On the roads again ...

Samedi 21 décembre 2013
Départ en direction de Hout Bay.
Admirons sur la route : Signal Hill, Lion's Head, Table Mountain, the twelve Apostles.
Des vues toutes plus belles les unes que les autres sur les baies et les plages, ainsi que sur Robben Island, où Nelson Mandela a été emprisonné 19 ans sur les 27 que dura son emprisonnement.
Nous déjeunons à Hout Bay market. Un endroit où on trouve des objets d'art, des boutiques de vêtements, etc...et où on peut manger grâce à des restaurants de la ville qui viennent là s'implanter chaque weekend. Très bonne nourriture et ambiance musicale sympa.
Puis visite du Water Front. Jolie balade au milieu du port dans des rues commerçantes et animées.
Coucher de soleil à Signal Hill. Magnifique....

Dimanche 22 décembre 2013
A 8h05, nous commençons l'ascension du Lion's Head. Presqu'une heure pour escalader. Restons une vingtaine de minutes à observer la vue magnifique à 360 degrés et faire des photos. La montée est difficile pour le souffle et la descente plus difficile pour les jambes.
Il ne faut pas avoir le vertige non plus, car certains endroits sont vraiment très à pic.
Une petite heure pour descendre. Nous avons même terminé par 700 m de jogging sur la piste presque plate pour rejoindre la voiture.
Un petit repos, et nous repartons pour un barbecue à M'zolis dans le township de Gugulethu NY 115. Endroit amusant et étonnante organisation. Une queue d'une heure en pleine rue sous le soleil, mais heureusement, c'est venté. Nous entrons dans la petite boutique. Un étal de viande sur la droite. Coeur sensible, s'abstenir !
Il faut juste choisir. Poulet, agneau, boeuf, saucisses, chipos...... au moins 6 serveurs. Du brouhaha...et 6 personnes commandent en même temps...plus le bruit fait par les accompagnants et ceux qui attendent !
On commande ce que l'on veut manger. La viande crue est pesée. On nous donne un ticket que l'on doit présenter à la caisse qui se trouve au bout de l'étal. On paye et en échange on nous donne la viande commandée sur un plateau. On continue alors dans un couloir qui amène après quelques méandres à une salle où se trouve le barbecue. Des plateaux de viande sont en attente de cuire, on y ajoute le sien et on attend presque une heure supplémentaire pour récupérer la viande cuite. On récupère alors à un autre comptoir en face de l'étal de viande, ses légumes, du pain cuit vapeur et du 'pape' (genre de pâte blanche gluante très bonne en accompagnement des légumes). Et enfin, on sort de la boutique et on rentre dans une autre grande salle attenante à M'zolis où une cinquantaine de longues tables, sinon plus, avec chaises en plastique tendent les bras aux mangeurs. Musique locale assez forte avec tam-tams. Difficile de se trouver une place libre. Il y a du monde partout....çà mange, çà danse. Ambiance bon enfant. On peut s'installer, on déguste cette succulente viande grillée. On fait des photos pour nous, pour les autres. On se balance au gré de la musique.....excellent moment !

Lundi 23 décembre 2013
Cap sur le Cap de Bonne Espérance !
Nous longeons la côte sur la route qui serpente entre collines et océan.
Beaucoup de joggeurs et de cyclistes. Les Sud Africains sont très sportifs.
Ils ont la chance d'avoir une température idéale de 5h à 9h du matin....et beaucoup de volonté aussi, car les routes sont toutes en côtes et en descentes !
Un arrêt aux Boulders pour visiter les pingouins...et nous arrivons au Cap de Bonne Espérance. Visibilité excellente. On peut apercevoir le 1er phare construit à plus de 300m d'altitude et qui ne remplissait pas souvent ses fonctions, car il était dans le brouillard. Un autre phare avait dû être implanté plus bas dans la colline pour que les bateaux puissent l'apercevoir même les jours de brume.
Retour à Cape Town par la route intérieure. Arrêt à Groot Constantia. Visite des édifices du domaine viticole. Manor House, maison d'habitation principale avec un très beau mobilier des 18 et 19èmes siècles, et le cellier transformé en musée du vin. Un corps de bâtiment consacré à l'histoire du domaine et l'arrivée des esclaves.
Louis-Philippe, Napoléon et Louis XVI passaient des commandes à ce domaine.

Mardi 24 décembre 2013
Soirée de Noël chez Blanca et Alain avec Arnaud et Matthias, sans oublier Princesse Nala......et notre coup de fil à John. Aberdeen est encore sous la neige ?
Merci beaucoup Blanca et Alain pour cette soirée très sympa. La dinde était succulente !

Mercredi 25 décembre 2013
Nous ne partons pas aux aurores, loin s'en faut....repos obligé après rentrée tardive de la veille
Visite de Franschhoek. Petite ville à une cinquantaine de kilomètres du Cap dont le nom en "Afrikaans" signifie le "coin des Français". Bien qu'aujourd'hui personne n'y parle plus le français, les propriétés viticoles s'appellent : La Provence, La Bourgogne, ou Allée Bleue. Héritage du passé. En 1688, les Huguenots fuyant les persécutions après la révocation de l'Edit de Nantes (Louis XIV - 1685) s'étaient retrouvés en Hollande. Le gouverneur hollandais de la Province du Cap, désireux que la Compagnie des Indes Orientales lui fournisse des vignerons, insista auprès de celle-ci pour que les Huguenots reçoivent un pécule et une terre à cultiver dans la vallée d'Olifantshoek. C'est ainsi qu'après un périple de 3 mois où périrent de nombreux passagers, près de 200 Huguenots débarquèrent au Cap en 1688. Ils cultivèrent la vigne avec succès, et c'est pourquoi aujourd'hui cette province du Cap est une région de vignobles. De nombreux noms de famille français subsistent : Le Roux, Joubert, Du Plessis, De Villiers, etc...
Nous avons goûté un cabernet-sauvignon excellent à La Petite Ferme, dans un jardin magnifique surplombant une superbe vallée.
Nous avons continué notre visite de cette région des vignobles en nous rendant à Stellenbosch qui n'a rien à envier à Franschhoek. Cité étudiante en plus de posséder des vignobles, c'est une ville agréable où les rues sont toutes bordées de grands arbres. Calme tout relatif de la ville dû certainement au lendemain de Noël.

Jeudi 26 décembre 2013
Déjà notre dernière journée à Cape Town. Courageux et téméraires, nous partons, sur les conseils d'Arnaud, escalader "Table Mountain" 1086m. Ignorant la longue file d'attente au Cable Car, nous nous engageons à 8h05 sur le sentier de Platteklip, le plus populaire pour atteindre le sommet mais certes pas le plus facile.....nous le découvrirons au fur et à mesure de la montée. Oh oui, que la pente est raide...et les 'marches' hautes. Nombreux arrêts pour reprendre notre souffle et nous reposer.
1h45 plus tard, nous marchons sur le plateau tout au sommet et admirons les magnifiques vues à 360 degrés sur la ville du Cap. Magnifique tout simplement.
1h pour redescendre et c'est à peine plus facile pour les genoux, mais beaucoup mieux pour le souffle. A noter que nous avions de bonnes chaussures de marche, mais que certains s'autorisaient la montée et la descente, pieds nus.
Pour reprendre des forces, nous avons accepté l'invitation d'Arnaud au restaurant Le Hussard, et nous avons découvert la viande d'autruche. Excellent filet avec une sauce aux baies des collines environnantes, mais nous avons été plus conquis par le pavé de "kudu" commandé par Arnaud. Il avait choisi une brochette de 3 viandes d'antilope. Le kudu a remporté nos suffrages.
Une dernière visite au quartier de Bo-Kaap qui s'étend au pied de la montagne Signal Hill.
De jolies maisons colorées habitées par les "Musulmans du Cap", descendants de populations déportées de Malaisie, d'Inde ou d'Indonésie à partir du 17è siècle par la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales afin de sevir de main d'oeuvre dans la colonie. De nombreuses mosquées aussi colorées que les maisons.
City Hall sera notre ultime visite à Cape Town......et nous rentrons faire les sacs.

Départ le 27 décembre 2013 à 4h du matin.
Et Arnaud est courageux pour nous dire au revoir, et aller faire ses deux heures d'entraînement pour le triathlon du 26 janvier prochain.

Et voilà, tout a une fin....notre voyage en est aujourd'hui à son dernier jour.
Notre vol Miami/Londres est à 17h.

Notre dernier regard sur Miami est pour le quartier Art Deco de Miami Beach.
Une histoire qui commence mal avec l'ouragan de 1926 qui dévaste la pointe de Miami Beach, rasant les maisons qui s'y trouvaient. Il a fallu reconstruire avec des matériaux bon marché pour faire face au crach boursier de 1929. Les bâtiments étaient peints en blanc par souci d'économie et la couleur réservée aux ornements.
Au total, plus de 800 bâtiments construits entre 1926 et 1944 sur Ocean Drive, Washington Avenue et Collins Avenue, entre la 5ème et la 15ème rue.
L'Art Déco a rayonné jusqu'à la crise économique de 1974 qui assure au quartier une démolition certaine. C'est sans compter sur la ténacité d'architectes pionniers de ce style architectural. Ils ont investi dans la rénovation du quartier Art Déco.
Et l'histoire finit bien puisqu'aujourd'hui, 200 des 800 bâtiments de l'époque sont toujours debout, pimpants et colorés.
Notre hôtel, le Breakwater, est sur Ocean Drive au niveau de la 10ème rue. Il est dans le style "Streamline moderne", avec des bandes de couleur horizontales et une tour centrale aux allures de totem indien.
Nous avons apprécié notre soirée et notre avant-dernière nuit du voyage dans ce quartier animé et sympathique.

Maintenant, nous profitons de l'attente dans le salon d'American Airlines, avant l'embarquement, pour faire cette dernière mise à jour du blog.
Demain nous retrouverons notre "Chez nous", notre tour du monde sera terminé...
Et l'on pense déjà à notre prochain périple...
Merci à tous ceux qui nous ont suivi sur ce blog.
Un merci tout spécial à Aurélie et Arnaud, pour nous avoir donné l'envie de faire, nous aussi, notre "tour du monde" !

Pour finir, quelques pensées d'hommes célèbres à propos des voyages :

La vie est un long champ à cultiver.
Voyager c'est y semer la diversité de la Terre.
Voyager c'est l'embellir des couleurs du monde.
L. Lesven

Le voyage est un retour vers l'essentiel.
Proverbe tibétain

On ne fait pas un voyage. Le voyage nous fait et nous défait, il nous invente.
Le Breton

Route pour Key West, située à l'extrémité Ouest de l'archipel des Keys qui s'étire en une longue chaîne sur près de 180 kilomètres avec 42 ponts.
Nous allons jusqu'au bout de la route....... là où elle s'arrête.
La ville, Key West,  du même nom que l'île est cernée par les eaux de l'Atlantique, au Sud et le Golfe du Mexique, à l' Ouest.
Elle est de par sa latitude, la ville la plus au Sud des Etats Unis.
La borne, marquant ce point géographique, est la plus photographiée de la ville.
Et il est vrai que nous avons vu une file impressionnante de personnes attendant leur tour pour faire une photo à cet endroit, distant seulement de 150 kms des côtes de Cuba.

200 kms depuis Miami. Une seule et unique route reliant la Floride à Key West.
C'est en 1912 qu'un très riche Mr Flager qui avait contribué au développement de Miami en y amenant le chemin de fer, eut l'idée de continuer la liaison ferroviaire jusqu'à Key West en reliant les nombreuses îles de l'archipel par d'audacieux ouvrages d'art.
Malheureusement, cet "Overseas Railroad" fut détruit par un ouragan en 1935.
C'est alors que le gouvernement fédéral décida de construire une route sur le tracé de la voie ferrée. Le "Overseas Highway" fut terminé en 1938.

Au 19è siècle, l'économie était prospère grâce à la pêche à l'éponge, l'extraction de sel marin, la chasse aux épaves puis la fabrication de cigares.
Aujourd'hui, la ville vit essentiellement du tourisme. Plus de 300 bateaux de croisière déversent chaque année leurs flots de visiteurs.
Key West a acquis une notoriété internationale grâce aux personnages qui l'ont fréquenté ou qui y ont vécu, comme Ernest Hemingway ou Tennessee Williams (un tramway nommé Désir).
Nous avons visité la maison d'Hemingway, où l'écrivain américain a vécu de 1927 à 1939. C'est une très belle maison coloniale construite entièrement en pierres en 1851, contenant encore un grand nombre de ses objets personnels.
Un grand nombre de chats aussi, plus d'une trentaine, tous descendants des 100 chats d'Hemingway, vivent dans la maison.
Ils sont polydactyles, ils ont la particularité d'avoir plus de doigts que la normale. Ceux d'Hemingway ont tous 6 doigts au lieu de 4.
Ils sont vraiment chez eux. L'un d'entre eux, tout noir, se reposait, allongé de tout son long, super zen, sur le couvre-lit bien blanc de la chambre à coucher !
Contraste étonnant

Dans le quartier historique, l'architecture y a conservé son caractère colonial avec des maisons à un étage, construites en bois. Elles sont ornées de corniches et souvent entourées d'un porche ou d'une véranda, peintes en blanc ou en couleurs pastels, bleu ou rose.
Et nous avons bien sûr, tout comme les habitants de l'île, assisté au coucher de soleil au Mallory square, dans une ambiance bon enfant. Pour rester un peu plus longtemps dans la fête et la musique, nous avons opté pour un dîner dans un restaurant cubain.

Après une bonne nuit, nous avons flané à nouveau dans Key West avant de reprendre la route en sens inverse, jusqu'à Miami.

Route pour le parc des Everglades.
Un petit arrêt à Naples pour voir les dauphins près de la jetée. Magnifiques plages de sable blanc.
Nous programmons une visite de 2 heures en bateau sur les rivières d'eau douce coulant au milieu de ce grand marécage qu'est le parc des Everglades.
Nous voyons quelques oiseaux, un lamantin et seulement le dos d'un alligator qui nageait sous l'eau. Petite déception !
Heureusement, reprenant la voiture, nous traversons des mangroves remplies de palétuviers qui prospèrent dans l'eau salée et saumâtre.
Ces mangroves constituent la principale défense de la Floride face à la force destructrice des ouragans en absorbant les inondations et en empêchant l'érosion côtière.
Et le long de ces mangroves, des familles d'alligators sont au repos sur les berges ou nagent dans les canaux.
Nous avons pris tout notre temps pour les observer et les photographier.

Nous traversons la Floride d' Est en Ouest.
A Tampa, bordé par le Golfe du Mexique, nous descendons jusqu'à Sarasota.
Lunch avec Chris après une petite marche à la baie de Sarasota.
Nous n'avons pas eu le temps de visiter la ville, seulement une jolie maison moderne, claire et spacieuse où nous avons gravé nos noms sur une feuille de "l'arbre autographe".
Puis nous continuons pour Fort Myers. Nous visitons en soirée la presqu'île de Sanibel, où nous assistons à un superbe coucher de soleil.

Orlando...et le monde de Disney.
Nous avons choisi de visiter le parc à thème EPCOT.
Cet acronyme signifie "Experimental Prototype Community of Tomorrow" soit "Prototype expérimental d'une communauté du futur".
Nous entrons dans le parc à 9 h 30...
Le parc est divisé en deux cercles, faisant en quelque sorte un 8 vu du ciel. Un petit rond pour le haut est le Future World (monde du futur) et un plus grand pour le bas  est le World Showcase (vitrine mondiale).  

Monde du Futur
Une énorme géode recouverte de panneaux argentés à trois facettes est à la fois l'entrée et l'emblème du parc. Elle est nommée Spaceship Earth (vaisseau spatial Terre).
Nous y entrons et à bord d'un véhicule sur rail, nous explorons les communications depuis l'âge de la pierre jusqu'à l'âge de l'ordinateur. Romains, Grecs, Egyptiens, Arabes, Européens sont mis en scène au travers de l'histoire : pierre, papyrus, parchemin, scriptes, imprimerie.....Tout est superbement documenté. Excellent moment.

Puis dans la Mission Espace, nous continuons notre expérience NASA. Aujourd'hui, nous choisissons l'entraînement intense. Sensation d'un vol dans l'espace pour aspirants astronautes. Ce simulateur spatial tourne et provoque des turbulences. Il crée la force du lancement et lors de la séquence retour, des sensations diverses : chutes dans le vide, vitesse astronomique....
Beaucoup de fun (la tête tourne un peu, l'estomac un peu soulevé) mais c'est tout simplement génial !

Un autre excellent moment est le Test Track (test sur piste).
Chevrolet nous fait entrer dans ses laboratoires pour dessiner et concevoir sur ordinateur le bolide de nos rêves. Seconde étape, le test de notre bolide sur piste....
Nous nous installons dans une petite voiture, nous attachons notre ceinture, et c'est parti pour quelques minutes de sensations fortes sur une piste en montée, en descente, en lacets de façon à tester le comportement du véhicule sous diverses conditions. On penche tantôt en droite, tantôt à gauche, une impression grisante de vitesse !
Retour en enfance....

Puis dans l'animation Terre, nous survolons en deltaplane des paysages de Californie. Nous sommes ainsi passés virtuellement au dessus du pont de San Francisco après y être passés réellement en dessous, en bateau, il y a à peine une semaine.
Là aussi, c'est grandiose.
Leurs animations sont vraiment très bien faites et excellentes.  

Notre temps d'attente le plus long, une heure, a été pour la dernière activité. Pas plus de 5 à 15 minutes pour les autres...de même pour le restaurant.  

Nous avons poursuivi notre visite par la "vitrine mondiale", en commençant par le Canada. Un film de 15 minutes sur écran à 360 degrés nous en montre les plus beaux paysages.  Le Royaume Uni offre ses "fish and chips". Nous ne nous y attardons pas et lui préférons "Impressions de France". Un film de 20 minutes nous fait découvrir la campagne française avec ses traditions, ses châteaux, ainsi que villes, plages et forêts. Les vêtements des "acteurs"  disent que le film n'est pas récent mais c'est un très bon montage.
Nous ne résistons pas au plaisir d'entrer dans la boulangerie-pâtisserie pour déguster leurs éclairs au chocolat. Aussi bons qu'en France (normal, tout le personnel est français).
Nous traversons les pays du Maroc et du Japon et stoppons en Amérique pour explorer l'aventure américaine depuis l'arrivée des immigrants jusqu'à la conquête spatiale dans un film de 30 minutes. L'Italie et l'Allemagne ne proposent pas de documentaires, mais leurs monuments célèbres sont représentés tout comme la France a sa Tour Eiffel.
La Norvège nous offre un tour en drakkar sur les mers scandinaves, puis nous devenons Mexicains et découvrons aussi, en bateau, les paysages du Mexique.
Fin de ce que l'on voulait visiter, et il est 20h30.
Nous avons juste le temps de nous installer pour le feu d'artifice à 21 h.
Une clôture en beauté de notre journée.
Nous quittons le parc à 21h30.
12 heures pleines chez Disney, et nous avons beaucoup aimé.

Nous reprenons la route pour arriver au Kennedy Space Center, le centre de lancement spatial américain relevant de la NASA, près de Cap Canaveral.
Notre visite commence par le Rocket Garden (jardin des fusées) où sont exposées toutes les fusées utilisées par la NASA ainsi que les reconstitutions des capsules spatiales Mercury, Gemini et Apollo.
Et nous nous immergeons dans la conquête spatiale avec un film IMAX (3 D sur écran géant). Super intéressant et instructif.
Un tour en bus nous permet d'avoir une idée sur les rampes de lancement, modifiées pour lancer les premiers satellites et les astronautes puis plus tard pour permettre le lancement de la navette spatiale.
Le bâtiment d'assemblage de la navette avec ses 175m de haut est le plus grand bâtiment au monde à un seul étage. Il peut être aperçu à des kilomètres à la ronde.
C'est là que les navettes spatiales sont assemblées, puis installées sur un énorme transporteur à chenilles pour les envoyer sur l'aire de lancement (ou pas de tir). Le déplacement de ce transporteur (40 m de haut, 35 de large, 6 à 8 m de haut, 2721 tonnes) se fait à 1,6 km/h sur une route spécialement construite pour supporter les poids de la navette et du transporteur à chenilles.
Le trajet demande 5 à 6 h pour pour faire les 5 kms séparant le bâtiment d'assemblage au pas de tir le plus proche. Nous pouvons voir deux rampes de lancement, à peu près identiques, de forme hexagonale avec leur pas de tir surélevé. Au décollage de la navette, le bruit est si intense qu'il s'entend à plus de 30 kms. Pour le réduire, ils utilisent un déluge de 50 000 litres d'eau par seconde dans les 7 dernières secondes. C'est pourquoi on peut voir une vapeur intense entourant la navette au décollage.
La navette contient 1 728 tonnes de carburant explosif pour permettre à la partie allant en orbite d'atteindre la vitesse de 28 000 km/h en 15 minutes et la satelliser à 200 km/h. Chaque lancement de navette coûte environ 240 millions de dollars.
Le dernier vol d'une navette spatiale a eu lieu le 8 juillet 2011.
Au centre Apollo, nous pouvons admirer l'immense fusée Apollo/Saturn V, la plus grande jamais construite, entièrement restaurée. Nous revoyons les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune et pouvons même toucher une pierre ramenée depuis la lune !

Revenus au centre spatial, nous nous mettons dans la peau d'un astronaute, et nous entrons dans un module d'entraînement pour percevoir les sensations lors du décollage d'une fusée.
Entraînement pour visiteurs...les astronautes doivent certainement avoir plus de sensations.
Un dernier film en 3 D sur la vie à bord de la navette spaciale lors de la réparation du télescope Hubble dans l'espace.
Tout ne se passe pas toujours comme souhaité. En témoigne le mémorial des astronautes morts suite à l'explosion au décollage de la navette Challenger en 1986 et de Columbia au retour sur terre en 2003.
Il est déjà 19h. Fin de la visite.
Un lancement est prévu demain...mais nous ne serons plus ici.

Enchantés, ravis, captivés.....
après cette visite extrêmement intéressante et enrichissante.

Quittons San Francisco (côte Ouest) à 12h50. Arrivons à Miami (côte Est) à 21h20.
Le vol ne dure que 5h30. La Floride a 3h d'avance sur la Californie...et il fait plus chaud.

Dimanche 15 juin, Lundi 16 juin, Mardi 17 juin 2014

3 jours entiers pour visiter San Francisco. Beaucoup de vent mais le soleil brille. Nous laissons de côté nos vêtements d'été. Nos écharpes et coupe-vent nous rendent bien service.
Notre visite de San Francisco commence par son monument le plus célèbre, le Golden Gate Bridge. Ce pont suspendu de couleur rouille orangé enjambe le détroit du Golden Gate, là ou la baie de San Francisco rencontre l'Océan Pacifique.
Nous traversons en bus les 2 kilomètres737m du pont et arrivons à Sausalito, ville ayant accueilli les hippies dans les années 1960/1970. Ils vivaient sur des bateaux-maisons (house boats), faisant de Sausalito une ville flottante unique dans la baie de San Francisco. Aujourd'hui, la ville s'est embourgeoisée et ce sont les "bobos" ayant fait fortune dans la Silicone Valley qui désormais y vivent dans des maisons luxueuses.
Sausalito a aussi la particularité d'être ensoleillée, chaude et sans brume contrairement à San Francisco, car lorsque les courants froids de l'océan Pacifique rencontrent la chaleur de la Californie, cela produit de la brume sur San Francisco.
Si bien que durant l'été, c'est souvent que San Francisco et le Golden Gate Bridge se retrouvent dans le brouillard.
Et il ne fait pas chaud ! Marc Twain aurait écrit "l'hiver le plus froid que j'ai vécu est un été à San Francisco".
Nous visitons un autre secteur, Haight Street. Rue très animée avec de jolies maisons victoriennes repeintes de couleurs vives, de longues fresques murales, héritage du mouvement hippie. Des devantures de magasins où des sacs de marijuana sont exposés et des décos burlesques de ci de là.
Nous marchons ensuite jusqu'au quartier de Mission Dolores, une église catholique construite en 1776 par les pères franciscains. C'est le plus vieil édifice de San Francisco qui a survécu à tous les tremblements de terre de la région.
Non loin de là, le Women's Building, un bâtiment de 1910 devenu en 1979 un symbole de la contribution des femmes à travers l'histoire et dans le monde. Il est recouvert de peintures murales, tout comme l'est aussi, la Balmy Alley, quelques kilomètres plus loin, qui concentre la plus grande collection de peintures murales. A l'origine, c'était le travail de deux femmes connues sous le nom de "las mujeres muralistas". Depuis 1984, c'est la célébration des cultures autochtones d'Amérique Centrale en signe de protestation contre l'intervention américaine en Amérique centrale.
Et bien sûr, nous allons voir "la maison bleue, accrochée à la colline", de Maxime Le Forestier.
San Francisco est célèbre pour ses collines situées à l'intérieur de la ville. Il y en a plus de 50. Parmi elles, les Twin Peaks (sommets jumeaux) formant l'un des plus hauts points de la ville, 281m, que nous escaladons pour avoir une vue à 360 degrés sur la ville.
Superbe point de vue, malgré un peu de brume et un vent qui souffle très, très fort.

Notre dernier jour de visite est le plus ensoleillé, le plus chaud et le moins venté.
Traversée à pied du quartier chinois pour rejoindre la Lombard street. Balade dans le parc Presidio avec de belles vues sur le Golden Gate Bridge et la baie.
Nous revenons au quai Fisherman's Wharf (quai du pêcheur) et flânons dans ses rues touristiques. Nous apprécions les spécialités de San Francisco en mangeant du "clam chowder bread bowl" (soupe épaisse de palourdes dans un pain rond). Excellent.
La jetée 39 est aussi un lieu très prisé des touristes, pour regarder les otaries qui jouent ou se battent pour obtenir un morceau de ponton.  
Nous faisons une balade en bateau, dans la baie, qui nous amène jusqu'au Golden Bridge, puis à  l'île d'Alcatraz, qui a été successivement fort militaire, prison militaire puis prison pour les prisonniers civils de 1933 à 1963.
Parmi les détenus célèbres, Al Capone, emprisonné pour fraude fiscale de 1934 à 1939, et Henri Young dont l'histoire est racontée dans le film "Meurtre à Alcatraz".
Agé de 17 ans, il est arrêté pour avoir volé 5 dollars (3€50) dans une épicerie afin de nourrir sa soeur qu'il avait à charge depuis la mort de leurs parents. Il est alors emprisonné sur Alcatraz....
Retour au centre ville en utilisant une icône de San Francisco, le "cable car", ce tramway à traction par câble, le dernier du monde à être opérationnel en permanence. Nous avons fait entièrement confiance dans son freinage dans les descentes, et avons eu raison. Nous sommes arrivés à bon port, debout en équilibre sur le marchepied ! Très amusant...une impression de manèges !
San Francisco, environ 800 000 habitants aujourd'hui, que la ruée vers l'or de 1849 fit passer en une nuit de la taille d'un petit village à celle d'une grande ville.
Berceau du "jeans" avec Levi Strauss, ville de tolérance pour les communautés hippie, gay. De nos jours, la concentration d'entreprises à dimension internationale attire les "cerveaux" du monde entier. Aussi cosmopolite que l'avait décrite Passpartout dans le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Du luxe mais beaucoup de pauvreté, comme en témoignent les innombrables SDF rencontrés dans toute la ville.
En bus, en métro ou en cable-car, nous l'avons bien appréciée, cette ville de San Francisco.

Vendredi 13 juin 2014
Nous quittons notre hôtel, le Cedar Lodge, où nous avons passé nos 2 dernières nuits. Des statues d'ours sont tout autour de l'hôtel, comme il y en a aussi dans la ville suivante  de Mariposa, devant les commerces et les stations essences.
Il est aussi représenté sur le drapeau officiel de Californie.
Omniprésent cet ours, mais invisible en vrai !
Après Mariposa, le paysage de montagnes cède la place à des collines arrondies recouvertes d'herbes sèches. La région est pauvre en cultures.
Il faudra attendre les environs de Merced pour revoir du vert avec les étendues d'amandiers. Nous avons manqué leur floraison en février et mars. Ce doit être magnifique de voir tous ces arbres en fleurs en même temps. Mais nous pouvons voir les fruits aujourd'hui.
La récolte d'amandes fraîches se fait manuellement en juin, tandis que celle d'amandes sèches a lieu en septembre et octobre à l'aide de machines.
La Californie est le premier producteur mondial d'amandes et la pollinisation, ici, dépend essentiellement des abeilles qui sont apportées de tout le pays.
Nous stoppons à Modesto pour ne pas faire d'une seule traite le trajet jusqu'à San Francisco.  

Samedi 14 juin 2014
Nous empruntons une autoroute très chargée. A croire que la Californie est en vacances d'été... ou peut-être seulement en weekend.
A notre arrivée à San Francisco, nous sommes surpris par la température fraîche, un tout petit 16 degrés C, avec du vent et de la brume.