On the roads again ...

Agréable surprise au réveil. Le ciel est bleu et le soleil se lève. Extraordinaire !
Après un bon petit déjeuner, nous sommes prêts pour visiter Christchurch.
Ville de 370 000 habitants dans la région du Canterbury, également connue sous le nom de Garden City, la ville jardin, du fait de ses 740 parcs.
Nous faisons quelques pas dans le Botanic Gardens, et n'apercevons qu'un petit bout de ses 30 ha au bord de l'eau et ses 10 000 variétés de plantes.
Nous enjambons le pont Victoria au dessus de la rivière Avon et remontant le square du même nom, nous apercevons des grues en travail de démolition.
D'autres bâtiments sont entourés de barrières de sécurité et en y regardant de plus près, on peut voir qu'ils sont lézardés.
Nous sommes dans le centre ville de Christchurch dévasté par les tremblements de terre successifs de septembre 2010, février 2011 (185 morts) puis juin 2011 (1 mort).
La cathédrale, le centre d'Arts, la galerie d'Arts et le musée ne sont plus que des fantômes de ce qu'ils ont été. Spectacle désolant.
Une jeune femme nous exprime sa tristesse de voir sa ville comme çà aujourd'hui. C'était si beau avant, nous dit-elle.
Un programme de reconstruction et de réhabilitation est en cours. Beaucoup de temps et beaucoup d'argent à investir. Le centre d'Arts est planifié pour être fini en 2015.
La ville a décidé de condamner l'accès aux bâtiments de toute cette partie du centre ville après le dernier tremblement de terre de juin 2011.
Même le tramway a dû réduire ses trajets et dessertes.
Nous avons terminé notre visite par la New Regent Street, une rue piétonne ouverte en 1932, qui n'a pas souffert des tremblements de terre. Ses jolis bâtiments couleur pastel offrent toute une variété de boutiques, cafés et restaurants où il fait bon flâner.
Nous souhaitons vivement à Christchurch et à ses habitants de retrouver aussi rapidement que possible la ville animée et agréable qu'ils connaissaient avant 2011.

Nous avons continué jusqu'à la ville de Lyttelton pour admirer son port et ses jolies maisons.
Ayant été l'épicentre des tremblements de terre de 2011, elle a aussi beaucoup souffert et certaines de ses maisons ont encore des étais en façade et en pignons.
Certaines rues dans la colline ne sont pas encore réparées, laissant voir une partie de la route lézardée et plus basse de 20 à 30 cm.
La vie a cependant repris son cours et chacun vaque à ses occupations........  

Nous regagnons notre "Holiday Park" pour notre dernière nuit chez les Kiwis, des gens très ouverts et très accueillants.

Un déluge ! Nous sommes noyés sous une pluie continue depuis hier après-midi.
Difficile de sortir à pied sec de notre camping-car, tellement la pelouse et les allées sont imbibées d'eau. Dure vie du vacancier !
Nous partons ce matin pour la "Banks Peninsula".
Nous sommes dans le bon sens de la circulation, car un flot de voitures arrive en sens inverse et forme des embouteillages (weekend de Pâques).
Après une trentaine de kilomètres, notre GPS nous dirige sur des petites routes de campagne. Celles ci sont bien calmes et ne doivent pas connaître les touristes.
Nous traversons quelques ponts en remarquant que l'eau des ruisseaux est bien haute. Après quelques kilomètres supplémentaires, la route est submergée par endroits mais encore praticable.
Il nous reste 12 kilomètres à faire quand on rencontre un barrage de police. Ils nous annoncent qu'il n'est pas possible d'aller sur la péninsule pour les 2 jours à venir, à cause des inondations.... Déception !
Nous ne connaîtrons donc pas cette péninsule où nos ancêtres français se sont installés en 1840 dans la ville d'Akaroa, et où vivent toujours leurs descendants aujourd'hui.
Nous devons chercher un nouvel endroit pour nous poser ce soir.
Nous décidons de continuer sur Christchurch et nous y réservons nos 2 dernières nuits en Nouvelle Zélande.

Kate est-elle à nouveau enceinte ? Voilà ce qui intrigue les Néo-Zélandais aujourd'hui.
La visite royale de William, Kate et Baby George fait couler beaucoup d'encre.
La presse nous apprend qu'ils étaient à Queenstown. Nous aurions pu partager le speedboat. Ils étaient sur la rivière Shotover le 13 et nous le 14.
On est sympas, on leur aurait fait une petite place....
Ils ont quitté hier le mauvais temps de la Nouvelle Zélande pour l'Australie.

Nous y sommes encore, nous, en Nouvelle Zélande et ce matin, il fait gris mais il ne pleut pas. Nous en profitons pour visiter le centre ville de Dunedin avant de poursuivre notre route vers Christchurch.
Nous faisons un arrêt aux Moeraki Boulders. De grosses boules rondes sont posées sur la plage. Leur formation remonte à 55 millions d'années quand la boue, le limon et l'argile se déposèrent sur un fond marin abrité. A certains endroits, le limon s'est déposé sur un coquillage ou un débris et lentement l'a entouré, formant une concrétion sphérique aussi dure que du ciment. Tout ceci se passant quand cette partie de Nouvelle Zélande était sous l'eau. Avec les changements géologiques survenus, et le retrait des eaux, l'érosion a révélé ces étranges phénomènes enfouis. D'autres boulders apparaissent encore maintenant dans la falaise. En ce moment, une bonne cinquantaine sont visibles sur cette plage ventée du Pacifique.
Aujourd'hui, il fait d'ailleurs un vent glacial et nous nous empressons de faire en courant les 10 minutes pour retourner au camping-car.
Nous reprenons la route, et à nouveau sous la pluie, nous traversons des campagnes bien vertes. Nous regardons avec envie le golf de St Andrews, qui nous rappelle son célèbre homonyme écossais. Trop de pluie pour le jouer.
Après deux heures de conduite, nous stoppons à Ashburton pour la nuit.

Pluie et froid au programme ce matin.
Une matinée qui ressemble fort à une journée grise, froide et humide en Bretagne au mois de novembre. Nous restons au chaud.  
L'après-midi débute mieux. Un petit rayon de soleil brille sur Dunedin. Nous décidons d'aller à la rencontre des albatros, des pingouins aux yeux jaunes, des phoques et des otaries de la péninsule d'Otago.
Cette petite péninsule s'étend le long du port Otago-Dunedin sur une longueur de 20 kms. Nous empruntons la route basse longeant la mer. De jolis dessins embellissent les abris-bus et parfois les murs blancs d'une petite maison de pêcheur.
Nous arrivons à Taiaroa Head, extrémité de la péninsule, là où réside la faune marine. Pas de pingouins aux yeux jaunes, mais seulement une colonie de phoques et un manchot au bas d'une grève. Quant aux albatros, qui font 1 mètre de hauteur pour environ 3 mètres d'envergure, ils ne peuvent se voir qu'au travers du "Royal Albatross Centre". La meilleure période de visite est de décembre à février, lorsqu'un parent garde en permanence le petit pendant que l'autre apporte à manger toute la journée.
Nous continuons donc notre balade en empruntant la route haute de la falaise. On domine de jolies baies, des plages de sable fin, des prairies bien vertes à flanc de collines.
Nous photographions la Fletcher House, une maison restaurée dans le style Edouardien 1900. La péninsule possède le seul château de Nouvelle Zélande, construit au début du 20ème siècle et aujourd'hui utilisé en logements à louer. Son histoire est triste, la fille et la femme du propriétaire sont décédées peu après la construction et le propriétaire s'est suicidé quelques années plus tard. Il est dit que leurs fantômes rôdent encore dans la salle de bal......
Le jour décline lentement mais sûrement. Il est temps de retourner dans notre "Holiday Park"...et de nous réchauffer avec une tasse de chocolat chaud.
Il ne manque que le feu de cheminée

Le Fiorland situé sur la côte sud-ouest de l'île du Sud est une des dernières grandes régions sauvages dans le monde. C'est un vaste territoire d' 1.25 million d'hectares, classé patrimoine de l'Unesco depuis 1986.
Les plus connus de ses 14 fjords sont le Milford Sound et le Doubtful Sound.  
Milford Sound est le seul accessible par la route. C'est lui que nous allons visiter, (croisière d' 1 h 45). Nous n'avons pas choisi le meilleur jour, il pleut !
Cinquante personnes environ sur le bateau de croisière.
Nous partons de Milford où finit le fjord et naviguons 16 kms, jusqu'à la mer de Tasman où son entrée de 550 m de large en mer, est à Dale Point.
Le Capitaine Cook est passé deux fois à côté de ce fjord sans jamais réussir à l'apercevoir depuis la haute mer. C'est un chasseur d'otaries qui l'a découvert en 1823, le baptisant Milford en souvenir de son lieu de naissance au Pays de Galles.
En son point le plus large, le Milford Sound ne fait que 2 km. Sa profondeur est de 330 m en moyenne. Il y pleut 182 jours par an et les précipitations se calculent en mètres (6 m 813 annuellement).  

Première chute d'eau en vue, la chute d'eau permanente de Bowen, hauteur 160 m. Les nuages étant bas, nous manquons le Mitre Peak (1 692 m), l'une des plus hautes montagnes au monde s'élevant depuis le fond de l'océan. (Mitre, car son sommet ressemble à une coiffe d'évêque). La cascade "Range" est bien fournie... pas difficile, vu toute la pluie qui tombe en ce moment. Les otaries se prélassent sur un rocher et n'ont pas du tout envie de nous faire voir comment elles sont douées pour l' escalade.
Le capitaine approche au plus près des chutes Stirling. Les embruns arrosent copieusement le bateau et les passagers restés sur le pont. Impressionnant à voir et à entendre de si près.  
On peut trouver du jade à Milford Sound. Une légende maorie en explique l'origine. Tama a été abandonné par ses 3 épouses. Personne ne savait où elles étaient parties. Tama a écumé toutes les côtes, en vain. A Milford Sound, il entend un bruit suspect et avance entre les parois vertigineuses du fjord avec son canoë. Et là, il trouve une de ses épouses transformée en pierre de jade. Il se penche sur elle et ses larmes en coulant sur le corps de son épouse laissent des traces blanches.
C'est pourquoi le jade de Milford possède encore aujourd'hui des taches blanches en forme de larmes.  

Nous quittons la côte Ouest...et la pluie temporairement. Nous traversons les villes de Lumsden, Gore, Clinton et arrivons à Balclutha.
Nos derniers kilomètres pour rejoindre Dunedin se font à nouveau sous la pluie. Il ne fait plus que 9 degrés.

Il fait une dizaine de degrés ce matin.
On a dû s'y habituer car nous n'avons pas froid.
Pas de pluie, c'est super !
A 10h 15, nous faisons une sortie en bateau de 30 minutes sur un torrent. Le bateau est fait pour la vitesse et son pilote, un professionnel apte à le conduire comme un pilote de formule 1. Nous sommes 14 personnes à bord, tous assis, 4 par rangée et 2 à côté du pilote. On nous a habillés d'un ciré et d'un gilet de sauvetage, et confort maximum, nous avons une rampe chauffée pour mettre nos mains...et nous y accrocher si besoin est, lorsque le bateau tourne à 360 degrés sur lui même, dans un jet d'eau qui nous arrose un peu quand même ! Le torrent est étroit à certains endroits. Le bateau frôle des rochers saillants et en même temps évite les passages où l'eau est basse. Sa vitesse maximum sur le parcours : 84 km/h.
Nous avons beaucoup aimé. Amusement garanti !
Nous quittons Queenstown pour la petite ville de Kingston.
Une jolie route longeant sur 60 kms le lac Wakatipu, le tout encaissé de très hautes montagnes. Puis la route traverse des plaines où il ne pousse que des arbustes et des herbes sèches avant de retrouver les prairies vertes, très souvent arrosées à l'aide de nombreux tourniquets installés sur d'énormes longueurs de tuyaus.
Nous avions déjà vu beaucoup de moutons en Nouvelle Zélande, mais ici, les troupeaux sont impressionnants. D'un côté, les bien blancs d'avoir été fraîchement tondus, et de l'autre, les chanceux qui peuvent encore garder leur laine pour quelques jours de plus !
Il y a aussi beaucoup plus d'élevages de cerfs que dans le reste du pays.  

A Te Anau, nous prenons la route qui traverse le Fiorland National Park et arrivons à notre destination, Milford Sound, pour la visite des fjords.....après une bonne nuit de repos.

Wanaka est une jolie ville. De très belles maisons, un golf bien vert que nous ne jouons pas. De grands arbres avec leurs feuilles couleur d'automne bordent le lac. Un ensemble très réussi où il fait sûrement bon vivre.
Nous partons pour Queenstown en traversant la montagne. Nous nous arrêtons à Cardrona, une station de ski.
Des ferraris rouge, jaune, bleu y arrivent en même temps que nous. Ce doit être un rallye de ferraris pour en avoir autant à la fois.
Nous arrivons tout au sommet du col, the Crown Range Summit, (1076m) d'où nous avons une vue panoramique sur Queenstown et son lac, 30 kilomètres plus bas. La température est froide, le vent est glacial.
Il faut être courageux (se) pour sortir faire les photos...mais le paysage est vraiment beau.

Queenstown est aussi la ville des sports de l'extrême, proposant toutes sortes d'aventures.
Une est attirante, le saut à l'élastique, 134 mètres depuis une nacelle suspendue au dessus de la rivière Nevis, descente à 130 hm/h....pour les téméraires !
Le site est ensoleillé et il fait environ 15 degrés.
Qui a osé faire le saut ? .... réponse en photo !

Nous avons élu domicile pour la nuit au pied de la montagne. Prévisions météo : 4 degrés cette nuit.
Heureusement, nous avons un bon chauffage !

Le ciel est bleu, le soleil brille dès 7 h ce matin.
Notre survol en hélico prévu à 10 h se présente bien...
...sauf que vers 9h, un très gros, immense nuage noir monte de la vallée et inexorablement atteint le sommet de la montagne et du glacier Franz Josef (tenant son nom de François Joseph 1er d'Autriche !). Les vols sont annulés au moins pour une heure, en attendant que la brume disparaisse.
Comme nous voulons faire la marche qui arrive à 500 m du glacier, nous oublions l'hélico.
Oui, c'est sûr, la planète nous remercie, la marche est plus écologique !
Une heure d'un bon pas tant à l'aller qu'au retour et nous avons découvert le glacier sous le soleil de l'autre côté du versant.
Les premiers Maoris l' appelaient "les larmes de la fille des avalanches". La légende raconte que le flot des larmes d'une fille dont l'amoureux avait chuté du haut des sommets environnants gela le glacier. D'autres larmes bien réelles ont été versées depuis, tant de gens ont péri ici, pour avoir passé outre les barrières et avoir voulu toucher la glace. Le dernier accident a enseveli deux frères de 22 et 24 ans sous des blocs de glace qui se détachent inopinément.
Le Fox glacier situé 22 kms plus au Sud (tenant son nom du premier ministre, William Fox) nous permet une autre marche de 30 minutes. Nous pouvons l'approcher à 200 mètres. En 1935, il descendait beaucoup plus bas dans la montagne, bien au delà d'où on stationne les voitures aujourd'hui...
Notre arrêt suivant est pour Bruce Bay. Des arbres entiers, devenus bois flottés s'étalent sur des kilomètres de plage. Étonnant spectacle.
Nous continuons notre trajet tantôt en bord de mer, ou à travers la campagne, la forêt ou la montagne. Nous visitons les Blue Pools (dont l'eau est vraiment bien bleue) après avoir passé le col d' Haast.
A Makarora, nous sommes sur les rives du lac Wanaka.
Magnifiques paysages tout au long de cette route bordant le lac jusqu'à la ville du même nom où nous passons la nuit.

Tout à côté d'où nous avons passé la nuit est le site des "Pancake Rocks".
Nous lui rendons visite. Un processus d'érosion a donné à la pierre calcaire la forme de piles de crêpes.
A 8h ce matin, c'est marée haute et à ce moment là, la mer s'engouffre sous les rochers et normalement jaillit des cavités comme un geyser. Le coefficient de marée ne doit pas être assez haut car nous n'avons pas assisté à ce phénomène.

Notre objectif aujourd'hui est d'atteindre la ville de Franz Josef, à quelques 200 kms plus au Sud.
D'un côté de la route, les collines recouvertes de palmiers, de fougères arborescentes et d'ajoncs en fleurs et de l'autre la mer bleue avec écume blanche malgré le ciel gris. Une côte pas très hospitalière pour les bateaux car des rochers pointus, petits ou grands, sont disséminés à une centaine de mètres de la plage.
Nous traversons les villes de Greymouth et ses mines de charbon, Hokitika et sa rivière où si l'on est chanceux, on peut touver du jade, puis Ross et son passé de chercheurs d'or.
Nous arrivons à destination en milieu d'après-midi. Visite des glaciers des Alpes du sud demain...si le temps le permet !

Soleil timide ce matin. Nous partons tôt pour profiter de l'embellie.
Sur notre route, les gorges de Buller. Torrent encaissé entre des parois montagneuses, rocheuses ou boisées. Un sentier descendant au torrent nous donne envie de marcher. En remontant, nous croisons un bus qui amène un groupe pour faire du rafting. Nous reprenons la route et stoppons un peu plus loin en surplomb du torrent pour les  voir au fil de l'eau.... et faire une belle photo.
Ils mettent du temps à se préparer... ou retraités impatients.  Nous n'aurons pas la photo !

Nous rejoignons la route côtière et arrivons à Punakaiki après avoir traversé les vestiges d'une mine datant de la ruée vers l'or en 1866. Elle a été exploitée jusqu'en 1914. Aujourd'hui, la 5ème génération de la même famille l'ouvre aux touristes.
Nous réservons notre emplacement pour le camping-car à un jeune français qui travaille sur le site pour une semaine, et nous partons pour une balade de 3 h sur un circuit longeant le lit d'un torrent pendant la première heure,  montant dans les collines pour une autre heure et redescendant sur la route pour une fin de parcours le long de la mer.
Excellent et beau sentier de randonnée, excellent exercice physique et nous sommes fin prêts pour un excellent dîner (fait maison !)

Qu'il est agréable d'être sous la couette quand la pluie tambourine sur le toit du camping car
Nous prenons tout notre temps et partons en milieu de matinée pour la visite de l'Abel Tasman National Park.
Nous empruntons la "scenic route" à Mapua qui serpente dans la campagne. La pluie nous empêche sûrement d'apprécier à sa juste valeur le paysage.
Quittant la route pittoresque, nous longeons la côte jusqu'à Motueka et nous nous amusons des messages amoureux laissés sur la lagune de sable vaseux que les vagues ne viennent pas effacer. De grands coeurs traversés d'une flèche, des prénoms à la pelle, dessinés à même le sable ou avec des galets. Certains sont très artistiques !
Nous repartons dans la campagne. Avant d'arriver à l'Abel Tasman, nous traversons d'immenses vergers, tous bien protégés par de grandes haies.
Pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, kiwis et aussi champs d'oliviers.
Joli à voir toutes ces grosses pommes et cerises bien rouges !
Nous grimpons dans les collines verdoyantes. La pluie nous laisse un peu de répit...mais plus on monte dans la montagne, moins on a de visibilité.
Ce n'est qu'en redescendant l'autre versant que l'on peut enfin voir la vallée.
Grands espaces verts avec quelques fermes très espacées. Des vaches à la tête laineuse (envie de toucher !) et beaucoup de moutons dans les prairies.
Nous arrivons tout au bout du parc Abel Tasman qui n'est accessible à cet endroit que par la route que nous avons empruntée ou pour les courageux en marchant les 51 kms de sentier littoral.
Nous en profitons pour déjeuner tardivement face à la mer. Temps mitigé !
Retour à l'entrée du parc et nous continuons notre route jusqu'à Murchison, en traversant de jolis paysages de campagne avec cultures de houblon, ruches multicolores... et couleurs d'automne.

Réveil pluvieux à Wellington.
On embarque sur le ferry à 9h. La traversée est bonne malgré le vent et la pluie.
3h30 plus tard, nous débarquons à Picton, sur l'île du Sud. Un ciel moins chargé qu'à Wellington.
Nous empruntons la Queen Charlotte's road. Route sinueuse avec de jolies vues sur la côte. Dommage, la pluie s'invite à nouveau avec nous. Nous faisons quand même quelques photos.
Nous traversons des paysages de collines bien vertes plantées d'arbres d'essences diverses, ou seulement de pins. Des ajoncs, fleurs jaune, recouvrent entièrement quelques pentes.
A Rai Valley, des mimosas se préparent pour une floraison d'ici 1 à 2 mois. Et plus étonnant, un châtaignier bien fourni en bogues produira certainement un grand nombre de châtaignes....pour Pâques !
Nous revenons sur la côte dans la ville de Nelson. Jolies maisons cossues et rues fleuries de suspensions d'impatiences multicolores.    
A la sortie de la ville, de nombreuses maisons en bois bien entretenues, vestiges du siècle dernier. Nous avons eu tout le temps de regarder et d'admirer, car des travaux routiers nous ont bloqués un certain temps.
Nous poursuivons notre route jusqu'à Richmond et y stoppons pour la nuit.

Le camping où nous avons élu domicile pour la nuit est entouré du Queen Elizabeth Park. Nous profitons de cette aubaine pour courir une petite demie heure dans ce grand parc avant de nous installer en plein air pour notre petit déjeuner.
Sous un beau soleil, nous partons pour Wellington. Les 30 premiers kilomètres sont ensoleillés. Nous apercevons une brume dans le lointain.  
Wellington nous réserve un accueil breton. Du jaune dans les collines et sur le bord des routes. Ce sont des ajoncs bien fleuris, semblable à notre lande bretonne. Cà, c'est plutôt sympa, mais par contre, le crachin l'est moins.
Nous montons quand même sur les hauteurs du Mont Victoria pour la vue magnifique sur le port...mais bien sûr, nous n'y voyons rien.
Quelques touristes, aussi optimistes que nous, sont là aussi.
Avant de redescendre dans la ville, nous nous couvrons un peu plus chaudement, car il ne fait plus qu'une douzaine de degrés et c'est humide. Nous arpentons et explorons en imperméable, les rues de la capitale Néo-Zélandaise, après avoir confirmé notre traversée en ferry pour l'île du Sud, demain.
Wellington est la 3ème ville la plus peuplée de Nouvelle Zélande, 200 000 habitants. Elle a la réputation d'être venteuse et pluvieuse. Nous confirmons.
Nous avons passé notre après midi bien au chaud au musée Te Papa, nom signifiant boîte aux trésors. Situé sur le front de mer, nous avons fait quelques photos depuis son 6ème étage. Malgré la pluie et la brume dans le lointain, la vue est belle.
Son niveau 4 nous a retracé toute l'histoire de la Nouvelle Zélande depuis l'arrivée des Maoris au 13è siècle et des premiers Européens dès le 17è. Une arrivée de ces derniers plus massive aux 18è et 19è, avec l'industrialisation en Grande Bretagne. Les fermiers se voyaient réquisitionner leurs terres et devaient trouver du travail en ville pour un salaire très faible. Beaucoup ont pris la décision à ce moment là de s'exiler. La première et seconde guerre mondiale ont amené Allemands, Polonais, Hollandais et Juifs. Des témoignages audio émouvants.
Les migrations continuent avec les réfugiés politiques des dernières guerres en Iran, Iraq, Cambodge, les famines en Somalie, Ethiopie. La Nouvelle Zélande les accueille cependant en nombre limité.  
Elle accepte également aujourd'hui les jeunes de toutes nationalités, parlant obligatoirement anglais et diplômés d'études supérieures. C'est pourquoi, de nombreux Asiatiques se sont installés dans les dix dernières années.
Le niveau 2 du musée possède une "Earthquake House" (maison des tremblements de terre). A l'intérieur, on y vit ce que ressentent les gens subissant un tremblement de terre. Elle aide aussi à mieux comprendre le paysage géologique du pays et comment les forces tectoniques l'ont façonné.  
Un immense musée, dans les deux sens du terme, et un après-midi ne suffit pas à tout visiter.
Fermeture à 18h. Il pleut toujours.

Les températures ont chuté. Seulement 7 degrés au réveil ce matin.
Nous sommes à 1 119 m d'altitude dans le Tongariro National Park.
Pour atteindre les lacs en marchant, il faut 6 à 8 h.  
Nous optons donc pour une marche de 2h jusqu'aux Silica Rapids. Sentier facile à travers bois et plateau volcanique recouvert d'herbes sèches.
Avant de quitter Whakapapa, nous montons avec le camping-car jusqu'au domaine skiable. Quelques maisons d'habitation, des cafés, une école de ski et les installations classiques d'une station de ski,  le tout posé sur des pierres volcaniques noires.
Pas de végétation alentour. Avec la neige, ce doit être plus joli !
Le Ruapehu est un volcan encore actif. Sa dernière éruption s'est produite en septembre 2007 blessant gravement un alpiniste qui dormait dans un refuge de montagne.
Nous redescendons et quittons le Tongariro National Park en contournant le Mont Ruapehu. Sa face Nord est encore enneigée au sommet.
Nous traversons des paysages ordinaires et des villes de campagne, aux pelouses nettes et bien vertes, des collines complètement grillées mais jolies aux environs de Shannon et Otaki, puis à nouveau la forêt.
Nous nous arrêtons pour la nuit une quarantaine de kilomètres avant Wellington, en bord de mer, dans une petite ville répondant au nom de Paekakariki.
Il fait 24 degrés, nous apprécions.

Nous ne sommes pas pressés ce matin pour quitter la rive du lac Rotorua et ses nombreux canards, car nous avons rendez-vous avec Lady Knox Geyser à 10h15.
Nous arrivons au site thermal de Wai-O-Tapu bien à temps et sommes dirigés vers le fameux geyser. Nous avons compris sur place pourquoi précisément 10h15. L'éruption est provoquée en y mettant un produit surfactant (savon).
Heureusement, le reste du domaine thermal est intéressant à visiter et nous avons marché une heure et quart pour observer les cratères, les piscines d'eau et de boue chaudes ou froides, etc... Cette zone tthermale a été déclarée réserve naturelle. Les premiers tremblements volcaniques dans la région datent de 150 000 ans tandis que les premiers signes d'activité hydrothermale sont apparus plus "récemment", il y a 15 000 ans. Une rivière chaude traverse le site mais aucun poisson ne peut y survivre étant donné la présence de composants chimiques provenant des nombreuses sources bouillonnantes de la zone.
Ces composants donnent de très jolies couleurs, jaune par le soufre, orange avec l'antimoine, vert avec l'arsenic, violet avec le manganèse, etc... Les noms donnés aux cratères ou aux sources sont évocateurs, la piscine de Champagne, les encriers du diable, la palette de l'artiste....
La piscine de boue a clôturé notre visite. Des bouillonnements et des petits jets de boue forment de jolis dessins en retombant.
Poursuite de notre route par Taupo et arrêt aux Huka Falls. Ces majestueuses chutes d'eau marquent  l'endroit où le Waikato, plus long fleuve de Nouvelle Zélande se jette dans le lac Taupo. Il coule à travers une gorge très resserrée avant de se précipiter d'une hauteur de 10m. Le débit de ces chutes est de 200 000 litres par seconde, assez pour remplir 5 piscines olympiques en une minute !
Encore beaucoup de kilomètres et nous arrivons à Whakapapa Village au pied du Mont Ruapehu (2797m)  où nous stoppons pour la nuit.
Le domaine skiable n'est pas encore opérationnel puisque c'est l' automne.
Cette nuit, changement d'heure, nous gagnons une heure de sommeil.

Après un agréable petit déjeuner au soleil levant, sur les rives du lac où nous avons passé la nuit, nous partons visiter Rotorua.
Des fumerolles s'élèvent dans les parcs de la ville, (Kuirau Park), là où sont les sources d'eaux chaudes. Nous optons pour la visite de la réserve thermale de Whakarewarewa (abbréviation du nom maori qui signifie "le rassemblement de toutes les forces guerrières de Wahiao"). Ce village est encore habité par une population maorie qui réside ici depuis des siècles. Les Maoris se sont étabis en Nouvelle Zélande à partir du 13ème siècle. Leur mode de vie tribal ancien se perpétue de génération en génération. Ils étaient de grands guerriers qui passaient leur temps à s'affronter. Il en reste aujourd'hui des danses et des chants repris par leurs descendants lors de spectacles.
Nous avons d'ailleurs assisté à un spectacle de danses et de chants, avec le célèbre haka devenu connu grâce aux rugbymen, les All Blacks.
Notre guide maori nous explique leur mode de vie et nous fait découvrir leur village avec les bassins bouillonnants, les terrasses de silice et les trois geysers. Le Pohutu (signifiant explosion) est le geyser le plus connu. Il jaillit jusqu'à 20 fois par jour et peut atteindre 30 mètres de hauteur. Nous ne l'avons pas vu avec un tel jet.
Nous avons déjeuné d'un "hangi", une recette de tourte traditionnelle maorie cuite lentement dans leur "four à vapeur géothermique" sur les sources d'eaux chaudes.
Non seulement ils cuisent leur nourriture mais ils prennent aussi leurs bains dans ces sources d'eaux chaudes, encore aujourd'hui.  
Rotorua possède aussi 16 lacs d'origine volcanique. Nous nous sommes installés pour deux jours sur les rives du plus grand, prenant son nom de la ville.

Pluie matinale.
Nous avons dormi dans la baie de Cook, ce célèbre navigateur britannique qui a laissé son nom dans tout le Pacifique. C'est en novembre 1769 qu'il amarre ici, son bateau, l'Endeavour, et qu'il va cartographier les côtes de toute la Nouvelle-Zélande.
Profitant d'un rayon de soleil, nous marchons une heure aller retour sur un sentier pittoresque qui surplombe la côte et traverse une forêt pour visiter Cathedral Cove. Il ne s'agit pas d'une cathédrale mais d'une arche en pierre creusée dans la falaise. Sa jolie plage a été utilisée pour des films.
Nous quittons Whitianga et sa route 309 reliant Coromandel. Pourquoi 309 ? Parce qu'au temps où elle  était utilisée par des voitures tirées par des chevaux, ces derniers mettaient 3 heures et 9 minutes à rejoindre les deux villes.
Puis cap sur Rotorua. Nous traversons des plantations de kiwis abritées du vent par de très hautes haies de sapins bien taillées en hauteur et en largeur.
Nous quittons la côte pour rejoindre Te Aroha, célèbre pour sa station thermale. Passons Matamata sans nous arrêter pour voir le lieu où a été tourné le Seigneur des Anneaux.
Nous arrivons à Rotorua en soirée...et nous pouvons humer l'air saturé de soufre de cette région géothermique très active.

Bye bye Auckland.
Direction le sud de l'île du Nord.
Nous traversons des plaines plates et grillées. C'est l' automne ! Il reste encore quelques champs de maïs non coupés.
Nous arrivons à Thames, porte d'entrée de la péninsule de Coromandel en venant d'Auckland. Elle possède encore quelques jolies maisons en bois datant de l'exploitation de l'or au 19è siècle. Le paysage devient à nouveau attrayant dans cette péninsule de Coromandel qui est une chaîne de moyennes montagnes. Les routes sinueuses nous conduisent tantôt tout en haut avec des vues magnifiques sur les baies, puis tout en bas où nous longeons la mer et les plages.
Notre dernier arrêt de la journée sera dans un endroit surprenant, la plage de Hot Water Beach, où des sources d'eau chaude coulent sous la plage. On peut tenter une expérience insolite à marée basse en creusant son propre spa dans le sable, à condition de se munir de sa pelle ! Mais attention, les panneaux précisent que l'eau remontant à la surface peut atteindre 60 degrés Celsius. Et il est vrai que çà brûle les plantes de pied  à certains endroits. On peut toutefois courir dans les vagues pour se rafraîchir.

Une demi heure de bus pour Auckland.
Des passagers très polis qui lancent un merci au chauffeur quand ils descendent, même depuis l'arrière du bus. Nous faisons de même bien sûr
Les banlieusards agissent-ils comme ça aussi en France ?
A 9h30, nous commençons la visite d'Auckland en passant le port et son Ferry Building construit en 1912 d'où partent encore aujourd'hui les bateaux desservant les îles ainsi que les bateaux de croisière. Nous longeons le front de mer et sa plage. Beaucoup de bateaux amarrés dans les marinas, peu en navigation. Depuis le Bastion Point et ses bunkers datant de la seconde guerre mondiale, nous avons une superbe vue sur le golfe d'Hauraki et sur le port Waitemata.
Auckland, 1.5 million d'habitants, est bâtie sur 50 volcans, heureusement endormis. La dernière éruption date de 600 ans. Pas de panique, disent-ils, seulement 19 éruptions en 20 000 ans. Nous grimpons au Mont Eden,  196 m, justement un cône volcanique, le plus élevé de la région. Vue à 360 degrés sur la ville et sa Sky Tower, aussi haute que notre Tour Eiffel. Une belle ballade embaumante dans un jardin de roses et nous reprenons le "hop on hop off" qui nous conduit au Musée, que nous visitons rapidement (nous nous réservons la culture Maori pour plus tard). Découverte du Parnell Village, le plus vieux quartier d'Auckland avec de jolies maisons aujourd'hui boutiques, cafés ou restaurants.
Visite de la cathédrale de la Sainte Trinité où ont été célébrées les obsèques en 2008 du premier grimpeur de l' Everest,  Sir Edmund Hillary.
Bien sûr, nous nous sommes arrêtés devant l'Eden Park, le plus grand stade de Nouvelle Zélande avec ses 60 000 sièges, là où a eu lieu la finale de Coupe du Monde de Rugby en 2011. Les All Black ont gagné 9 à 8. Contre qui ? Et oui, tout le monde le sait ...
Nous avons terminé notre tour de la ville en marchant autour du Viaduct Harbour. Autrefois port marchand actif, il a subi un réaménagement de grande ampleur qui lui a permis d'accueillir la coupe de l'America en 1999/2000 et 2003. Aujourd'hui, c'est un endroit chic. Bars, restaurants fréquentés par les propriétaires de bateaux, et quels bateaux ! Le plus grand que nous avons vu est un voilier deux-mâts de 56 mètres de long. Énorme au sens propre comme au figuré. Les yatchts se comptent en pagaille. Émerveillement des yeux....
Il nous a bien fallu nous résigner à quitter ce lieu magique pour rejoindre notre sympathique camping-car.
Nous avons repris un bus de ville à 19h, avec les derniers travailleurs du soir. Gentil chauffeur de bus qui au lieu de s'arrêter à l'arrêt bus nous a stoppé pile poil en face de notre lieu de séjour. Thank you so much!

De bon matin et de bonne humeur, nous quittons Manganui.
Toujours cette étonnante foison d'herbes de Pampa (couleur blanc, beige ou rosé) le long de la route,  des champs d'oliviers sur les collines traversées.
Le paysage devient plus plat et nous atteignons, plus au Nord, le départ de la longue plage, Ninety Mile Beach, qui va jusqu'au Cap Reinga. Les 4x4 sont autorisés à rouler sur cette plage. Un panneau indique que le code de la route s'applique. Les surfeurs viennent aussi combattre les grosses vagues à écume blanche.
Nous n'allons pas plus au Nord et commençons la descente vers Auckland. Nous visitons un musée réservé au "kauri tree", l'arbre kauri qui est un trésor naturel de la Nouvelle Zélande. Ces arbres (conifères) peuvent ateindre 60m de haut et 5m de diamètre. Dans ce musée, un tronc de 11m30 de circonférence a été creusé et transformé en escalier. Ce tronc a été retiré d'un marais en octobre 1994 où il était enfoui depuis 45000 ans d'après la datation carbone et les cercles formés dans le bois lui ont attribué un âge très honorable : 1087 ans !

Les villages de Kaitaia et des environs bénéficient d'un climat subtropical qui permet la production et la récolte en grande quantité de légumes comme tomates, aubergines, etc... Nous traversons des réserves boisées remplies de fougères arborescentes.
Des paysages d'étendues plates succèdent à des paysages en collines et en prairies.
D'énormes troupeaux de vaches sont ramenés à la ferme par des cowboys (à cheval) ou touche plus moderne, par des fermiers sur un quad.
Fin de la journée. Nous nous arrêtons à Northcote pour la nuit. Demain, visite d'Auckland.

Nuit fraîche mais reposante.
Mangawhai n'ayant rien d'extraordinaire, nous la quittons par la route touristique qui va nous conduire jusqu'à Waipu, petit village riche d'un héritage écossais.
Chaque jour du nouvel an, ils ont leurs Highland Games et voient affluer des gens venant du monde entier pour une compétition de danses celtiques.
En juillet, qui est l'hiver ici, parades et évènements mettent à l'honneur le tartan écossais. Un peu plus loin, à Glenbervie, ce sont les murets en pierres sèches qui rappellent encore l'Ecosse !
Nous traversons des paysages de collines boisées, de prairies bien vertes.
Chevaux, vaches et moutons se partagent l'espace.

Les toilettes publiques de Kawakawa, œuvre d'un artiste contemporain sont connues mondialement depuis que des équipes de télévision ont fait des reportages sur le sujet ! Nous en entendons parler pour la première fois.

A Paihia, nous admirons la Baie des Iles, et nous admirons encore plus, la prise à la ligne d'un espadon de 111 kgs... par une femme !  
Nous continuons notre périple en surplombant la Baie pendant quelques kilomètres, traversons des forêts et décidons de passer la nuit à Hihi Beach Manganui, dans la Doubtless Bay (Baie sans doute).

Quittons Papeete le 28 mars à 2 h du matin. Seulement 5h20 de vol et nous arrivons à Auckland chez les Kiwis, le 29 mars à 7h20.
Nous avons avancé dans le temps de 23 heures...mais seulement une heure de décalage horaire (et un jour d'intervalle avec la Polynésie).
Notre journée du 28 mars n'aura duré que 6h.
Nous récupérons notre campervan à 10h. Un air de déjà vu, nous avons repris le même modèle que celui que nous avions en Australie.
Nous partons explorer le nord de l'île du Nord. Beaucoup de kilomètres pour contourner et quitter Auckland et sa périphérie.
Le paysage devient collines et prairies. Des herbes de pampa à foison tout le long des routes et dans les collines boisées.
Nous stoppons pour la nuit à Mangawhai, dans un camping sur le bord d'une rivière. Gros changement climatique, les températures sont moins agréables qu'en Polynésie, surtout matin et soir. Toutefois, nous sommes encore un peu en Polynésie par les noms des rues ou des villes. Les ancêtres polynésiens des Maoris furent les premiers habitants de la Nouvelle Zélande.