs cornacs viennent prendre leur bain pour le plus grand plaisir des touristes. Ces derniers montent sur le dos nu de l’éléphant et celui-ci les arrosent avec sa trompe. Le plus sympa c’est quand l’éléphant, sous l’impulsion du cornac, éjecte le touriste directement dans l’eau !

En milieu d’après midi, nous nous sommes rendus en bordure de parc pour faire notre safari à dos d’éléphant. Je m’attendais à quelque chose de touristique, et c’était malheureusement le cas. Une bonne vingtaine d’éléphants attendaient d’être chargés de leurs quatre touristes avant de s’élancer dans la forêt. Nous étions là pour observer la nature, chose qui aurait du se faire dans le silence, mais partout les gens braillaient. Au bout d’un moment, un cornac a repéré une mère rhinocéros accompagné de son petit, Il a hurlé sa découverte à ses collègues et en cinq minutes, plus d’une vingtaine d’éléphants encerclaient totalement la mère et sa progéniture. Les éléphants s’étaient frayé un chemin dans la jungle en arrachant les arbres avec leur trompe et en piétinant les arbustes. Nous sommes restés là entre cinq et dix minutes, dans un brouhaha et sous le crépitement des flashs. Les deux rhinocéros étaient pétrifiés et moi j’étais écœuré.

Le vendredi, nous sommes repartis en bus « touristique » pour Kathmandu. Le trajet n’avait rien de palpitant. A Kathmandu, nous sommes retournés au même hôtel que lors de notre arrivée au Népal.

Lors d’une discussion avec des népalais, avant de partir de Pokhara, nous avions repérés une petite randonnée de deux ou trois jours à faire au nord-ouest de la ville. Au réveil nous avons réparti nos affaires afin d’emporter le strict nécessaire dans mes deux sacs et de laisser les deux sacs de Karlijn à l’hôtel de Pokhara. Après un petit-déjeuner pris sur le toit de l’hôtel tout en savourant le panorama, nous avons pris un bus pour la ville, déposé nos sacs à l’hôtel, dégusté un bon repas au Holy Momo Restaurant et pris un bus pour Phedi, un petit hameau au bord d’une route poussiéreuse. Nous y sommes arrivés vers 15h30, et après nous être renseignés sur le temps de marche pour se rendre à Dhampus, notre prochaine étape, nous avons pris la décision de passer la nuit à Phedi : ça faisait un peu juste et nous avions gardé un souvenir amer de nos précédentes expériences.

Nous avons rapidement trouvé un hôtel dans lequel nous avons posé nos affaires et nous sommes partis nous promener en commençant par emprunter le chemin de Dhampus : une raide ascension en pleine forêt d’une grosse trentaine de minutes d’un escalier en pierres de tailles inégales. Arrivés en haut, dégoulinants de sueur, nous avons réalisés que le lendemain, chargés de nos sacs, ça n’allait pas être une partie de plaisir ! Nous avons continués notre route aux milieux de champs et de petites fermes avant de rencontrer un népalais revenant d’Abu Dabi avec qui nous avons bavardé un moment. Comme de nombreux népalais, il travaille dans les émirats pendant plusieurs mois d’affilés et vient passer ses vacances au village. Malgré le fait qu’ils soient surexploités et sous payés là-bas, ils gagnent 5 à 7 fois plus qu’en travaillant au Népal.

Avant de se séparer, il nous a indiqué un raccourci pour retourner à la route principale. Pas mal de marches encore une fois, mais bien moins raide et avec cette fois-ci, un paysage charmant. Arrivés en bas, nous avons longé la route jusqu’à notre hôtel, puis après une bonne douche tiède, nous sommes allés manger un dhal bhat (et oui, un de plus !) dans un des quatre ou cinq restaurant situés de l’autre côté de la chaussée.

Après un copieux petit déjeuner dans le même restaurant que la veille au soir, nous voilà partis pour Dhampus. Finalement, ce n’était pas si loin qu’on nous l’avait annoncé, et nous y sommes arrivés en une heure à peine. La vue étant sympa, nous sommes confortablement installés sur un talus pendant un moment avant de rejoindre le toit d’un restaurant pour y boire un thé. Nous avons ensuite repris notre route pendant un quart d’heure avant de tomber sur un restaurant. Il était onze heures, nous n’avions pas vraiment faim, mais ne sachant pas dans combien de temps nous aurions une autre occasion de trouver un restaurant, nous avons préférer assurer le coup ! On apprend vite de nos erreurs passées !

Au Népal, rien n’est prêt à l’avance, et c’est très souvent que nous devons attendre entre trois-quarts d’heure et une heure (voir bien plus, l’expérience nous le prouvera sous peu) avant de pouvoir se rassasier. Les pauses repas sont, du coup, souvent bien longues, et l’attente parait souvent interminable. J’avais commencé à apprendre la patiente en Inde, j’ai continué mon apprentissage au Népal !

Après notre repas, nous nous sommes rendus à Pothana, un village essentiellement composé de guest houses car il est situé sur le circuit du tour des Annapurna. Il nous a fallu d’ailleurs négocier notre entrée dans le village car normalement, l’accès est uniquement autorisé aux personnes possédant une TIMS card (c.-à-d. un permis de trekking), carte qui n’était bien évidemment pas en notre possession. Une fois le « check post » franchi, et pour ne rien changer à nos habitudes, nous sommes allés nous installer dans un jardin afin de siroter un coca tout en profitant du panorama.

Nous avons ensuite continué notre marche en direction de Kande, la ville où nous avions prévu de passer la nuit avant de rentrer à Pokhara. A peine une heure après avoir quitté Pothana, nous sommes arrivé sur un petit plateau, étrangement appelé « Australian Camp », abritant trois guest houses. La vue y était tellement grandiose que nous avons décidé de nous y arrêter pour la nuit afin de pouvoir profiter du coucher et du lever de soleil sur les montagnes. Il était environ 15 heures, nous avions à peine marché trois heures depuis Phedi, pris autant de pauses... bref, on était loin d’être épuisés !

Nous nous sommes installés confortablement dans le jardin avec nos livres et un paquet de chips afin de savourer le rester de l’après-midi. La lumière du coucher de soleil sur les sommets enneigés est un spectacle magique. Les pics passent du blanc immaculé passent par différentes nuances de jaunes orangé avant que la nuit se fasse, puis la lune prend le relais du soleil et les sommets enneigés se détachent à nouveau de l’obscurité. Le ciel se rempli d’étoiles que mes yeux n’avaient jamais pu distinguer auparavant et le froid s’installe jusqu’au premiers rayons de soleil. Nous nous sommes rapidement réfugiés dans la salle commune afin de prendre un thé et de faire quelques parties d’échecs. Il est bon de noter que c’est ce soir que Karlijn a connu sa première victoire !

Après une nuit plus que fraîche et un petit déjeuner matinal, nous sommes redescendu jusqu’à la route principale que nous avons longé jusqu’à Naudanda. Nous y avons pris un léger casse-croûte avant de continuer en direction de Sarankgoth. Nous avons fait la moitié du chemin en compagnie d’un népalais qui retournait à son village. Il nous a beaucoup parlé du problème du chômage qui touche une grosse partie de la population au Népal. Selon lui, entre les fêtes hindoues et bouddhistes, il y a beaucoup trop de jours fériés et du coup ça n’aide pas à réduire le nombre de chômeurs.

Arrivés à Sarankgoth, nous nous sommes arrêtés dans le premier restaurant afin de manger un dhal bhat. Nous avons attendu pas moins d’une heure et demi afin d’avoir nos plats ! Nous sommes ensuite descendus à Pokhara par un interminable escalier de pierres. Nos genoux n’en pouvaient plus et c’est avec un grand soulagement que nous avons retrouvés notre hôtel. Après une bonne douche chaude et une pause lecture, nous nous sommes rendus pour prendre notre dernier repas à l’Holy Momo.

Je ne vous ai pas encore parlé des deux affreux qui tiennent l’hôtel dans lequel nous avons séjourné. Je les appelle les deux affreux bien qu’ils ne soient pas méchants. Ce sont juste deux abrutis qui passent leurs journées à fumer des joins. Quand nous avions quelque chose à leur demander, ils nous fallait nous armer d’une patiente à toute épreuve, et malgré tout, on les quittaient au bord de la crise de nerfs. Lorsque nous leurs posions une question, ils nous observaient avec un regard vide, échangeaient quelques mots en népali puis nous répondaient avec quatre mots d’anglais ponctués d’un « hénna » (mot ou onomatopée dont la signification m’est toujours obscure). Parfois nous devions reformuler cinq ou six fois la question afin d’obtenir une réponse à peu près cohérente. Les problèmes d’eau chaude ou de wifi et les coupures d’électricité nécessitant d’aller quémander quelques bougies étaient de suite de vraies corvées que nous partagions de façon totalement équitable Karlijn et moi afin d’éviter de craquer. Nous sommes restés à cet hôtel pour trois raisons : quartier paisible proche du lac, chambre peu chère et spacieuse !

J’ai quand même été content de quitter l’hôtel pour le parc national du Chitwan car je savais que je ne reverrais plus jamais les deux affreux !!!

A défaut de partir en trek pendant quelques jours, et afin de changer d’air, nous avons décidé de nous rendre à Begnas Bazaar, une petite ville, ou village situé sur la rive du lac Begnas (Begnas Tal en népali). Après avoir fait à nouveau nos sacs, avalé notre traditionnel Népali breakfast dans notre cantine, le « Holy momo Restaurant », nous avons « sauté » dans un bus de ville afin de nous rendre à la gare routière. Je dis « sauté » car nous l’avons pris pratiquement en marche, et je me suis retrouvé coincé à l’intérieur car ma tête et mon sac touchaient le plafond : j’ai été encore une fois obligé de m’accroupir et de me contorsionner afin d’arriver à me débarrasser de mon sac. Une fois à la gare routière, nous avons pris un bus local qui nous a amené en trente minutes à Begnas Bazaar. Nous étions les seuls touristes logeant dans l’hôtel. La vue sur le lac et les montagnes de l’Annapurna était tout simplement sublime.

Après un rapide Dal Bhat dans une cahute, nous sommes allés explorer les rives du lac pendant un moment avant de tomber sur un charmant restaurant dont la terrasse comportait deux transats ne semblant attendre que nous. Une bonne heure a dû s’écouler ainsi que trois ou quatre tentatives de commandes avant que nous ne fussions servis... mais peu importe, nous avions nos livres et l’endroit était ravissant et paisible.

A notre retour en ville, nous avons pu assister aux festivités de Diwali : spectacles de danses, groupes d’enfants circulant de maison en maison.
Le jour d’après, nous sommes parti en randonnée autour du Begnas Tal et du Rupa Tal, un lac plus petit situé non loin. Nous sommes parti vers 9h15, le temps était au beau fixe et les sommets de la chaîne de l’Annapurna étaient dégagés. Nous avions prévu de faire étape à Kotbari pour déjeuner mais à notre grande surprise, il n’y avait ni restaurant ni même une seule petite boutique dont sont (souvent) pourvu les villes et villages. Lorsque nous avons demandé à un jeune népalais où nous pouvions soit manger, soit acheter de quoi manger, il nous a amené dans une maison où la mère de famille et ses deux filles nous ont préparé le meilleur Dhal Bhaat que nous avions pu savourer.

Nous avons repris la route à travers la montagne jusqu’au village de Begnas (à ne pas confondre avec Begnas Bazaar), où nous avons fait une pause chaï avant de rejoindre la route principale séparant le Rupa Tal du Begnas Tal. Il était environ 14h00, nous étions encore en pleine forme, nous avons donc décidé de continuer notre excursion.... Nous avons marché en suivant la route à la recherche d’un chemin clairement indiqué sur notre carte, mais qui n’existait pas. Nous avons alors demandé à des habitants locaux et l’un d’eux nous à guidé sur près d’un kilomètre à travers les rizières qui venaient d’être moissonnées et une petite rivière que nous avons du franchir pieds nus (note pour plus tard : prévoir une serviette pour se nettoyer les pieds lors du prochain trek. La boue dans les chaussettes, ce n’est pas vraiment fun.....). Nous avons ensuite récupéré le chemin indiqué sur notre carte et qui longeait le Rupa Tal. Nous avons poursuivi notre route pendant près de deux heures en longeant le lac en croisant des familles se rendant célébrer Diwali et de très nombreuses énormes araignées confortablement installées sur leurs toiles. La vue sur les montagnes de l’Annapurna était encore plus belle depuis les rives du Rupa Tal.

Comme lors de notre randonnée Pokhara – Naudanda, plus le temps passait, plus nous accélérions le pas car, une fois de plus, nous ne voulions pas être surpris par la nuit sur une chemin en pleine montagne. Nous avons rejoins la civilisation à la tombée de la nuit, accueillis par un groupe d’hommes qui, à l’instar des enfants que nous avions vu les jours précédents, bloquaient la route en chantant et dansant afin de récolter un peu d’argent pour fêter Diwali. Des éclats de joies se sont élevés à la vue du billet de cent roupies que nous leurs avons donné, et les chants et les danses ont repris de plus belle. Pour nous remercier, ils nous ont offert un collier de fleurs à chacun, et nous avons pu reprendre notre route. Nous avons traversé le village en bordure du Rupa Tal afin de rejoindre la route de Begnas Bazaar. A ce moment, il faisait nuit noire et c’est uniquement éclairé par la lueur de ma lampe frontale que nous avons marché sur une route en plein « no-man’s land ». Au bout d’une demi-heure nous avons croisés quelques maisons où un habitant a pu nous confirmer que nous étions dans la bonne direction. Nous étions à moitié rassurés, car nous n’étions pas sur qu’il nous ait bien compris... Une demi-heure plus tard, ne voyant pas de Begnas Bazaar à l’horizon, l’esprit à nouveau empli de doutes, je suis allé frapper à la porte d’une maison où je fus accueilli chaleureusement par un homme. Il nous a indiqué la route et nous a même proposé de nous ramener d’un coup de moto !!! Etant donné qu’il était en plein repas de famille et que nous n’étions finalement plus très loin, nous avons poliment refusé son offre et repris notre marche. Un quart d’heure plus tard, nous nous retrouvions en terrain connu, sur une route éclairée et à environ deux kilomètres de notre hôtel. Nous sommes finalement arrivés à 19h, épuisés après une marche d’environ 28 kilomètres et avec la ferme résolution de revoir nos ambitions de randonnées à la baisse (ou du moins, de partir bien plus tôt !!!!!).

Vendredi, nous nous sommes rendus à pied à Sagarbot avec une pause repas dans le village de Talbesi. Nous avions prévu de marcher toute la journée, mais la randonnée de la veille avait sacrément entamé notre motivation et notre condition physique. Une fois arrivés à Sagarbot, nous avons fait demi-tour jusqu’à Talbesi, ou nous avons pu grimper sur le toit d’un bus qui nous a ramené à Begnas Bazaar. Il faut savoir que la route n’est qu’un ancien chemin caillouteux et poussiéreux élargi. Par moment, les pentes sont tellement importantes que le bus peine à les grimper bien que l’ensemble de ses roues soient motrices ! Mais il arrive, et poursuit sa route, cahin-caha, en dégageant un immense nuage de poussière. Depuis le toit du bus que nous partageons avec trois jeunes népalais, nous avons une vue imprenable sur les sommets de la chaîne de l’Annapurna. Les conversations vont bon train car ils sont aussi curieux de nous que nous le sommes d’eux ! Nous nous séparons à Begnas Bazaar car ils continuent vers Pokhara.

Après cette promenade, nous nous sommes rendus sur la rive du Begnas Tal afin de faire une pause lecture et nous avons continuée la soirée par un apéritif sur le toit terrasse de notre hôtel.

La promenade du jour était dans nos esprits depuis quelques jours : la Peace Pagoda . La grosse Pagode blanche perchée sur une des montagnes bordant le lac nous narguait depuis quelques jours déjà. Où que nous soyons, dans Pokhara ou sur les montagnes alentours, nous pouvions l’apercevoir. Plusieurs options étaient possibles pour nous y rendre : la version « américano-japonaise » (en bus ou en taxi), la version « romantique » (traversée du lac en barque, puis ascension par un escalier), et la version « randonneur » (on marche pendant « 2h »). Etant en pleine préparation physique de nos futurs treks, nous avons évidemment choisis la dernière option......... c’est dans ces moments là que je regrette la France, et surtout ses chemins de randonnée balisés !!! Nous nous sommes bien évidemment perdus au bout d’une demi-heure en lisière d’une forêt. Et chaque fois que l’on demandait aux habitants, ils nous disaient « oui oui, c’est bien par là, prenez ce chemin ! ». Mais des chemins, il y en avait des dizaines et des dizaines qui s’entrecoupaient.... Le genre de chemins fait par les vaches ou les chercheurs de champignons.... Une horreur. Nous avons finalement décidé récupérer la route principale que nous avons suivie sur deux bons kilomètres avant d’arriver au pied d’un chemin d’accès principal pour la Peace Pagoda. Après une pause « milk-tea » (je ne sais plus si je l’ai déjà dit, mais c’est l’équivalent du Chaï indien, sans les épices... bref, un thé noir au lait !), nous sommes montés en empruntant un chemin poussiéreux. Arrivés là haut, La Peace Pagoda , de construction récente, ne présente que peu d’intérêt, mais la vue est splendide sur le lac, la ville de Pokhara et les montagnes environnantes. La descente s’est effectuée par un escalier de pierres interrompu par quelques stupas que nous devions contourner par la gauche (comme pour les temples hindou, il faut tourner autour des temples bouddhistes dans le sens des aiguilles d’une montre), puis une fois arrivé en bas, nous avons cette fois-ci préféré la route principale aux chemins. Ca ne nous dérange pas de nous perdre, mais si on peut éviter de se perdre deux fois dans la même journée, on préfère !

Dans la soirée, Karlijn a appris que son père avait du être hospitalisé d’urgence. Son état de santé étant grave, nous avons rapidement pris la décision d’annuler notre trek de cinq jours afin qu’elle puisse rester joignable. Le lendemain, nous sommes restés au calme une grosse partie de la journée, mais nous avons cependant fait une petite ballade dans le Damside, une quartier de Pokhara. C’était le premier jour de Diwali, le deuxième plus gros festival hindou qui durera 4 jours. Des bandes d’enfants vont de maison en maison et de boutique en boutique en chantant la même chanson afin de récolter un peu d’argent. On se croirait à Halloween, mais sans les déguisements ! Devant de nombreuses maisons, des jeunes filles en sari rouges, vert et or présentent des spectacles de danse traditionnelle. Des petits groupes de badauds assistent passivement à ces spectacles. Diwali étant la fête de la lumière, le soir, les maisons s’illuminent soit avec des dizaines de minuscules lampes à huiles ou des bougies, soit avec des guirlandes électriques de noël « made in China ». Au détour d’une allée sombre, non loin de notre hôtel, une musique de noël nasillarde et entêtante se fait entendre, telle une musique d’ambiance d’un mauvais film d’horreur. Ça nous a bien fait rire !