blog de ti-Fred

Mardi 30 Octobre

Arrivés à New Jaipalguri, nous nous sommes entassés à douze dans une jeep pour faire les 3h de route de montagne reliant la gare à Darjeeling. Jusqu’à New Jaipalguri, tout ce que j’avais pu voir de l’Inde n’était constitué de plaines. Mais après ce trajet en Jeep, je me suis retrouvé catapulté à 1850m sur les premiers sommets de l’Himalaya ! La nuit venait de tomber et c’est chargé de nos sacs que nous sommes partis à la recherche d’un hôtel. Darjeeling étant bâtie sur les flancs abrupts d’une montagne, la recherche s’est révélée pénible car les routes étaient raides. La plupart des hôtels affichaient complet ou étaient tout simplement hors de prix et nous avons arpentés les rues de la ville pendant une heure pour finalement trouver une petite pension qui venait d’ouvrir. Une grande chambre avec deux grands lits séparés par une cloison, une salle de bain et un balcon avec vue sur les montagnes, le tout pour 500 Rs par nuit : on pouvait difficilement trouver mieux ! Le propriétaire nous a amené un seau d’eau brulante, et après nous êtres douchés nous sommes allés nous restaurer.

Quelle joie d’être enfin arrivés !!!! Pas d’auto-rickshaws, peu de klaxons, aucune vache, une population pour l’essentielle d’origine népalaise, d’immense montagnes nous entourent avec au loin les sommets enneigés de l’Himalaya : on se croirait dans un autre pays !

Mercredi 31 octobre

Après une excellente nuit et un réveil avant l’aube nous avons assisté au sublime lever du soleil depuis notre balcon. Nous sommes ensuite parti à la recherche d’un restaurant que nous avions repéré dans le Lonely Planet afin d’y prendre notre petit déjeuner. Nous avons arpentés sans succès les rues de Darjeeling sans succès pendant près d’une heure.... Il est assez difficile de se repérer dans la ville avec une carte car les rues et ruelles zigzaguent sur les flancs abrupts de la montagne alors qu’elles sont souvent représentées comme droites sur la carte... Nous nous sommes rabattus sur un salon de thé jouissant d’une excellente vue panoramique sur la ville et les montagnes environnantes pour y déguster un thé et calmer nos estomacs avec des œufs brouillés accompagnés de bacon, saucisses et d’emmental népalais.
Nous avons passé le reste de la journée à visiter la ville. A la nuit tombée, nous avons fait une petite marche pour nous rendre à une pagode japonaise. Arrivés au temple bouddhiste, nous nous sommes fait happer dans une salle de prière où une quinzaine de fidèles étaient en train de taper sur un tambourin, de la forme d’une poêle à crêpes, à l’aide d’une petite branche tordue dont l’écorce avait été retirée, tout en chantant ou marmonnant sans cesse une seule et unique phrase. De chaque côté de la pièce, deux prêtres donnaient impulsaient le rythme sur de très gros tambours cylindriques suspendus horizontalement. Nous sommes restés là un petit moment à taper sur nos tambourins, dans cette ambiance pleine de ferveur religieuse mais qui était pour nous plutôt comique.
Plus tard, nous sommes rendus au restaurant que nous avions tant cherché dans la matinée où nous avons savouré une excellente pizza en compagnie d’un couple de français.

Dimanche 28/10
Nous avons quitté Varanasi hier en milieu de matinée pour arriver à Gaya en début d’après-midi et l’habituelle nuée de chauffeurs d’auto-rickshaws nous a assaillis dès notre sortie de la gare. Après d’âpres négociations pour éviter de nous faire arnaquer, nous avons fait les 13 km qui nous séparaient de Bodhgaya sur une route, pour une fois en bon état, longeant d’un côté l’imposant lit d’une rivière pratiquement asséchée, et de l’autre bordée de champs de riz, de forêts essentiellement composées de palmiers.

Nous avions repéré sur nos guides qu’on pouvait trouver du vin rouge dans une boutique de la ville. A peine arrivés en ville, et après avoir déposés nos bagages dans une charmante pension, nous sommes partis en expédition afin de nous procurer la boisson dont nous rêvons tous les quatre depuis plusieurs semaines. C’est ainsi que, guidés pas deux jeunes du village, nous nous sommes retrouvés à parcourir sur plus d’un kilomètre un minuscule chemin traversant des champs de riz ! Malheureusement, la boutique était en rupture de stock de vin et nous sommes consolés avec une bouteille de rhum et une de bière. Et dire qu’il m’aura fallu attendre un mois et demi pour prendre mon premier apéro de voyage !!!!

Bodhgaya est une ville sainte pour les Bouddhistes car c’est ici, sous un figuier, que Bouddha a connu l’Eveil. Pour plus de détails concernant Bouddha, son arbre et « l’Eveil », je vous invite à consulter Wikipédia car, n’étant pas porté sur les religions, je ne me suis pas plus renseigné que ça sur l’histoire de ce jeune homme. Un sanctuaire bouddhiste est érigé autour de cet arbre et personnes viennent de partout dans le monde pour y prier et y méditer afin d’essayer d’atteindre « l’Eveil ». Il faut savoir que pour un bouddhiste, faire un don permet d’améliorer son karma. Du coup, une foule de mendiants en quête de donations sont amassés devant l’entrée du sanctuaire. Y a même des personnes qui, ayant capturés de petits oiseaux, proposent aux passants de les libérer en échange d’un don !
De nombreux moines et élèves moines, vêtus de leurs toges rouges et oranges arpentent les rues de la ville, lui donnant un petit air de Tibet. Afin de les accueillir, une douzaine de monastères on étés construit en plein milieu de la ville. Du coup, entre la quiétude bouddhiste, le tumulte de la vie quotidienne indienne et les cohortes de touriste, il en résulte une atmosphère des plus étranges.

Dorothée, Karlijn et moi avons quitté Bodhgaya le lundi matin. Waren a prévu d’y rester une quinzaine de jours afin d’effectuer un stage de méditation Vipassana. Arrivés à la gare de Gaya, nous avions prévus de prendre nos billets pour nos prochaines destinations respectives, à savoir Calcutta pour Dorothée et Darjeeling pour Karlijn et moi. On peut dire que nous n’avons pas été déçus de l’expérience.... Le bureau des réservations était bondé et nous avons du faire deux heures de queue en jouant des coudes pour arriver au guichet. Dorothée a réussi à avoir un billet pour le lendemain et nous.... Rien de disponible avant trois jours !!!!! Dégoutés et épuisés, nous décidons de prendre un « General Ticket » pour Patna, la capitale de l’état du Bihar se trouvant à 2h30 de Gaya afin de tenter notre chance là bas.

Après un peu plus de trois heures de trajet assis sur nos sacs dans un wagon de seconde classe à mi-chemin entre un wagon de marchandise et une rame de RER, nous avons retentés notre chance aux guichets. J’écris volontairement « guichet » au pluriel car nous en avons fait exactement trois. Tout d’abord le n°7, décrit sur nos guides pour être « « « théoriquement » » » dédié aux étrangers, mais nous avions devant nous une bonne vingtaine de personnes. J’ai ensuite repéré un guichet réservé aux femmes avec beaucoup moins de monde. Karlijn s’est donc chargée de faire la queue. Après, 15 min d’attente, nous avons obtenu un nouveau refus et l’employée nous a renvoyé au guichet n°28 (à savoir le dernier et qu’à partir du n°17, ils étaient tous fermés). Après avoir gesticulé un petit moment devant le guichet, nous avons eu le plaisir d’être reçu dans le bureau du responsable qui nous a dégoté d’on ne sait trop où deux places pour le train du soir même !!! Un coup de bol énorme !

Du coup, nous avons déposé nos sacs aux consignes et nous sommes allés déjeuner pour fêter ça ! Le train partant vers 23h nous avons visité un peu la ville. Des immeubles, des rickshaws, des motos, des voitures, des bazars et tout ça dans un vacarme assourdissant de klaxons et de moteurs. Bref, il nous tardait de partir. Le trajet de Patna à New Jaipalguri (la gare la plus proche de Darjeeling) s’est excellemment bien passé. Pour une fois j’ai bien dormi et je ne me suis réveillé qu’à 6h. Après un chaï et un petit déjeuner indien acheté sur le quai d’une gare, nous avons pu profiter du paysage composé pour l’essentiel d’immenses rizières et de champs d’ananas parsemés de palmiers. Moi qui pensais que les ananas poussaient comme les bananes et les noix de coco, j’ai été sacrément surpris de voir qu’un champ d’ananas est l’équivalent de nos champs de betteraves !!!!!!!
A l’approche de New Jaipalguri, les champs de thé se sont faits de plus en plus fréquents pour finir par remplacer toutes les autres cultures.

Le temps passe à une vitesse folle ! Voila plus de 5 semaines que je suis en Inde !!! J’avais peur de l’Inde... pas du pays en lui-même, ni de ses habitants ou de leurs cultures, mais plus de savoir si j’arriverais à m’adapter. Il faut croire que c’est fait, car maintenant je suis comme un poisson dans l’eau me laissant porter au gré des courants. Les rencontres, indiennes ou internationales, sont toujours très enrichissantes.

Je voyage depuis une semaine avec Karlijn, une étudiante hollandaise rencontrée à Fatehpur Sikri. On passe une grosse partie de nos journées à parler nourriture, car elle est aussi gourmande que moi, politique, culture, sociologie, .... Bref on ne s’ennuie pas ! A priori, on est parti pour voyager un petit bout de temps ensemble car elle a prévu comme moi de passer un mois au Népal.

Mardi 23, au matin, nous avons quitté notre chambre d’hôte d’Orchha pour nous rendre à Kajurao. A la gare, nous avons rencontré un adorable couple de basques vivant à Bilbao. Nous sommes montés ensemble dans un wagon de seconde classe bondé et après avoir passé une bonne demi-heure coincés entres les deux portes des toilettes, debout avec nos sacs sur le dos, un indien nous a aidé à nous frayer un chemin et nous à libéré des places pour nous et nos bagages. Les 2 premières heures de voyage ont été plutôt inconfortables mais le train se vidant au fur et à mesure, nous avons pu trouver de meilleures places. Arrivés à Kajurao, et après avoir déposé nos gros sacs à la consigne de la gare, nous nous sommes séparés pour la journée et nous donnant rendez-vous pour dîner ensemble.

Karlijn et moi sommes allés prendre un excellent déjeuner puis nous avons passé une partie de l’après-midi à visiter les temples du complexe ouest de Kajurao. Ils sont très beaux, finement sculptés et avec énormément moins de figures érotiques que nous le pensions. Comme nous en avions tous deux marre de visiter des temples, et encore des temples, nous sommes allés faire une pause chaï avant de faire un petit tour au bazar. Nous avons retrouvé ensuite le couple basque dans un bon restaurant où j’ai pu savourer une pizza 3 fromages avec du gorgonzola, un délice !!! Il faut savoir qu’en Inde, mais je l’ai peut-être déjà dit, il n’y a que deux fromages : un de vache et l’autre de chèvre, tout deux ayant la « saveur », l’aspect et la texture d’un compromis entre la feta et la mozzarella. Bref, rien de transcendant pour l’amateur de fromage que je suis. Il n’est pas rare que je rêve d’un camembert bien fait, de bon pain et surtout d’une quille de Pessac-Léognan.... Ces choses là commencent à sérieusement me manquer et le fait qu’elles soient un régulier sujet de discussion avec Karlijn n’arrange pas la situation.

Après le dîner, nous avons rejoins la gare de Kajurao pour prendre un train de nuit à destination de Varanasi. La gare était remplie de touristes de toutes nationalités ! Du coup, dans le train nous avons fait la rencontre de Dorothée, journaliste à l’AFP de son état et de Waren, un jeune américain vivant à Marseille depuis 3 ans. J’aime autant vous dire que j’ai encore un peu de mal avec l’anglais... mais c’est incomparable avec l’accent américain ! Du coup, je suis malheureusement obligé de lui faire régulièrement répéter ses phrases, ou de carrément les traduire en français. Le bon point, c’est que depuis que je l’ai rencontré, je sors beaucoup moins mon mini-dictionnaire de mon sac !

Les 13h de voyages se sont déroulées de façon agréable malgré le fait que nous n’ayons pu beaucoup dormir à cause de la chaleur et des ronflements incessants de certains voyageurs. Arrivés à Varanasi, mercredi vers 13h, nous nous sommes installés dans 3 hôtels différents en fonction de nos budgets et de nos convenances personnelles puis, après nous être accordés un peu de repos, nous nous sommes retrouvés vers 19h30 pour assister aux cérémonies religieuses se déroulant au bord du Gange. Ce sont actuellement les trois derniers jours d’un gros festival religieux. Le principal « Ghat » (escalier qui mène au Gange) accueille une foule de spectateurs venant assister ou participer aux diverses cérémonies. Deux grosses statues représentant des divinités sont hissées sur des bateaux et d’autres arrivent tout au long de la soirée, portées par des hommes ou, lorsqu’elles sont trop grosses, transportées par tracteur ou camion, afin d’être jetées dans le Gange.

Nous avons passé deux bonnes heures, assis sur les marches du Ghat, à observer les cérémonies. L’atmosphère y était assez étrange, insaisissable... j’ai beau chercher, je n’arrive pas à trouver des mots suffisamment justes pour la définir ; je préfère donc m’abstenir afin que vous ne vous fassiez pas de fausses idées.

Hier matin, nous nous sommes retrouvés à l’aube pour faire une agréable promenade en bateau sur le Gange. Puis, Karlijn et moi sommes allés à la « Burning Ghat », le principal lieu de crémation au bord du Gange. Nous sommes y sommes arrivés en même temps qu’une procession amenant la dépouille d’une jeune femme. Mourir à Varanasi, y être incinéré et avoir ses cendres dispersées dans le Gange permet, selon les croyances hindoues, de libérer son karma du cycle de réincarnations. De nombreuses personnes viennent de tout le pays afin de passer de vie à trépas dans les hospices de la citée sainte. La personne décédée est ensuite transportée par ses proches à l’une des deux Gath où se déroulent les crémations. Elles sont ensuite déposées sur un bûcher en bord du fleuve qui est allumé par un des proches après une courte cérémonie. L’ambiance est là encore assez particulière : personne ne pleure et seul l’éclat de joie présent dans le regard des indiens à disparu.

Après un excellent petit déjeuner composé d’une omelette oignons-tomates-salami-saucisse, de vrai pain, d’un bon café et d’un énoooooooooooorme jus de mangue fraîche, nous avons changé d’hôtel afin de payer un peu moins cher (on est passé de 600 roupies à 400 roupies pour une chambre équivalente). Puis nous avons pris un cyclo-pousse-pousse pour nous rendre à l’Assi Gath, à 5 km au sud de la ville. On m’y avait indiqué une librairie française où j’ai pu acheter quatre livres. Nous sommes ensuite remontés vers notre hôtel en longeant le Gange.

J’appréhendais le fait que Varanasi soit comme Delhi et Agra, c'est-à-dire une vraie fourmilière où le touriste que je suis est sans arrêt sollicité par les commerçants, mais ce n’est heureusement pas le cas. Malgré sa taille, la ville est même une des plus agréables que j’ai pu visiter. Les ruelles des quartiers bordant le Gange forment un vrai labyrinthe dans lequel nous nous perdons régulièrement. Contrairement à Delhi, elles ne sont pas bondées, du coup c’est un réel plaisir de s’y promener.

Aujourd’hui, nous (Waren, Karlijn et moi) avons passé une bonne partie de la journée à nous balader dans les rues de la vielle ville. Ma partie préférée a été le quartier musulman, avec ses rues calmes, ses rares boutiques, ses vaches, ses chèvres et ses enfants aux sourires éclatants de joie. Nous sommes ensuite rentrés à l’hôtel en longeant le Gange afin de prendre un peu de repos. Sur chaque Ghat règne une atmosphère qui lui est propre. Certains sont pratiquement déserts, d’autres sont peuplées de nombreuses personnes venant prier ou se purifier en prenant un bain dans les eaux du Gange. On y croise aussi quelques pêcheurs, des buffles se prélassant dans l’eau, des enfants dont les cerfs-volants tourbillonnent dans le ciel, des adolescents jouant au cricket, des hommes tapant le carton à même le sol et des artisans construisant à la main des barques avec du bois de récupération.

Demain, Dorothée, Waren, Karlijn et moi partons pour Bodhgaya, laissant derrière nous cette ville entièrement tournée vers le Gange.

PS : La phrase du jour d’une personne travaillant à l’hôtel : « Without wife, no life. »

PPS : L’anecdote du jour : nous avons fait faire notre lessive par l’hôtel. Ils ont mis les vêtements à sécher sur le toit de l’hôtel, qui je le rappelle se situe à 50m de la « burning Ghat ». En une dizaine de minutes nos vêtements étaient parsemés de cendres... :-/

PPPS : Ajout des albums Orchha (Photos de Karlijn à part celle du resto de rue), Kajurao et Varanasi !

Salut salut!

Un ti message pour vous dire que je suis toujours en vie!
Je n'ai pas le temps de m'étendre donc je vais faire court et sans photo cette fois ci!

Après avoir quitté Fatehpur Sikri, j'ai fait une brève escale à Agra. Le Taj Mahal est somptueux, mais il y avait trop de touristes pour moi donc je me suis très rapidement échappé pour Gwalior.

Gwalior, la ville de la poussière.... Il me tarde d'être au Népal afin que mes poumons récupèrent!!!! La ville n'est pas belle, mais elle est surplombée par un plateau de 3km de long où se situe 2 anciens palais en ruine et un gros temple Sikh! De nombreux Sikh, en tenue d'apparart, avec épées, fusils, couteaux et cheveux y viennent en pélerinage. C'était une ambiance extraordinaire.

Je suis actuellement à Orchha depuis quelques jours. J'y ai été rejoins par une hollandaise que j'avais rencontré à Fatehpur Sikri. Après 2 nuits d'hôtel, nous avons rejoins une charmante maison d'hôte dans les hauteurs d'Orchha. La famille qui nous accueille est adoooorable. Nous sommes allées à deux reprises nous baigner dans une rivière perdue au milieu de nulle part... C'était top!

Demain nous partons vers Kajurao et nous enchaînons sur Waranasi!

bises bises

Dimanche 14/10

Les douze heures de train entre Bundi et Fatehpur Sikri ont été des plus éprouvantes. J’ai du abuser des chilis ou manger un truc pas net, je ne sais pas, mais ce qui est sur c’est que mon ventre m’a très violemment exprimé son ras-le-bol de la cuisine indienne. C’est une situation fort désagréable en temps normal, alors je vous laisse imaginer ce que ça a pu donner pour un trajet de 12 heures en bétaillère. Dans tous les cas, je vous rassure, je vous épargnerai les détails.

Je suis arrivé à destination à 5h du matin ; Jan, un des fils du propriétaire, m’attendait avec sa moto pour me rapatrier à la guest house. J’y ai passé 24h en alternant entre le toit terrasse, mon lit et les toilettes. Le proprio, Jan et Adil (le cuisto âgé de 12 ans !) ont été adorables avec moi. La guest house, bâtie à l’écart de la ville, sur le flanc escarpé de la colline où se situent la grande mosquée et le palais, bénéficie d’un splendide point de vue sur les champs environnants et d’un calme des plus appréciables.

Les coupures d’électricité, d’une durée allant de quelques minutes à plusieurs heures, sont très fréquentes à Fatehpur. Autant on ne s’en rend pas compte en journée, mais le soleil se couchant à 18h, c’est rapidement problématique. J’ai donc savouré mon premier dîner aux chandelles et fait une petite session lecture à l’aide de ma lampe frontale.
Le lendemain, (hier donc), j’ai visité la grande mosquée. Elle ressemble à la grande mosquée de Delhi en moins impressionnante. Puis j’ai visité l’immense palais. C’était magnifique !!!!
Après une excellente soirée avec un autre couple de français et une hollandaise, une matinée cours de cuisine durant laquelle j'ai appris au cuistot, âgé de 12 ans, à faire du pain perdu, j'ai sauté dans un bus local pour me rendre à Agra, la très fameuse ville abritant le encore plus fameux Taj Mahal.

Je suis dans un bon hôtel, avec internet, cours intérieure ombragée,restaurant et toit terrasse. Bref, le pied!
Je vais visiter la ville cet après midi et le Taj Mahal demain matin.

Ensuite je prendrais un train pour Gwalior pour 1 nuit ou 2.

Bises bises !

Mardi 9 octobre

Un nouveau réveil difficile.... J’ai l’impression que les trains et les bus sont toujours à des heures trop matinales en Inde. Le départ pour Chittorgarh était à 6h15, et donc il a fallu que je me lève à 4h45.... Nous sommes arrivés à 8h30 et nous avons pris un auto-rickshaw pour la matinée afin de nous emmener à la citadelle et qu’on puisse se rendre rapidement sur les différents bâtiments car le site est immense. Je crois qu’il aurait fallu que j’amène avec moi un dictionnaire des synonymes car j’ai peur de me répéter en vous disant encore une fois que c’était magnifique... bref, vous en jugerez par vous-même en regardant les quelques photos que je mettrai sous peu !

Notre train a traversé des paysages très variés alternant steppes arides, champs, lacs, plateaux rocailleux pour arriver à Bundi vers 17h30. La pension dans laquelle nous avions prévu de nous rendre était complète et nous avons étés dirigés dans une petite pension familiale. L’accueil fut des plus chaleureux. Et je n’étais pas encore installé dans ma chambre que j’ai rencontré les deux seules autres pensionnaires : des basques de St Jean Pied de Port habitant Bordeaux !!!!! Inutile de vous dire que nous nous sommes de suite bien entendus !!!!!

Le mercredi, nous avons commencé nos visites. Bundi est une petite ville aux maisons bleues surplombée par un ancien palace et une citadelle en ruine. Cette dernière est encore habitée.... Mais par toute une colonie de singes !!! Ce n’est qu’armés de grands bâtons que nous avons pu la visiter car certains singes se montraient légèrement agressifs.

L’après midi, nous sommes allés, en compagnie d’une des filles des propriétaires de la pension, acheter des tuniques faites sur mesures pour les 3 filles du groupe. Personnellement, je me suis bien marré : faire les magasins avec c’est parfois barbant, mais les 1h30 passée dans la boutique du marchand de tissus, avec les filles essayant d’expliquer ce qu’elles veulent en anglais, puis la séance prise de mesures avec le tailleur.... Un vrai régal !
Nos hôtes nous ont préparés un festin pour le soir : deux poulets massala accompagnés d’un mélange de légumes, de riz et de chapatis. Un vrai régal !!!

Il faut impérativement que je vous parle d’eux. Trois générations vivent ici ; la mama et le papa, âgés tous deux d’environ une soixantaine d’années. La mama dirige est une femme adorable, très charismatique et qui dirige toute la famille à la baguette. Ils ont deux filles et trois fils. L’aînée des filles est veuve et vit ici avec ses deux enfants âgés de 12 et 10 ans. L’ainé des fils vit à Jaipur, mais sa femme qui vient d’accoucher est hébergée par sa belle famille. Les deux autres fils habitent également dans la maison familiale, dont l’un avec sa femme.

Toute la famille passe beaucoup de temps avec nous à bavarder, rigoler, nous faire visiter... un vrai régal ! On se sent trop bien ici !
Aujourd’hui, ça fait trois semaines que je suis en Inde. Après un bon petit dej, nous avons pris un rick (à 6 !!!) pour accompagner l’aînée de la famille à son travail. Elle travaille comme assistante sociale pour le gouvernement dans le cadre d’un programme d’aide alimentaire et sanitaire à destination des enfants des villages environnants Bundi. L’accueil au a été excellent et nous avons passé pas mal de temps avec les enfants du village et deux grands-pères.

Nous avons ensuite continué notre route vers des chutes d’eau. Le site était magnifique et nous avons pu nous baigner au pied des cascades dans une eau tiède, entourés d’arbres où nichaient toute une multitude de perruches.

Les 70 km dans le coffre du rickshaw m’ont épuisé mais ce fût une journée qui restera gravée dans ma mémoire.

Du 6 au 8 octobre

Les 15h de bus entre Jaisalmer et Udaipur ont été des plus incroyables. J’étais installé dans une couchette tel une sardine dans sa boîte, avec une des deux fenêtres manquante, mon sac me servant tour à tout de dossier et d’oreiller, tout en veillant à ce que mes chaussures ne se retrouvent pas éjectées par les nombreux écarts que ne manquait pas de faire notre bus en cherchant à éviter les nids de poules et ou les ruminants jalonnant le trajet.
La boîte de vitesse (ou l’embrayage) lançait à chaque changement de rapport de longs cris d’agonie et au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, l’idée de tomber en panne au beau milieu de nulle part commençait à prendre racine dans mon esprit.

Arrivé à Jodhpur, 5 heures après notre départ, on nous fit changer de bus! Le nouveau moyen de locomotion était d’un modèle identique au précédent tout en étant plus récent, de plus il possédait toutes ses fenêtres et était un poil plus confortable.

Notre bus alternait entre routes convenables et pistes en terre. Autant sur les premières nous roulions à une allure convenable, autant sur les secondes, nous nous trainions tels des escargots en nous faisant secouer dans tous les sens. Par chance pour nos corps endoloris, nous nous arrêtions environ toutes les deux heures pour des pauses plus ou moins longues dans des endroits improbables. Un chaï, une cigarette, un petit biscuit, quelques pas nous permettaient d’affronter le trajet jusqu’à la prochaine étape.
Nous sommes arrivés à 5h30 à Udaipur, et c’est avec des visages soulagés que nous avons affronté la nuée de chauffeurs de rickshaws qui s’est abattue sur nous. Après une rapide négociation concernant le tarif, je me suis fait emmener à la pension dans laquelle j’avais réservé une chambre. Une fois la clé récupérée et le sac posé, je me suis empressé de prendre une douche afin de faire disparaître la poussière incrustée sur ma peau et j’ai dormi 3 heures afin de soulager mon corps des traumatismes subis pendant le voyage.
Après un rapide petit déjeuner, je suis allé visiter le City Palace, un bel édifice qui est malgré tout loin d’être aussi impressionnant que le fort d’Amber ou celui de Jodhpur. J’y suis retourné le soir pour voir un spectacle son et lumière racontant l’histoire du palais et de la région.

Le lendemain, la journée a été bien plus calme car j’étais encore épuisé du trajet en bus. En Inde, il faut savoir se ménager car entre les trajets, les visites et la chaleur, on se fatigue très rapidement... j’ai donc passé une bonne partie de la journée à lire et l’autre à visiter la ville. J’ai retrouvé en fin d’après midi Sarah et Jean-Baptiste, un couple de grenoblois qui voyage depuis 10 mois en asie que j’ai rencontré à la gare routière de Jaisalmer, afin de boire un verre. Puis je suis allé voir un spectacle de danse et de marionnette dans une ville « haveli » et j’ai enchaîné avec mes compatriotes sur un excellent petit restaurant familial.

Lundi nous avons pris un taxi afin de visiter la citadelle de Kumbhalgar et les temples Jaïns de Ranakpur, situés tous deux à environ 80km d’Udaipur. Les deux sites étaient magnifiques, peu touristiques et d’un calme absolu ! Ce bol d’air nous a fait le plus grand bien !!

Salut!

Le voyage de 6h de train s'est bien passé malgré le réveil à 3h30. Les paysages entre Jodhpur et Jaisalmer sont magnifiques.
Arrivé à la guest house, j'ai posé mon gros sac à dos et j'ai filé en ville car j'étais à la fois affamé et pressé de découvrir la ville dont tout le monde parle avec tant d'emphase!

J'ai fait une tite entorse à mon nouveau régime végétarien en savourant un poulet sauce champignons avec une poellée de légumes. Rien de très indien comme vous pouvez le constater, mais ça fait 15 jours que la majeure partie de mes repas sont composés de riz et je commence à en avoir raz le turban!

Je me suis ensuite lancé dans la visite de la ville et de ses monuments. Jaisalmer est à peu près de la taille de Pushkar, et est relativement calme (pour une ville indienne). La visite du palais est sympa, mais celui-ci est au niveau de l'architecture et des décorations à une dizaine de crans en dessous des forts d'Amber et de Jodhpur.

Ma plus grosse déception fut la ville (intra et extra-muros) : plus des 3/4 de la ville ont été récemment reconstruits. Cela a été fait dans le style et la pierre locale, mais on voit clairement que les habitations ont moins de 10/15 ans et du coup la ville perd tout son cachet.

J'avais prévu de passer quelques jours ici, mais j'étais tellement dégouté que j'ai réservé pour aujourd'hui un bus pour Udaipur.

J'ai cela dit passé la meilleure nuit depuis que je suis arrivé! La guest house est vraiment charmante et elle a l'avantage d'être un poil à l'extérieur de la ville, donc au calme.

Ce matin, je vais m'occuper de mon trouver un hôtel pour Udaipur car je vais y arriver tard dans la nuit (ou tôt dans la matinée, il ne faut trop rien prévoir avec les bus indiens). Ensuite, je vais aller visiter les 2/3 bricoles qu'il me reste à voir ici avant de prendre mon bus vers 14h30.

Bonne journée à toutes et à tous!

J'ai quitté Pushkar lundi à 7h pour rejoindre Jodhpur en bus. Les 5h30 de voyage furent hautes en couleurs. Nous avons, pour la plus grosse partie du trajet, emprunté des pistes de terres jonchées de nids de poules, traversant de nombreux villages. Nous nous sommes arrêtés très fréquemment pour amener des travailleurs des villages dans les fermes environnantes. Rapidement, les montagnes entourant Pushkar ont fait places à d'immenses plaines cultivées ou parfois semi-désertiques.

Une fois arrivé à mon hôtel, j'ai pris un bon repas, une bonne douche et une tite sieste histoire de récupérer un peu. Les réveils à 5h30 ont du mal à passer ici! Je me suis fait ensuite une fin d'aprem découverte de la ville.
Elle est remplie de boutiques collées les unes aux autres! On y trouve essentiellement des textilles et des épices.

Le lendemain (donc hier, puisqu'aujourd'hui on est aujourd'hui et que le lendemain d'avant hier, c'est hier), je suis allé visiter l'immense forteresse qui surplombe la ville : Mehrangarh! (un nom que l'on pourrait croire sorti tout droit de l'univers de J.R.R. Tolkien!)
Je pense manquer de superlatifs pour décrire cet endroit, tant par sa taille que par la finesse des décorations. J'espère que les quelques photos que j'ai pris vous aideront à vous faire une idée.
La visite était un peu courte à mon goût comparée à celle du fort d'Amber. J'ai eu l'impression de ne visiter que 10% du fort, et j'étais assez déçu en le quittant.
Ensuite je me suis rendu au Jahwant Tadal, un mausolé construit pour un Maharajah par son fils (Maharajah lui aussi du coup!). L'édifice construit en marbre blanc surplombe un charmant petit lac. L'ensemble est vraiment splendide! dommage que ça soit un tombeau...

A la sortie du Jahwant Tadal, j'ai rencontré Annick qui était en train de négocier avec un chauffeur de rickshaw pour aller à Umaid Tahal Palace. Comme j'avais l'intention d'y aller également, je lui ai proposé qu'on y aille ensemble.

Umaid Tahal Palace est un hôtel particulier très imposant construit par un architecte anglais au début du 20ème siècle. Une partie de l'hôtel est habitée par l'actuel Maharajah de Jodhpur. On a pu visiter un musée entièrement à sa gloire.... c'était plus que barbant, mais heureusement, ce n'était pas cher!

Du coup, on est reparti en centre ville faire un tit tour.

Aujourd'hui, j'ai pris un bus pour aller visiter Mandorre, l'ancienne capitale du royaume des Maharajah locaux. C'était sympa, mais ça ne cassait pas trois pattes à un canard. Il y avait un jardin, remplis de singes avec d'anciens temples, un musée tout pourri et un vieux fort en ruine et à l'abandon.
Je suis ensuite rentré errer dans les rues de la vielle ville. L'architecture est bien sympa et une grande majoritée des maisons sont peintes en bleu.

Demain, je prends le train à 4h45 pour Jaisalmer. J'ai réservé deux nuits à l'hôtel et je pense me faire une excursion à dos de dromadaire dans le désert afin d'y passer une nuit.

PS : j'ai remis à jour les photos de Jaipur et d'Amber car l'upload ne s'était pas bien passé. Vous pouvez aussi consulter les photos de Jodhpur et de Mandorre!