luna de miel 2012 marcia y guillaume

01 de Junio de 2012, anoche tomamos el bus hacia Foz de Iguaçú desde el terminal de buses de Curitiba, se demoraba 10 horas en llegar. Algo tratamos de dormir, llegamos a las 7:20 hrs de la mañana a Foz de Iguaçú. Al llegar fuimos a la información turística en búsqueda de mapa y de consultar donde tomábamos el bus al lado Argentino en Puerto Iguazú. Tuvimos que tomar un bus hacia el centro, hasta el terminal. De ahí tomamos el bus hacia Puerto Iguazú. El bus nos dejó en la aduana brasilera para registrar nuestra salida. Después tuvimos que esperar la misma línea del bus que tomamos para no tener que pagar de nuevo, ya que se podía reembarcar por los trámites fronterizos. Luego, el bus nos dejó en la aduana argentina, que quedaba a unos 2 Km de la aduana brasilera, menos mal que todos se tenían que bajar en este punto, incluido el chofer del bus. Pasamos por la aduana, y el chofer brasilero nos hizo una movida para pasar rápido sin que nos revisaran el equipaje, ya que había mucha fila, estaban revisando un bus completo de turismo. Pasamos y nos bajamos en el terminal de Puerto Iguazú. En el terminal pedimos información turística y del parque, para poder ubicarnos y nos fuimos caminando a la Residencial Rio Selva, que Guillaume ya conocía, se quedó aquí cuando vino a estos lados en el 2008. Quedaba a unas 5 cuadras del terminal, lo único malo era caminar con la mochila tan pesada...me dolió la espalda, llegamos cansados a la residencial. La Residencial estaba bonita, y en un sector tranquilo, bien tropical, con una piscina, y las piezas estaban bonitas, con baño privado y desayuno ($ 200 pesos argentinos por noche). Nos quedaremos 2 noches en esta residencial en Puerto Iguazú. Aprovechamos de descansar un poquito y ducharnos, pero salimos luego para aprovechar el día en el Parque Iguazú. Almorzamos algo rápido en el centro. Puerto Iguazú está bonito, se nota bien tropical como Brasil, hacía calor, hay harto verde, con varias palmeras y bananos, algunas veredas se conservan con tierra (tierra roja), lo que le da un estilo rústico a la ciudad, las calles con piedras, es un lugar bastante particular, como está en la frontera, además de argentinos, se ven muchos brasileros también y posiblemente paraguayos, que son los que venden algunas cosas en las calles. Había varios turistas de otros países también, algunos chinos, japoneses, gringos, etc. Fuimos después del almuerzo al terminal de buses, ya que ahí se tomaba un bus hacia el Parque Iguazú. Llegamos como a las 13:30 hrs al parque. La entrada costaba $ 130 pesos argentinos para los extranjeros, super cara en relación a los otros parques que hemos estado, para los argentinos vale $ 50 pesos, y si el país de donde uno viene pertenece al Mercosur, la entrada costaba $ 90 pesos, después pensaba porque no traje mi carnet de identidad brasilero, me hubiese servido en esta oportunidad, y hubiese pagado un poco menos, pero nada que hacer, en todo caso valía la pena conocer este Parque. Es hermoso. Caminamos al principio, hasta tomar un tren que iba hasta la Garganta del Diablo. En ese trayecto, pasamos al centro de visitantes, donde había información bien didáctica de la fauna del parque y nos quedamos sorprendidos a la salida del centro de visitantes con las mariposas que había, y posaban para que uno les sacara fotos. Después cuando tomamos el tren hasta la segunda estación Garganta del Diablo (la primera estación, se llama estación cataratas, donde se hace el circuito superior), había que caminar después 1.100 metros por una pasarela, aquí había mucho más mariposas!!! Increíble!! Había un montón de mariposas, de diferentes colores: amarillas, blancas, azules, naranjas, combinaciones de colores, entre morado y naranjo, blanca con negro, azul con negro, naranjo con negro....muchísimas mariposas, y algunas se posaban en nosotros, a Guille se le posó una en su cabeza, en su bolso, a mi también en mi cabeza, en la polera, en mi mano, maravilloso!!! Me encantó este lugar. Mientras caminábamos disfrutábamos de la vista, con las mariposas en el aire, pasaba el rio Iguazú por debajo de las pasarelas que caminábamos, vimos unos pescados negros bien grandes, tortugas marinas que estaban reposando en las rocas, vimos varios pájaros azules con amarillo preciosos, con los ojos amarillos....Después llegamos a la Garganta del Diablo, y el paisaje era espectacular!! Me encantó, era una verdadera garganta, el agua fluía fuertemente por las cataratas hacia un hoyo gigante, el agua se veía media amarilla o anaranjada en algunas partes, debido a la tierra que arrastra, se formaba un arco-iris, entre el agua de las mismas cataratas y el sol, había un montón de saltos de agua más allá de la garganta, muy lindo todo el paisaje. No había tanta cantidad de turistas en esta época, igual había harta gente, sobre todo en la tarde fue llegando más gente, pero en el verano hay mucha mayor cantidad de gente. Después regresamos, y tomamos el tren a la estación de las cataratas. Aquí hicimos el circuito superior, que eran cerca de 650 metros. También había varias mariposas, además de varios mosquitos, vimos varios coaties, muy lindos, vimos como 10 coaties y nos dimos cuenta que parecen monos, dos treparon en una palmera, y se comían unos cocos chiquititos que habían y peleaban entre ellos, después se subió un tercero a la palmera, trepaba como un mono, y los que estaban abajo, esperaban que se cayeran algunos cocos y se los comían, lindos los coaties!!! Seguimos avanzando por la pasarela, y vimos varios saltos... Salto Ramirez, Salto Bossetti, Salto Adán y Eva, Salto Guardaparque Bernabé Mendez, y Salto Mbiguá. El paisaje era espectacular, se veía al medio la isla San Martin. Al final vimos de lejos, algunos tucanes que estaban concentrados en unos árboles, había como 10 tucanes o más, se veían hermosos, con sus colores tropicales. Después nos devolvimos y tomamos el tren de vuelta a la entrada. Aprovechamos de vitrinear un poco por algunas tiendas antes de salir, la salida del parque es hasta las 18 hrs. Pasamos a la caja, para que nos timbraran nuestras entradas, así podemos pasar de nuevo al parque mañana, y pagar la mitad de la entrada. Nos quedó hacer el circuito inferior, y cruzar a la isla, ya que eso está incluido en el valor de la entrada. Hay actividades extras que uno puede hacer y hay que pagar aparte, como el safari, un tour ecológico, una aventura naútica, que consiste en pasar por un barco debajo de las cataratas, debe ser bueno hacer eso, pero ya no tenemos mucha plata argentina, así que no haremos las actividades extras, quizá en el lado brasilero, podremos hacer alguna actividad entretenida. Luego, tomamos el bus de vuelta a Puerto Iguazú, pasamos a comprarnos unas empanadas para comer y nos fuimos a la residencial.

02 de Junio de 2012, hoy tomamos desayuno en la residencial, estaba bueno, pero no era como los desayunos brasileros, pero debo destacar que la media luna estaba muy rica!! Hoy el día amaneció nublado, fuimos de nuevo al parque Iguazú, teníamos derecho a entrar de nuevo al parque por segunda vez, pagando la mitad de la entrada. Hoy como era sábado estaba mucho más lleno el parque, había varios grupos de turistas. Y parece que había llovido durante la noche en el sector del parque, ya que el suelo estaba todo mojado. Tomamos el tren hasta la estación de las cataratas. Nos bajamos e hicimos el circuito inferior, eran como 2 Km de caminata por unas pasarelas. Se veían las mismas cataratas que vimos ayer en el circuito superior, pero ahora desde abajo. Estaba buena la vista, también se veía al frente el lado brasilero de las cataratas. Vimos el salto Alvar Nuñez, el salto Ramirez, el salto Bossetti, y se veía desde lejos parte de la garganta del diablo. Vimos de nuevo varios pájaros azules con amarillo, no sé como se llaman, pero son hermosos. Bajamos después por el sendero para tomar el barco a la Isla San Martin, era un trayecto corto de menos de 5 minutos. Por este mismo camino, iban los que iban a hacer la aventura naútica, que iban en el barco a mojarse debajo de las cataratas, vimos a varios que estaban super mojados!! Igual salía cara esta actividad, por tan poco tiempo, como 12 minutos, y el tiempo en que se acercaban y estaban debajo de las cataratas eran sólo 2 minutos. El sendero en la isla estaba bueno, había poca gente, así que estaba relajado y muy tranquilo, y es un sendero en plena selva. Fuimos primero al mirador del salto San Martin, estaba muy lindo el paisaje, y se veían muy de cerca las cataratas, nos salpicaba el agua de las cataratas, después fuimos al mirador ventana, que estaba menos interesante, había una roca gigante, como una especie de pared, con una ventanita, donde se veían las cataratas, y en esta parte había un montón de buitres o jotes, muchos que andaban en los árboles cercanos o volando en el cielo. Había un cartel en el sendero, de precaución de no alejarse de los senderos, ya que había culebras....es cierto, estábamos en plena selva, en un ambiente totalmente tropical. Vimos en el camino de vuelta un tatu y una mariposa de color verde muy bonita, no se distinguía mucho ya que estaba posada en una hoja verde, pero era muy linda. Hoy vimos menos mariposas que ayer, será porque habrá llovido, y había mucha humedad, no lo sé, pero las que vimos estaban muy bonitas, vimos varias de color naranjo también, y rojo con negro. Luego, nos devolvimos en el barco, y seguimos por el circuito inferior hacia la salida. Vimos el salto chico, que en realidad era bastante chico en comparación a las cataratas!! Y luego, vimos el salto dos hermanas, que eran dos saltos juntos. Fuimos a comernos un sándwich en un restaurante que había en el camino y había un montón de coaties en el camino y en el mismo lugar del restaurante. Había varios que estaban cerca de las mesas que estaban al aire libre, buscaban comida, algunos se subían arriba de las mesas, la gente que iba pasando, si tenían bolsas, los coaties se acercaban para ver si había algo de comida, y había varios que andaban en el pasto, en los árboles. Nosotros comimos adentro del restaurante, no quisimos estar afuera tan cerca de los coaties, realmente eran molestosos e insistentes, había gente que les daba comida, y había un cartel gigante en el sector, que decía que no hay que darles comida a los animales y sobre todo a los coaties, ya que se enferman y después se mueren al igual que sus crías, uno se robó un chicle de un niño que en realidad se lo dio al coatie, otro andaba con una bolsa de papas fritas, comiéndose lo que quedaba, que pena igual me dio ver esto ya que la gente no le hace ningún bien a la fauna silvestre. También se supone que muerden los coaties, así que no hay que acercarse mucho a ellos tampoco. Un tipo le estaba dando de comer a los coaties, le tiraba comida, y provocó peleas entre los coaties, ya que peleaban por la comida que el tipo les tiraba, no me pareció bien, qué fome que la gente sea así, le hace daño a los animalitos. Después caminamos hacia la estación del tren y nos encontramos con otro restaurante que también estaba lleno de gente y de coaties detrás de comida!! Al llegar a la estación de tren de las cataratas, decidimos hacer el sendero verde a pie, en vez de tomar el tren, era corto, lo hicimos en 15 minutos y llegamos a la entrada del parque. Recorrimos lo principal del parque, al final uno tiene que venir 2 días seguidos para poder recorrerlo completo, no se puede hacer todo en un solo día, igual nos faltó hacer un sendero que se llama Macuco, que era de 7 Km en total por la selva, el tipo de la residencial nos dijo que si alcanzábamos nos recomendaba hacerlo, pero no alcanzamos a hacerlo ya que sólo se podía hacer el sendero hasta las 15 hrs, y ya eran las 16 hrs. Vitrineamos un poco antes de irnos, y compramos unos pequeños souvenirs, y de ahí tomamos el bus de vuelta hacia el terminal de buses. Nos bajamos, y como era temprano aún, fuimos caminando hacia el hito de las tres fronteras. En el hito de las tres fronteras hay un obelisco, y hay un monumento con las tres banderas, de Paraguay, Argentina y Brasil. Había unos puestos de artesanía, y había una linda vista, de los ríos Paraná e Iguazú. Por el lado izquierdo, se veía Paraguay y por el lado derecho, se veía Brasil. Estaba bonito el lugar, después nos devolvimos caminando, vitrineamos en algunas tiendas, nos compramos unas empanadas para comer y agua, y nos fuimos a la residencial, terminamos cansados estos días, con el viaje en bus desde Curitiba, y el paseo por el parque, hemos caminado bastante, pero sin duda valía la pena, es hermoso el parque Iguazú. Mañana iremos al lado brasilero a Foz de Iguaçú.

petite collection de papillons ( il y en a d'autres dans le dossier puerto iguazu )



















les autres animaux du parc ( oiseaux, tortues, coatis etc....)

















et enfin les chutes ( à la base on vient quand même pour ça )















ça, on hésite encore à le faire:

Nous sommes arrivés le matin à puerto iguazu en argentine après une nuit presque blanche passée dans le bus qui nous a amené de curitiba à foz do iguaçu. Très difficile de dormir dans le bus malgré le confort des sièges, pour moi le bruit, le mouvement et le manque de place pour les jambes restent fatals. J’ai une grande admiration pour ces gens qui arrivent à dormir n’importe où et dans n’importe quelles conditions, mais après 7 heures de trajet toujours sans le moindre repos, quand on les entend ronfler à tue tête, on a bien envie de leur donner un petit coup dans leur siège. Le trajet au total a duré presque 10 heures. Ensuite de foz do iguaçu à puerto iguazu nous avons du prendre 3 bus urbains différents et passer les démarches à la frontière. Vers 10h nous sommes enfin arrivé à l’auberge rio selva, j’y étais déjà venu la dernière fois donc aucune mauvaise surprise. Le temps de se reposer une petite demi-heure mais surtout de se doucher et de se changer, et nous voila reparti. Tout d’abord nous avons mangé car aujourd’hui nous n’avons pas eu l’occasion de profiter du fameux petit-déjeuner brésilien et ensuite nous avons pris le bus direction le parc national d’iguazu. Les tarifs ont bien augmenté depuis la dernière fois que je suis venu et surtout ce système de prix différents entre les locaux, les nationaux et les étrangers me défrise toujours autant. Imaginez par exemple que pour visiter la tour eiffel le tarif soit le suivant : 5 euros pour les parisiens, 15 euros pour les français et 40 euros pour les étrangers. Voila en gros l’équivalent auquel nous avons droit ici. Toujours est-il que passer ce petit coup de gueule, une fois à l’intérieur on n’oublie vite le tarif prohibitif de l’entrée. A peine quelques dizaines de mètres et déjà les premiers papillons viennent voler autour de vous et parfois même se pose directement sur votre corps. Nous avons commencé par visiter le centre d’informations qui nous présente rapidement toutes les espèces animal que l’on peut rencontrer dans le parc, certaines comme le jaguar ne sont pas conseillées. Nous avons ensuite prise un petit train pour aller voir la garganta del diablo ( la gorge du diable ) , qui nous laisse à la dernière station du parc, il reste juste un bon kilomètre à parcourir en marchant le long des passerelles ( sans tombé car il y a également des crocodiles ) . avant d’arriver sur les dites passerelles nous avons pu observer un agrouppement de plusieurs dizaines de papillons au même endroit, il y en a pour tous les gouts avec leurs tailles et leurs couleurs si différentes. Une fois sur les passerelles en chemin à la gorge du diable nous avons vu d’énormes poissons ainsi que quelques tortues, une chenille assez étrange et au niveau aérien de magnifiques oiseaux ( dont j’ai oublié le nom ) et toujours les papillons qui se posent sur nous. Après tous ces ralentissements nous sommes enfin parvenus à la gorge du diable, le spectacle est tellement magnifique que je pourrai y venir des dizaines de fois sans m’en lasser. nous sommes juste au dessus de la cascade, au cœur des chutes, La puissance et le bruit sont impressionnants, la nature nous montre tout l’étendu de sa force. Nous avons également la chance de ne pas submergé par la foule et ça en est que plus agréable pour la visite. Nous avons repris reprit le train pour nous arrêter cette fois à la station cataratas et parcourir le circuit supérieur. Nous sommes tombés nez à nez avec un groupe de coatis ( j’adore ces petites bêtes ) et avons passé un bon moment à les observer et les photographier, ils grimpent aux arbres presque aussi facilement que les singes. Comme son nom l’indique le circuit supérieur passe au dessus de certaines chutes d’eau, je ne vais pas toutes les énumérer car la liste est longue mais ce qui est sur c’est que la balade vaut le coup d’œil. Au bout de la passerelle nous avons vu plusieurs toucans, malheureusement trop éloignés pour faire de belles photos, ces oiseaux sont magnifiques. Il était l’heure de revenir maintenant sur nos pas car le parc ferme à 18h, nous avons donc repris le petit train pour revenir à la gare centrale et avons eu le temps de vitriner un peu. A la sortie du parc nous avons fait tamponner nos billets pour pouvoir revenir demain avec des entrées à moitié prix ( c’est le minimum qu’ils peuvent faire ) puis avons pris le bus pour rentrer à puerto iguazu. Nous étions tellement fatigués que nous nous sommes fait livrer des empanadas directement à la chambre de l’auberge.

02.06 aujourd’hui nous retournons au parc national iguazu mais plus tot qu’hier. Même trajet que la veille, le bus passe toutes les 20 minutes ce qui ne fait pas trop longtemps à attendre. Le parc se trouvant à une vingtaine de kilomètres du centre ville nous y sommes en 15-20 minutes. Pas de ciel bleu et un temps plutôt menaçant au programme, j’ai même hésité à m’habiller avec les vêtement de pluie mais au dernier moment j’ai fait le pari ( osé à la vue du ciel ) qu’il n’allait pas pleuvoir. Le taux d’humidité dans l’air doit être proche des 100% c’est parfois à la limite du respirable. En plus depuis notre visite au zoo de curitiba nous sommes piqués de partout dont certaines ne sont pas belles à voir. Sous un climat tropical comme celui-ci il faut faire attention à ce genre de chose. Aujourd’hui par précaution j’ai pris mon répulsif contre les insectes et je m’en suis bien servit. Même routine qu’hier avec le train, nous sommes descendus à la station cataratas et sommes cette fois allés sur le circuit inférieur. Pour moi c’est le circuit le plus intéressant car on découvre la plupart des chutes vue d’en bas, la plus belle perspective. Le parcours se fait toujours en pleine forêt ce qui nous donne l’occasion d’apercevoir un grand nombre d’animaux mais toujours pas de lézard en vue, je crois qu’il ne fait pas assez chaud, car les autres fois où je suis venu l’endroit en était rempli mais c’était en plein été. Tant pis, on se contentera des autres espèces. Nous sommes samedi et cela se voit, il y a bien plus de monde qu’hier mais cela reste encore raisonnable. Le paysage est toujours aussi plaisant à regarder et on profite bien de la chance que l’on a d’être ici. En bas du circuit inférieur nous avons pris un bateau pour aller sur l’ile san martin, la traversée se fait en 3 minutes à peine, on pourrait presque le faire à la nage si il n’y avait pas ces forts courants. Le grand avantage de cette ile en plus de proposer d’autre beau points de vue c’est qu’il n’y a presque personnes qui l’a parcours car son accès n’est pas évident, il y a énormément de marches à descendre et à monter et le climat rend les efforts encore plus dur. Ce qui fait que tous les groupes de petits vieux font l’impasse sur cette partie du parc. A un moment nous ne devions pas être plus de 10 touristes sur l’ile. Nous en avons fait tout le tour et sommes allés aux 3 principaux miradors, le san martin, le tres mosqueteros et la ventana. Nous avons vu un tatoo en plein travail et un magnifique papillon vert avec lequel nous avons joué au moins pendant 20 minutes. Ensuite nous avons repris le bateau pour revenir sur le continent et faire la partie retour du circuit qui n’a pas grand intérêt si ce n’est pour voir d’autres papillons et insectes. Il commençait à faire faim alors nous nous sommes posés dans une sorte de cafétéria et avons mangé des sandwichs à l’intérieur du local car à l’extérieur il y avait des dizaines de coatis qui semblaient eux aussi avoir très faim. Les coatis que je trouvais adorable hier m’ont complètement fait revoir mon jugement aujourd’hui. Ils montent sur les chaises et les tables, vont fouiller dans les sacs des gens, en gros tout leur est bon pour trouver de la nourriture facilement. Le pire c’est que beaucoup de gens leur donnent alors qu’il est formellement interdit de le faire. Du coup cela entraine un attroupement des coatis qui deviennent agressifs entre eux, car ils se disputent la nourriture, mais également envers les hommes. Des pancartes avertissent qu’ils peuvent également mordre, et à voir les griffes qu’ils possèdent, ils peuvent également laisser de sacrées traces sur le corps. Malheureusement si ils sont devenus ainsi c’est tout d’abord à cause des visiteurs qui leur donne à manger et qui perturbent l’éco système et leur habitudes alimentaires. Nous avons appris d’une employée du parc que les males sont les plus clairs et les femelles les plus foncées. Sur le chemin du retour nous sommes passés près du sheraton ( le seul hotel à l’intérieur même du parc ) mais nous ne sommes pas entrés pour demander les tarifs. Plutôt que de reprendre le train nous sommes retournés à la gare centrale à pied en empruntant le circuit vert. Un détour par les boutiques pour un petit souvenir chacun et nous sommes rentrés à puerto iguazu. La journée ne va pas encore s’achever de suite et malgré la fatigue déjà présente nous avons marché jusqu’au hito de las tres fronteras. A cet endroit se trouve plusieurs choses intéressantes. Le fleuve iguazu et le fleuve parana se croisent pour former une sorte de Y. d’un coté vous êtes en argentine, en face à droite vous voyez le brésil et en face à gauche le paraguay. Il y a également plusieurs monuments dans un beau parc fleuri, l’un avec les drapeaux des trois pays alors que l’autre est un petit obélisque aux couleurs de l’argentine ( donc très belles, bleu ciel et blanc les mêmes que l’OM ) nous sommes finalement rentrés à l’auberge en ayant acheté au passage notre dinner à emporter. Demain nous repassons coté brésilien mais ces deux jours en argentine ont été très plaisants, d’abord parce je comprenais tout ce que le gens me disaient et surtout car nous avons visité l’un des plus beau parc du pays voir du continent.

le cerro de los 7 colores:













passage en altitude:



salinas grandes:









maison en sel:



la prochaine fois que vous salerez, dites vous qu'il viendra peut-etre de ce camion:

Première fois du voyage que nous prenons le bus mais pour connaitre assez bien salta je ne sais où je pourrais garer le véhicule dans un endroit sur. Donc il reste au camping de quijano. 50 minutes de bus et nous voici dans le centre de salta accueilli pas un petit crachin désagréable. Malgré ce climat peu encourageant nous avons fait les visites classiques, le couvent de san francisco, la cathédrale ainsi que les rues piétonnes commerçantes où l’on trouve de nombreuses boutiques d’artisanat. La principale attraction de la journée a été le déjeuner, nous sommes allés à el solar del convento et avons fait un bon repas, biffe de lomo avec des frittes ( depuis le temps que l’on en avait envie et on ne pouvait pas quitter l’argentine sans manger ce fameux steak, la meilleure viande du monde en argentine, ceux qui ne me croient pas doivent venir la goutter ) et une pêche melba en dessert avec une bouteille de cabernet pour accompagner le tout. Et en bonus une coupe de champagne offert par le restaurant en apéritif et après le dessert. Pour faire la digestion nous avons descendu l’avenue san martin et avons pris le téléphérique pour monter au cerro san bernardo ( sans problème malgré le poid en plus ) . la colline culmine à 1454m et nous offre une belle vue d’ensemble de salta et de ses environs. Un petit jardin botanique, quelques cascades d’eau, l’endroit est bien agréable pour se poser un moment. Le retour s’est également fait par téléphérique pour nous ramener au parc san martin où nous avons fait un tour du marché artisanal avant de reprendre le bus direction quijano pour rentrer au camping. Ce soir pour aller aux sanitaire je prend mon appareil photo ( pas de mauvaise pensées ) car hier je n’ai jamais vu autant de papillons de nuit au mètre carré.
26.04 départ de quijano sous un petit crachin. Nous nous sommes arrêtés à salta pour faire changer l’ampoule du phare chez dodge ( j’ai essayé hier de la retirer mais il faut des outils spéciaux, ce que m’a confirmé le mécano ), service rapide et efficace, montre en main on a du y passer moins de 25 minutes et maintenant on ne risque plus d’amende pour une petite connerie. Nous voulions prendre l’autoroute pour aller jusqu’à jujuy mais finalement nous nous sommes retrouvés sur la route alternative par la corniche. Moins de kilomètres certes mais je crois que c’est le chemin où j’ai eu le plus peur du voyage. De toute façon nous n’aurions pas du la prendre car elle est interdite aux véhicules lourds ( et avec nos dimensions et poids, on commence à en faire partie ) . jujuy c’est une ville très moche qui ne mérite pas de s’y arrêter et nous n’avons même pas eu besoin d’y pénétrer car en faisant le tour du périphérique nous étions de nouveau sur la bonne route direction le nord toujours. Peu de temps après nous entrons dans la fameuse quebrada de humahuaca, synonyme d’amélioration du temps car le soleil et un beau ciel bleu firent leur apparition. Nous avions comme limite d’aller jusqu’au tropique du capricorne où selon le guide se trouvent un beau panneau, une horloge solaire, des vendeurs d’artisanat et surtout des alpacas qui adorent se faire photographier. Nous sommes donc allés jusqu’au point dit. Alors le panneau est un peu défréchi, l’horloge solaire affreuse ( on dirait plus un monument d’ailleurs mais sans aucun entretient ) et il n’y a pas la queue d’un alpaca, juste quelques vendeurs d’artisanat en effet. Nous repartons déçus du site et revenons sur nos pas, c’était l’endroit le plus au nord d’argentine où nous irons. 15kms plus bas nous entrons dans la ville de tilcara. Les rues très étroites me font d’ailleurs regretter d’y être entré dans un premier temps mais tant bien que mal nous arrivons tout de même à la pucara de tilcara ( après le passage d’un pont d’une autre époque ) . la pucara même principe que pour les autres que nous avons déjà visité, c’est la citée où vivaient les natifs de la région et certains signent montrent qu’ils étaient présent il y a plus de 10.000 ans. Le schéma est toujours un peu pareil, les maisons où ils vivaient, la place principale, lieux des cérémonies et le secteur des monuments qui a été construit en hommage aux archéologues ayant travaillés sur le site. Le plus passionnant fut une fois encore les cactus et cette fois il y avait carrément un jardin botanique dédié uniquement aux cactus avec des dizaines d’espèces différentes. Nous avons tout de même trouvé un camping où nous pouvions rentrer avec le véhicule et après installation nous avons fait un tour du centre de tilcara sur la place principale où les vendeurs d’artisanat sont rois. Nous sommes actuellement à 2500m d’altitude, les nuits sont très fraiches et il ne faut pas faire trop d’efforts.
27.04 avant même de quitter le camping j’ai réalisé ma B.A de la journée en faisant démarrer une voiture en panne de batterie à l’aide des pinces crocodile, elles auront au moins servis une fois. Nous partons de tilcara direction purmamarca, juste 15 kms entre les deux, pour le moment ça va. Purmamarca est dans mon top 5 des choses à voir absolument en argentine, c’est un petit village poussiéreux avec énormément de vendeurs d’artisanat mais surtout il est dominé par le cerro des 7 couleurs, une colline qui se dresse juste derrière le village et donc comme son nom l’indique, très colorée du à la diversité des minéraux dans le sol. Nous avons visité la petite église avec son balcon en bois de cactus ( verni ça a de la gueule le cactus ) , la place principale remplie de vendeurs d’artisanat et enfin nous avons fait le tour du sentier colorados, une heure de marche qui nous laisse apprécier la beauté du paysage et les couleurs des collines environnantes. Ensuite direction las salinas grandes en passant un col à 4170m et bien entendu pause à las salinas. Evidement quand on connait le salar d’uyuni en bolivie, on trouve celui là tout petit mais il est tout de même impressionnant et il y avait même une partie remplie d’eau ou se reflète tout le paysage ainsi que le ciel. Nous profitons de cet environnement pour prendre notre déjeuner. Ensuite le plus dur commence, nous passons la frontière chilienne par la passage de jama à presque 4500m avec une tempête de sable comme j’en ai rarement vu. Un passage qui a nécessité toute l’attention du pilote. Formalité sans problème coté argentin et nous voici de nouveau coté chilien mais il nous reste encore 160kms pour arriver à san pedro de atacama et la douane chilienne. Sur le chemin un œil sur le thermomètre qui nous indique -4c°. heureusement une heure plus tard nous avons descendu 2000m et la température est revenue plus clémente à 10c° mais le vent souffle toujours aussi fort. Nous sommes arrivés de nuit au contrôle, aucun problème, enfin nous avons trouvé facilement le camping, le plus cher que nous n’ayons jamais payé et en plus il n’y a même pas d’électricité, bienvenue au chili !!

sur la ligne imaginaire du tropique du capricorne:






la pucara de tilcara:







les lamas sont sympas:





même en peinture:



dans ces petits villages, on se fait vite des amis:

la cathédrale:



le couvent san francisco:






un bon déjeuner:







en route pour le cerro san bernardo:





vue de salta:





un insecte de mars:



et le meilleur pour la fin:

27 de Abril de 2012, hoy en el camping de Tilcara, cuando estábamos por irnos, unas señoras que estaban en unos dormitorios en el camping nos pidieron ayuda, ya que se habían quedado sin batería en su vehículo. Guille acercó la camioneta hasta donde estaba el auto, y con los cables conectamos las baterías y partió el auto de la señora, estaban muy agradecidas, y eran simpáticas, eran argentinas de Córdoba, y estaban de vacaciones por el norte de Argentina. Luego, nos fuimos de Tilcara, y fuimos en dirección de Purmamarca. Tomamos la ruta 52 hacia Purmamarca, lo primero que se ve al llegar al pueblo es el hermoso cerro de los 7 colores, espectacular!! Tiene colores: gris, amarillo, verde, rosado, morado, rojo, blanco. Los distintos colores corresponden a rocas sedimentadas y a minerales. Dejamos la camioneta estacionada en la entrada del pueblo y lo recorrimos a pie. Fuimos hasta la plaza, donde estaba la iglesia Santa Rosa de Lima, monumento histórico nacional desde el año 1941, y estaba lleno de artesanía en toda la plaza y en los alrededores, subimos caminando hasta el cerro de los siete colores, estaba bonito el paisaje y se notaba la altura al caminar y subir, estábamos como a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Hicimos un recorrido por el cerro y después nos devolvimos por otro camino, que pasaba al lado del cementerio. El pueblo estaba bien bonito y tranquilo. Vimos algo más de artesanía por las tiendas cercanas a la plaza y nos fuimos. Seguimos el camino hacia el Paso Jama, donde queda la frontera entre Argentina y Chile. Quedaban como 150 Km hasta la aduna argentina, ya que la aduana en el lado Chileno queda directo en San Pedro de Atacama, que quedaba a unos 100 Km más desde la aduana argentina. El camino era de alta montaña, con muchas curvas y subidas bordeando los cerros, el paisaje estaba muy bonito. A mayor altura corría mucho viento y disminuía la temperatura. Pasamos por las Salinas grandes, son unos salares llenos de sal, y tenían un poco de agua, muy lindo este lugar, se podía caminar por la sal, vendían artesanía hecha de sal. Hasta había una casa que estaba hecha completa de sal!! Luego, seguimos el camino, pasamos por Susques que vendría a ser el último pueblo de argentina y unas casas que están al lado del Paso Jama. En esta parte del camino corría mucho viento, un viento impresionante, que levantaba un montón de tierra que pasaba por el camino y se nos venía encima en la camioneta. Pasamos por la aduana argentina (en este punto había 4.320 m.s.n.m), y después en el camino hacia San Pedro de Atacama, el viento estaba más fuerte aún, se veía un poco de nieve en los cerros, llegamos a estar hasta -4 °C!!! Llegamos como a las 19:15 hrs, justo cuando estaba comenzando a oscurecer a San Pedro de Atacama,. Pasamos por el control de aduana, nos revisaron y pasamos ok. Corría mucho viento en San Pedro también, la temperatura era como de 14 °C, pero con un viento horrible, que arrastra la arena y la tierra y te entra a los ojos, y frío. Luego, buscamos dos campings que había cerca de la ciudad, en la calle caracoles, uno no tenía entrada de vehículos, y el que nos quedaba que se llamaba Takha Takha Hotel y Camping, era carísimo en comparación a los otros campings que nos hemos quedado, nos salió $ 21.000 la noche ($10.500 por persona) y sin electricidad, sólo un estacionamiento, los baños, duchas con agua caliente y al menos tenía wi-fi, así que aprovechamos de ponernos al día después de varios días sin internet. Queríamos visitar mañana la mina de Chuquicamata, pero las visitas son sólo de Lunes a Viernes, así que mañana iremos directo a Antofagasta. Ya visitamos San Pedro de Atacama en Diciembre con Guillaume y mi suegra, así que no pasearemos por San Pedro en esta oportunidad.

musée de la pachamama:















les ruines de quilmes:














qui prendra l'autre en photo le premier ?

Sur conseil du patron du camping nous avons pris la route 65 en direction de salta et je dois dire que je ne le regrette pas, le bougre avait raison, les paysages sont magnifiques. Nous sommes sur la route montagneuse dans la quebrada de cafayate et premier arrêt photo à l’obelisco, un rocher de 27 mètres de haut, en forme d’obélisque, œuvre de la nature durant ces 20 derniers millions d’années. Nous repartons juste pour 100 mètres car il y a 3 alpacas sur le bord de la route, donc autre séance photo mais marcia n’ose toujours pas les approcher. Un peu plus loin un autre arrêt, cette fois au mirador tres cruces où l’on a une belle vue d’une partie du canyon de cafayate. Nous alternons entre 1500m et 2000m d’altitude et pourtant nous ne sommes pas très en forme, qu’est que ça sera dans quelques jours à plus de 4000m. nous arrivons maintenant dans la quebrada de las conchas et nous arrêtons à l’anfiteatro, une impressionnante formation de roches en forme d’anfithéatre avec une étroite entrée et une fois à l’intérieur on se sent vraiment tout petit. Arret suivant à garganta del diablo, même principe que la pause antérieur, sauf qu’on ne connais pas bien la forme de la gorge du diable pour savoir si c’est ressemblant ou pas. Heureusement que nous avons pris la route asphaltée, car même sur cette partie il y a des déviations en chemin de terre à cause d’éboulement de terrain de la route principale ou carrément des fleuves qui la coupent en deux. Je n’imagine même pas comment est le chemin entre cafayate et cachi. A plus d’une reprise nous avons du traverser des cours d’eau que je n’aurai pas fait avec le mazda mx5 sous peine d’avoir les pieds mouillés. Nous entrons ensuite dans la vallée de lerma et dans la province de salta, personne au barrage de police, ça m’arrange car j’ai remarqué hier que j’ai une lumière de phare qui ne fonctionne plus, il va falloir la faire changer à salta. Nous avons bien ramé pour trouver le camping à salta qui se trouve à 4 kms du centre ville, selon le guide l’un des meilleur du pays et également l’un des plus grand avec ses 500 parcelles, sauf qu’il est fermé pour 3 mois à cause de travaux de rénovation. C’était le seul de la ville, hors de question de dormir dans la rue dans cette région, nous sommes donc envoyé par l’un des gardien à quijano, une ville de 15000 habitants à 25 kms de salta ( nous n’irons pas au centre à pied demain ) et se trouvant à 1500m au dessus du niveau de la mer. Nous nous installons au camping municipal pour la modique somme de 1,50 euros par jour et par personne, voila qui est tout a fait raisonnable. Nous avons même eu le temps de faire un petit tour de la ville, avant que la nuit ne tombe, afin de voir la place principale adornée d’anciennes machines agricoles, l’église ( un peu défréchi ) , la bibliothèque qui date des années 20 et une superbe locomotive à coté du passage à niveau car non loin d’ici passe sur cette ligne le train des nuage, la ligne ferroviaire la plus haute du monde avec un passage à 4220m. demain nous irons surement à salta en bus, toute une aventure en préparation.

les ruines c'est dans quelle rue ? ??



les voici:





ça monte !!



dans la vie, il y a des cactus.....







un peu de faune locale:

Nous avons eu droit à de la pluie toute la nuit, dans cette région c’est à n’y rien comprendre. Nous avons pu profiter du wifi sur la place principale de chilecito et sommes ensuite partis en direction de londres par la route 40. Comme d’habitude sur cette route, nous ne sommes pas trop embêtés par la circulation, pourtant aucune difficulté pour la partie de la journée. Un petit contrôle de police pour la forme, comme je le disais, plus nous avancerons vers le nord plus il y en aura. Mais le policier était très sympa et parlait même un peu français. A l’entrée de londres ( et oui nous sommes toujours en argentine ) un mendiant avec deux cannes essaie de nous arrêter mais je le contourne, il pourrai bosser dans le train fantome sans déguisement et ferai très peur aux enfants. Alors c’est une manie dans ce pays de ne mettre les panneaux que d’un seul coté, ce qui fait que quand vous arrivez du mauvais coté ( notre cas encore une fois ) vous ne voyez pas la direction qu’il faut prendre. Cela nous a permis de faire le tour de la ville mais c’est gonflant. Après avoir demandé notre chemin à plusieurs personnes nous sommes finalement arrivés aux runes de shincal. Shincal est une ancienne ville inca où il ne reste pas grand-chose. La place principale, quelques habitations et la place des cérémonies. Ce qui fait son charme ce sont les deux collines autour que l’on peut gravir pour avoir une vue magnifique sur tout l’endroit. On distingue l’ancienne cité, les plaines de la vallée et toutes les montagnes environnantes. Mais personnellement j’ai plus été captivé par la faune et la flore locale. Des cactus immense qui font 2 fois ma taille et pleins de petits insectes amusants dont certaines espèces sortent de l’ordinaire. La visite du musée est également intéressante et retrace l’histoire, les coutumes et les traditions des incas. En voyant sur une carte l’étendue de leur empire on se rend mieux compte de la grande civilisation qui était la leur. Ensuite nous nous sommes installés au camping et avons aperçu de nouveau le mendiant de l’entrée de la ville. Après avoir fait tout le tour nous n’avons trouvé personne de l’administration, donc on s’installe et quelqu’un viendra surement nous voir pour payer, sinon ce n’est pas grave. Demain nous ne savons pas encore jusqu’où nous irons mais j’espère le plus loin possible. Pour être sincère je ne suis pas très à l’aise dans cette région, que j’ai pourtant visité plusieurs fois et que j’adore mais ce coup ci c’est différent. Avec le véhicule nous attirons énormément l’attention sur nous et les regards que nous croisons ne sont pas tous amicaux. Et soyons honnête, dans le nord ouest argentin ne vivent pas que des enfants de cœur. Je pense que dans une semaine nous traverserons la frontière au chili pour arriver à san pedro de atacama. Voila pour le petit billet d’humeur et de sensation de la journée.
23.04 journée marathon qui nous a permis d’en faire deux en une. Nous sommes partis assez tot de londres et pension nous arrêter à belen mais à première vue aucun intérêt, nous avons donc poursuivi. Un passage de ripio mais assez court, un contrôle de police et par rapport à celui d’hier, le flic du jour n’était pas une flèche mais nous sommes passés sans problème. 220 kms plus loin et après nous être un peu perdu dans santa maria nous arrivions à amaicha del valle où un arrêt pour visiter le musée de la pachamama s’impose. J’avais eu la chance de le visiter il y a 6 ans et pour moi c’est tout simplement le plus beau musée que je connaisse. Sa création a duré 5 ans de 1994 à 1999, et c’est l’œuvre unique d’hector cruz, un artiste de la région. Bien sur il a été aidé par une centaine d’ouvriers et a eu besoin de dizaine de camions de pierres et cailloux pour la réalisation. Il y a 4 salles au total que l’on peut visiter et nous avons eu la chance d’avoir un très bon guide passionné pour nous donner les explications. La première est une exposition de pierres semi-précieuses que l’on extrait dans les différentes mines de la région. La deuxième est une présentation sur les coutumes et la vie quotidienne des incas. dans Les deux autres sont exposées des œuvres faites par hector cruz lui-même, peintures, scultures etc, et tout est à vendre. Mais le plus impressionnant et le plus intéressant des 10.000m² du musée, se trouve à l’extérieur. On peut y admirer une foule de figures et dessins tous réalisés à l’aide de différentes pierres. Le résultat est sublime et on pourrait passer la journée entière à regarder chaque détail de chaque partie de la cours. Les photos parlerons d’elles mêmes. Ensuite nous sommes allés aux ruines de quilmes ( non sans nous perdre avant dans le village de quilmes ) qui se trouvent à 20 kms d’amaicha. Quilmes était un village indigène de 30 hectares fondé vers l’an 1000 ( ça nous rajeunis pas ) où vivaient 5000 personnes. Ils ont survécu au contact des inca mais n’ont pas pu résisté aux espagnols qui ont déporté les 2000 derniers habitants à buenos-aires. Il y a d’ailleurs un quartier qui porte le nom de quilmes. La bière nationale également mais ça on n’en parle dans les livres d’histoire. Seulement 20% du site a été restauré et est conservé en l’état pour les visiteurs. On a donc une petite idée de la grandeur des lieux à l’origine. Nous sommes montés sur la colline du coté sud pour avoir une belle vue d’ensemble du site. On sent bien que l’on est à 2000 mètres d’altitude car la colline du coté nord nous attend encore. Ce qui me passionne le plus de l’endroit, ce sont les immenses cactus que l’on observe à perte de vue. Un cactus grandi de 1 cm par an, certains font plus de 5 mètres, je vous laisse faire le calcul, ils en ont vu passer des choses. Pas étonnant de retrouver différents objets dans les boutiques d’artisanats fabriqués en bois de cactus. Personnellement j’aime bien l’aspect mais au toucher c’est un peu rugueux ( et puis si les douaniers chiliens le trouvent ils vont nous faire chier ). Il ne nous restait plus que 45 kms à faire pour arriver à cafayate, la ville où nous dormirons ce soir. Demain nous ne savions pas si nous devions aller à cachi en suivant la route 40, 180 kms de ripio ( avec l’accumulation de la fatigue je le sentais moyen, et le pire c’est le chemin après cachi pour rejoindre salta qui est marqué d’un tout petit trait sur la carte, ce qui signifie grosse galère ) ou alors rejoindre directement salta par la route 68 ( totalement asphaltée ) . après avoir écouté les explications du propriétaire du camping, plus de doute permis, ça sera direction salta par la bonne route. En plus on a une lumière d’un phare de grillé, on pourra donc la changer.

à défaut de pouvoir visiter le parc nous avons tout de même fait le sentier interprétatif:

c'est par là :



un fossile de plante:



la valle pintada:



el campo de bochas:



el submarino:






le sphinx :



el hongo:



dans le musée:

26 de Abril de 2012, hoy nos fuimos de Campo Quijano y tomamos la ruta hacia San Salvador de Jujuy. Pasamos por Salta, pero por la periferia, y tomamos la ruta nacional 9. Había 2 opciones de camino, supuestamente tomamos el camino de autopista, pero al parecer fue el otro... La señalización está muy mala aquí en Argentina. El camino era muy sinuoso y muy angosto, máximo 4 metros en total entre las dos pistas, y nosotros medimos con la camioneta y el camper, 2,20 metros de ancho... francesito estaba muy nervioso manejando y me ponía nerviosa a mí también , pero menos mal que el camino era poco transitado, además había mucha vegetación, muchos árboles, había que tener ojo con la altura del camper también. El camino bordeaba los cerros, en varios kilómetros era igual de sinuoso, con muchas curvas, había animales sueltos, entre vacas, caballos y perros que nos encontramos en el camino. Después cuando faltaban como 30 Km para Jujuy se puso mejor el camino, más recto y como autopista, lo que sí estaban arreglando la carretera en algunos tramos. No pasamos por la ciudad de Jujuy, seguimos por la ruta 9 hasta el Trópico del Capricornio, un poco más al norte de Tilcara. En este punto, había artesanía, y un monumento simbolizando un reloj de sol. En esta parte el tiempo estaba mejor que en Salta, con sol, pero corría mucho viento y hacía frío. Si seguíamos hacia el norte, nos encontrábamos en unos 200 Km más en La Quiaca, donde está la frontera con Bolivia. Nosotros, no seguimos más al norte, nos devolvimos hacia Tilcara. El pueblo está bonito, bastante particular, con calles angostas, algunas calles con piedras y otras de tierra. Fuimos hasta la Pucará de Tilcara, había que pagar una entrada de $ 15 pesos por persona. (En realidad eran $ 20 pesos por persona, ya que para los argentinos era $ 15, y para los extranjeros $ 20 pesos, nosotros le dijimos que éramos de Chile, pero nos cobró como argentinos, así que bien, mejor para nosotros!). Visitamos al principio una sala donde había un video que explicaba sobre el lugar. A continuación, visitamos el jardín botánico de altura, donde había diferentes especies de cactus, unos gigantes, estaba bonito el jardín. Después había varias llamas que estaban encerradas, pero se podían ver, estaban lindas!! Fuimos caminando hacia el Pucará de Tilcara, que son unas ruinas parcialmente reconstruidas del pueblo originario de este lugar. Los tilcaras eran pastores y agricultores, cultivaban maíz, papa, porotos, zapallos, etc. Practicaban la ganadería de llamas utilizadas como animales de carga, también usaban la lana y su carne. Pucará en idioma quechua significa fortaleza. Se veían varios pucarás, las construcciones son de piedra, con techos con paja y barro, y por dentro del pucará se ve que utilizaban la madera de cactus, como soporte en el techo. Hay sectores de viviendas, corrales donde se ubicaban a las llamas y un sector de iglesia para ceremonias religiosas. En la cima del lugar, se encuentra un monumento en forma de pirámide que se hizo en homenaje a unos arqueólogos que investigaron el lugar y participaron en la restauración del recinto, quienes fallecieron en 1935. En la actualidad el sitio continúa siendo estudiado por arqueólogos. Después, fuimos en búsqueda de un camping para quedarnos, encontramos un camping que tenía de todo y podíamos entrar con la camioneta sin problemas, porque otro que vimos no tenía entrada para vehículos. Así que bien, nos instalamos en el camping el jardín ($ 70 pesos). Después, salimos a dar una vuelta hasta la plaza del pueblo, había tiendas de artesanía en el camino y en la plaza, había muchos perros callejeros, en general en el norte de Argentina se ven muchos perros callejeros, pero en Tilcara había como pandillas de perros, andaban más de 5 perros juntos y seguían a algunas personas, creo que en búsqueda de comida, después a la vuelta hacia el camping, nos seguían a nosotros los perros, nos siguieron hasta el camping, después los echaron. Mañana seguimos a Purmamarca y hacia la frontera con Chile, en el lado argentino por Susques y en el lado Chileno llegamos a San Pedro de Atacama.

24 de Abril de 2012, hoy nos fuimos de Cafayate hacia Salta. No visitamos Cafayate, sólo pasamos en el vehículo por la ciudad, se veía un pueblo más bonito y turístico que los otros que habíamos visto antes. Tomamos la ruta 68 pavimentada hacia Salta, eran 190 Km de camino. Estaba muy lindo el paisaje, el camino era sinuoso, pasamos varias quebradas, entre ellas la quebrada del cafayate, quebrada de las conchas, quebrada alemania, estábamos rodeados de cerros, la mayoría de color rojizo, por abajo pasaba un río, incluso en una parte del camino había un desvío porque si pasábamos por la autopista que iba por debajo, estaba inundada por el río, es raro aquí en el norte, no hacen puentes, los ríos pasan por el camino, por eso hay varios badenes en la zona donde pasan los ríos, se supone que la mayoría del tiempo los ríos están secos, o no con mucho caudal, pero si llueve, el rio si pasa con más fuerza por el camino. El tiempo estaba muy variable, entre sol, nublado y un tramo con un poco de llovizna. El paisaje era espectacular y muy turístico había muchas que ver, varios monumentos naturales como El Obelisco, que es una formación rocosa natural, que se formó debido a la erosión del agua y del viento, por el frio y el calor. Cerca de este lugar vimos unas llamas, estaban simpáticas, posaban para que uno les sacara fotos, estaban bonitas, se nota que no son salvajes como los guanacos ó las vicuñas, las llamas son domesticables por la gente aquí en el norte de Argentina, al igual que en el norte de Chile. Pasamos por el mirador tres cruces, donde había tres cruces enterradas y había una buena vista hacia el río. Luego, fuimos al anfiteatro, que era una formación natural, con grandes cerros que se juntan y dejan un pequeño espacio al medio y un espacio en el cielo, estaba bien bonito, había algunos puestos de artesanía, y unos tipos tocando flauta y ocarina, el lugar estaba muy tranquilo y armonioso con la música de fondo. Más allá, estaba la garganta del diablo, que era más o menos similar al anfiteatro, con distinta forma, más circular. Luego, se terminó el camino con quebradas, y entramos al valle de Lerma, pasamos por varios pueblitos, una zona de viñas, hay una ruta del vino por esta provincia de salta, y había varias plantaciones de choclo que se veían en el camino, además de las viñas. Llegamos en la tarde a Salta, compramos provisiones en un supermercado en las afueras de Salta y no fuimos hoy al centro de la ciudad, sino que buscamos directamente el camping municipal, nos dimos varias vueltas, consultamos en la YPF, hasta que encontramos el camping, quedaba a 4 Km del centro de la ciudad, pero el camping estaba cerrado por mantención, ohhh nooo, que lata!!! Le consultamos al señor, que otro camping había cerca, y nos dijo que en Campo Quijano, que quedaba a unos 25 Km de Salta. Bueno, nada que hacer, fuimos hacia Quijano, que quedaba en la dirección del aeropuerto de Salta y del cruce hacia Chile por San Antonio de Los Cobres. Después de 25 Km llegamos a Campo Quijano, que era un pueblo pequeño, pero bonito, a 1.500 m.s.n.m y nos instalamos en el camping municipal, nos salió $ 30 pesos las 2 noches, super barato! Tenía buenas instalaciones el camping, los baños estaban limpios, hay duchas con agua caliente, electricidad, y un perro guardián que se hizo amigo de nosotros y nos seguía a todos lados hasta nos acompañaba al baño!! Ja ja, la verdad es que el perro no se veía muy amigable, es un boxer, pero se ve que es un perro guardián del camping, así que bien, así nos cuida la camioneta. Después fuimos a dar una vuelta al pueblo caminando, se ve bastante tranquilo, pasamos por donde había una antigua locomotora y estación de tren, se mencionaba al primer ferrocarril que hubo en Quijano y que se conectaba con Chile. Al parecer el tren sigue funcionando, pero sólo los sábados, y se llama tren a las nubes, sale desde el Valle de Lerma, pasa por Quijano, por unas ruinas y San Antonio de los Cobres, y llega hasta un viaducto en un cañón en el desierto a más de 4.000 m.s.n.m. Fuimos después hasta la plaza principal, donde había varias carretas y otras herramientas antiguas de fierro, caminamos hasta la iglesia y de ahí nos devolvimos hasta el camping. Aprovechamos de limpiar nuestra casa móvil, luego, comer y descansar. Había un montón de mariposas en la noche en el baño, impresionante!! Eran de distintos colores y tamaños, había unas amarillas, verdes, negras con amarillo, etc. Genial! Mañana iremos a Salta en bus, está muy complicado ir en el vehículo para estacionarse, además que es peligroso dejar el vehículo en cualquier parte. Mejor evitar inconvenientes y así andamos tranquilos.

25 de Abril de 2012, hoy tomamos el bus a la salida del camping, por la calle principal 9 de Julio de Campo Quijano y fuimos hasta el centro de Salta. El bus era con tarjeta, pero también se podía pagar con monedas ($ 3,20 pesos c/u). Se demoraba como 50 minutos hasta Salta. Nos bajamos en el centro de Salta, en la calle San Martin, a la vuelta se toma el bus en el mismo lugar en que nos bajamos. Estaba lloviendo en Salta, menos mal que después paró, aunque estuvo nublado todo el día. Dimos una vuelta por el centro, visitamos algunas tiendas de artesanía, había cosas bonitas. Fuimos hasta la Iglesia de San Francisco, la visitamos por dentro, es una construcción bien antigua, bastante bonita, después fuimos a la plaza principal llamada 9 de Julio, donde estaba el monumento a San Martin y estaba lleno de palomas!! Al frente de la plaza estaba la Catedral Basílica de Salta, era de color rosado, por dentro y por fuera, estaba bonita también, pero bastante oscura por dentro. Salta tiene 470.000 habitantes, es una de las ciudades más grandes y bonitas del norte de Argentina, tiene infraestructura de una gran ciudad, y preserva arquitectura colonial. Lo que sí hay que saber en qué barrios moverse, ya que en la periferia parece ser bastante peligroso, incluso en el centro se ven varios policías, cada 2 cuadras habían policías. Hay harto movimiento, pasamos por una calle parecida a la calle ahumada en Santiago. Había bastante comercio, vendedores en las calles de artesanía y de diferentes cosas como ropa, calcetines, cds, etc. Pasamos a almorzar a un restaurante que salía recomendado en el lonely planet para comer carnes que se llamaba El Solar del Convento. Estaba bastante bonito y con precios razonables, el servicio muy atento. El restaurante nos regalaba un aperitivo que era una copa de champagne, así que excelente!! Había mucha variedad de platos, entre carnes a la parrilla, cerdo, pollo, conejo, lomo con diferentes preparaciones y salsas, pescados, etc. Pero nosotros ya íbamos con las ganas de comer una buena carne argentina, nos comimos un bife de lomo ó filete con papas fritas, los dos pedimos lo mismo, y nos pedimos una botella de vino tinto argentino (cabernet sauvignon, cafayete). Estuvo muy rico el almuerzo, la carne muy buena al igual que las papas fritas y el vino. Después pedimos un postre para compartir, con durazno, helado de vainilla, crema y salsa de frutilla, estaba muy bueno también. Para terminar, el garzón nos ofreció más champagne como bajativo!! Oulala!! Salimos medio mareados del restaurante con tanta champagne y vino!! Ja ja, pero todo bien, era la ocasión para darse un gusto y comer una buena carne en tierras argentinas antes de irnos a Chile. Luego, fuimos a tomar el teleférico hacia el cerro San Bernardo, la entrada valía $ 30 pesos por persona ida y vuelta. Subimos al teleférico y llegamos a la cima del cerro, había una linda vista de la ciudad. Había un Cristo arriba, con unas cascadas, un bonito jardín, estaban haciendo ejercicio en la cima del cerro, había bicicletas estáticas, y máquinas, incluso había un profesor en la parte de las bicicletas haciendo spinning. Había policías arriba en el cerro. Dice Guillaume que igual es peligroso subir a pie por el cerro, que a veces asaltan, así que por eso tomamos el teleférico. Disfrutamos un buen rato arriba de la vista y del lugar, después bajamos y pasamos a ver la artesanía que había abajo y pasamos al Parque San Martin, donde había un lago, había varios gansos y patitos. Luego, nos fuimos a tomar el bus de vuelta a Campo Quijano, llegamos al camping como a las 18:30 hrs. Mañana seguiremos hacia Tilcara.

22 de Abril de 2012, hoy nos fuimos del camping en Santa Florentina, llovió toda la noche y seguía lloviendo ahora en la mañana, parecía que no se iba a despejar el tiempo. Fuimos hasta la plaza de Chilecito, donde había wi-fi gratis en la plaza, aprovechamos de poner al día el blog y luego tomamos la ruta 40 en dirección a Londres y Belén. A medida que avanzábamos hacia el norte el tiempo iba mejorando, al menos estaba despejado y sin lluvia. Llegamos a Londres en la tarde, que es un pueblito pequeño, no muy atractivo, pero desde aquí se va a las ruinas de Shincal, desde la plaza principal eran 5 Km hasta las ruinas arqueológicas incas. Había que pagar una entrada de $ 5 pesos por persona. Había un pequeño museo con la explicación de lo que se puede ver en las ruinas, historia de los incas, diaguitas que también existían en esta zona, y algunas muestras de alfarería. Luego, fuimos hasta las ruinas, subimos por las escaleras en dos ruinas, que eran sitios utilizados para prácticas religiosas, como están en altura tienen una excelente vista del lugar. Estaba bonito el lugar, con vegetación y varios cerros alrededor. Había una plaza de armas, y un lugar llamado “ushnu” que lo ocupaban para hacer ceremonias religiosas y cívicas. También había unos grandes galpones ó “kallanca”, que se ocupaban como galpón ó sitio de almacenaje. Interesante el lugar. Después nos fuimos y nos quedamos en un camping en camino entre las ruinas de Shincal y Londres, se llama camping el molino, lo único es que no había nadie encargado en el camping, recorrimos el camping y no encontramos a nadie, el camping está conectado con unas cabañas, fuimos a ver las cabañas y tampoco había nadie, así que nos instalamos, debería llegar alguien a cobrarnos hoy en la noche ó mañana.

23 de Abril de 2012, hoy nos fuimos del camping ubicado entre las Ruinas de Shincal y Londres, y no apareció nadie a cobrarnos, había una señora limpiando el camping en la mañana, pero ni siquiera nos saludó y no nos cobró, así que nos fuimos, nos salió gratis la estadía... en todo caso el camping parecía algo abandonado. Nos fuimos hacia el norte por la ruta 40, pasamos Belén, que era un poco más grande que Londres, pero sin mayores atractivos, luego pasamos varios pueblos pequeños, hasta llegar a Santa María (después de unos 200 Km), que era un poco más grande, pero tampoco se veía muy atractiva de visitar. Seguimos hacia Amaicha del Valle. Aquí fuimos al Museo Pachamama, había que pagar una entrada de $ 20 pesos por persona. Vale la pena visitarlo, es muy lindo el lugar. Está todo el lugar construido y diseñado por un artista de la zona que se llama Héctor Cruz. Se ocuparon 2.700 camiones con piedras para poder construir este museo, y lo construyeron trabajadores de Amaicha del Valle y de Quilmes, todo dirigido por el propio dueño. El dueño es autor de muchas pinturas, telares y esculturas. Ahora está construyendo un hotel al lado del museo, con el mismo estilo, donde todos los balcones tendrán vista al rio. Hay unas salas en el museo, la primera sala con diferentes piedras preciosas, identificadas, todas muy bonitas, una segunda sala dedicada a la minería, e incluso se puede entrar a una imitación de una mina que hay dentro de la misma sala de la minería. El guía nos explicó el detalle del lugar y la ubicación de la diferentes ciudades en la región, los valles y ríos existentes. Después el guía nos mostró las principales esculturas que había en el patio del museo y su significado, por ejemplo una escultura a la pachamama, donde sale una mujer embarazada, símbolo de fertilidad, y se encuentra dibujado en el suelo el sol y la luna. Otra escultura era una máscara, donde de un lado representa el sol y del otro lado la luna, otra escultura que muestra las distintas formas de la luna, etc. Todo era hecho con piedras, de diferentes colores. Increíble e impresionante, había muchos cactus en todo el lugar y piletas con agua. También había una mesa redonda gigante con 12 sillas, todo hecho con cuarzo, tanto la mesa como las sillas, las 12 sillas representaban a los 12 apóstoles. En otra sala se encontraba todo lo relacionado con los indígenas que vivieron en los valles de calchaquíes, salían las urnas funerarias que ocupaban, los tipos de vivienda que utilizaban, había una escultura de un chamán, los jarros para tomar agua, los instrumentos musicales, las comidas principales que correspondía principalmente a maíz, quinoa y legumbres, las hierbas que ocupaban, y la apacheta, que es un altar construido por lo general en los cruces de caminos, se construye con piedras, y se utiliza para venerar a la pachamama (madre tierra), para tener buena suerte en los viajes y protege de los peligros. Cada uno pone su piedra en el altar, por eso va creciendo en forma triangular, para agradecer a la pachamama. Además se entregan a la pachamama los vicios, hojas de coca, tabaco y alcohol, y se dice “pachamama, pachamama, cusiya, cusiya” (madre tierra, ayúdame, ampárame, que me vaya bien en el viaje). Pasamos un buen rato en el museo, y luego nos fuimos hacia las ruinas de Quilmes, que quedaban como a 15 Km del museo. Había que pagar una entrada de $ 10 pesos por persona. Estas ruinas eran de los indígenas de la zona. Se podía subir hacia las fortalezas ó fortificaciones, subimos por el lado sur, se llegaba hasta bien alto, y desde ahí se podía apreciar todas las ruinas, estaba muy bonita la vista. Todos los lugares que estaban arriba, que ahora sirven como miradores eran fortificaciones ó puestos de vigilancia, donde había guardias y ellos observaban y cuidaban el lugar. Cuando bajamos había unas llamas, como 3 ó 4 llamas, estaban muy bonitas. Los Quilmes habitan este territorio hace miles de años, y pertenecen a la nación diaguita. Fueron cazadores, recolectores, agroalfareros y pastores. También fueron guerreros en la defensa de su territorio, pero no expansivos sobre territorios de otros pueblos. La expansión inca después de 1.400 pasó por tierras de Quilmes y afectó la arquitectura, costumbres e idioma. En el año 1535 comenzó la conquista y la resistencia de 130 años de varios pueblos de los valles calchaquíes. Los Quilmes fueron trasladados forzosamente a la provincia de Buenos Aires. Actualmente, hay un conflicto en este sector, entre unos supuestos dueños que quieren vender y parcelar el territorio y la disputa del gobierno por la expropiación y privatización de la ciudad sagrada de los Quilmes, además del saqueo y contaminación por parte de empresas mineras transnacionales. Hay un hotel que está al lado de las ruinas de Quilmes y está cerrado ya hace 4 años por estos conflictos. Después, nos fuimos hacia Cafayate, eran como 50 Km de camino desde Quilmes y nos ubicamos directamente en el camping lorohuasi. Valía $ 60 pesos, y tiene de todo, así que muy bien. El señor que nos atendió en el camping era muy simpático, estuvo conversando un buen rato con nosotros, y al final le seguiremos su opinión, ya que estábamos en la duda si ir mañana directamente a Salta por la ruta 68 pavimentada ó bien seguir por la ruta 40 de ripio hasta Cachi y luego tomar otra ruta hasta Salta, que también es de ripio. Según su opinión dice que es más lindo el camino directo a Salta por la ruta pavimentada porque ahí se pasa por la Quebrada de Las Conchas, que vale la pena ver. Entonces mañana seguiremos directamente el camino hasta Salta y no pasaremos por Cachi.

19 de Abril de 2012, hoy nos fuimos de Uspallata en dirección al Parque Ischigualasto. Tomamos la mista ruta 7 de vuelta hacia Mendoza, después la ruta 40 hacia Mendoza, y luego hacia San Juan. Mientras íbamos en camino, escuchábamos la radio argentina, y había toda una conmoción en San Juan, porque venía la Presidenta Cristina Fernández a San Juan, aterrizaba en el aeropuerto de San Juan en la tarde, y luego se iba en helicóptero a otra ciudad unos kilómetros al sur de San Juan, llamada Cañada Honda, donde la presidenta iba a inaugurar una planta fotovoltaica única en el país, con capacidad de generación de 5 MW. Decían en la radio que en San Juan hay 300 días de sol en el año!! Qué bueno, con razón tienen que aprovechar el sol como fuente de energía! Había varios policías en el camino, creemos que era por la llegada de la presidenta al sector. Llegamos a San Juan en la tarde, casi junto con la Presidenta!! Ja ja. Pasamos por la ciudad para después tomar la ruta 20, y luego la ruta 141 para ir hacia Vallecito, donde queda el Santuario de la Difunta Correa. El camino es desértico y se veían varias casas pobres en el camino. La Difunta Correa no es una santa, sino que es considerada un alma, una persona muerta que realiza milagros e intercede a favor de la gente. Dice la leyenda, que en la época de las guerras civiles, en los años 1840, Deolinda Correa siguió a pie por los desiertos de San Juan los batallones en que su marido enfermo había sido reclutado. Ella llevaba agua, comida y su hijo en brazos. Cuando sus pocas provisiones se agotaron, el hambre, la sed y el cansancio le pusieron fin a su vida. Cuando la encontraron, el bebe seguía vivo, mamando y alimentándose de los pechos de la mujer muerta. Su santuario en Vallecito conmemora este milagro, muchos creen que Vallecito es el lugar donde ella murió. Es impresionante todo , el pueblo vive en función de la Difunta Correa, hasta la estación de servicio lleva su nombre, hay mucho comercio, restaurantes y alojamiento. Entramos primero al santuario que es como una iglesia. Luego, fuimos al sector de las capillas, y esta parte era demasiado impresionante!! Había como 5 capillas, todas llenas de letreros con diferentes frases, pero todas dando las gracias a la Difunta Correa, por favor concedido, por milagro realizado, por proteger a su familia, por tener lo que hoy tienen, por mejorar su salud, etc... Dentro de cada capilla, había fotos de gente que ha pedido cosas a la Difunta Correa, estaba la imagen de la Difunta Correa en escultura, acostada con su bebe en su pecho. También había muchos cuadros con esta imagen. Había muchos regalos, botellas de agua por la sed que pasó, galletas por el hambre que pasó, velas, flores, dinero...Hasta títulos universitarios de gente colgados en las paredes de la capilla, exámenes médicos, etc. Después subimos arriba hasta otro lugar de oración que había, y estaba lleno de patentes y maquetas de casas, dando las gracias a la Difunta Correa, todo eso es para que la Difunta Correa les proteja las casas, los vehículos, las vidas de la gente. Es increíble la fe de la gente que se ve en este lugar, se siente algo bastante especial. Después, nos fuimos de Vallecito hacia el Parque Ischigualasto. A unos 10 Km de Vallecito, había otro pueblo que hacía mención a San Expedito, pero ahí no pasamos. Luego, tomamos el camino a San Agustín del Valle Fértil por la ruta 510. Llegamos como a las 19 hrs a San Agustín del Valle Fértil. Nos instalamos en el camping municipal, que al parecer era el único camping abierto. No tienen agua caliente, pero hay electricidad, así que bien, los baños no están muy limpios y las instalaciones son bien antiguas, pero tampoco se podía pedir mucho más por $20 pesos. Al lado del camping hay un rio, está bonito, aunque hay varios mosquitos. Mañana iremos hasta el Parque Ischigualasto que queda a 80 Km de aquí.

20 de Abril de 2012, hoy me fui a duchar en la mañana en las duchas del camping municipal de San Agustín del Valle Fértil y había un sapo!!! Y no era chiquitito, tenía su buen porte!! El desagüe de las duchas estaba sin rejilla, abierto, y cuando el sapo me vio, se lanzó al hoyo del desague!! Ja ja, increíble!! Obviamente no quise ducharme, así que lo hice a la francesa, me lavé solamente la cara, me puse perfume y listo!! Después nos fuimos hacia el Parque Ischigualasto. Eran aproximadamente 80 Km de camino. El camino era igual al de ayer para llegar al valle fértil, pavimentado, recto, pero con muchos badenes, con subidas y bajadas, algunas más pronunciadas que otras lo que parecía que estuviéramos en una montaña rusa! Llegamos como a las 11:20 hrs al parque. Llegamos bien para el tour, se paga una entrada de $ 100 pesos por persona, y se ingresa cada uno en su vehículo, en caravana y se sigue al guía que va en el primer vehículo de la caravana, la visita son 40 Km en camino de tierra, y dura 3 horas, se para en 5 puntos del parque. Salimos a las 12 hrs para el tour, eran varios autos en caravana, como 10 y entre ellos había dos citronetas, eran ingleses los que andaban en estos autos, que tenían escrito al costado de cada auto, Expedition 2012, Chile- Argentina- Perú- Bolivia, tenían el volante en el lado derecho, al revés de nosotros. Qué buena! Realmente impresionante que hagan el viaje por estos 4 países en las citronetas, y eran viejitos los que andaban manejando. El Parque Provincial Ischigualasto fue declarado en el año 2000 como patrimonio natural de la humanidad por la Unesco. Este parque también es conocido como Valle de la Luna. El primer lugar que paramos, hay una geoforma conocida como el gusano. El guía que se llamaba Víctor era muy simpático y explicaba todo muy bien. El parque Ischigualasto además de su bonito paisaje, es muy importante por toda la historia que se ha encontrado en él. Se ha estudiado y encontrado evidencia en este sitio que documenta todo el período triásico, que pertenece a la era mesozoica, de hace 200 millones de años atrás. Se han encontrado fósiles, restos de dinosaurios y el lugar ha sido estudiado por geólogos y paleontólogos. En el lugar donde está la formación rocosa conocida como el gusano, se supone que hace millones de años atrás existió un lago y mucha vegetación, lo que explican la erosión que tiene la geoforma en su parte inferior. Es realmente increíble pensar que existía un lago en este lugar que se ve tan desértico, también hubo cambios climáticos que contribuyeron a esto. La mayoría de las geoformas han sido formadas por erosiones debido al agua, lluvia, viento, y cada forma puede ser variable, depende de la imaginación de cada uno. En la formación rocosa de el gusano, el guía nos mostró un fósil de una planta. Se veía muy bien, la forma de una hoja adentro de la roca. Después, seguimos el camino, hasta la segunda parada que correspondía al valle pintado. En este sitio se ve que el parque es un valle desértico situado entre dos cadenas montañosas, los cerros colorados al este y los cerros los rastros al oeste. Esta parte estaba muy bonita, se veía los cerros de diferentes colores, y en este lugar se asimila el paisaje al paisaje lunar, por eso se llama valle de la luna. Los cerros del valle pintado se veían entre color blanco, gris, rojo y verde, muy lindo el paisaje. Luego, seguimos hacia la tercera parada de la visita, la cancha de bochas. En este lugar, caminamos por un pequeño sendero hasta llegar a la cancha de bochas, que era un lugar donde había solamente piedras redondas, es el único lugar donde hay piedras con esta forma, las demás son piedras planas que se han formado a partir de arena que se mezcla con otros sedimentos. Hacía calor, pero corría un poco de viento, así que estaba agradable el día, el guía nos decía que en el verano la temperatura puede alcanzar hasta los 45°C, pero siempre hay un poco de viento, entonces la sensación térmica es menor, de 30°C aproximadamente. Sin embargo, el viento en el invierno les juega en contra, ya que hace que la sensación térmica sea menor que la temperatura que hay en el invierno. Hay lluvias torrenciales, que ocurren entre Enero y Febrero, y cuando llueve mucho tienen que cerrar el parque, o ir hasta cierto punto, porque el camino se pone muy resbaloso con la lluvia. Después fuimos hasta la cuarta parada, a ver la geoforma del submarino. Estaba muy bonito, y se parecía de verdad a un submarino. Me gustó!! Fue la que más me gustó de las geoformas que vimos. Luego, fuimos a la quinta y última parada del tour a ver la geoforma de hongo. Estaba bonito también, sobre todo porque tenía atrás los cerros colorados, son rojizos porque tienen óxido de fierro. La vuelta se hizo a través de otro camino, bordeando los cerros rojos. Muy bonito el parque . Llegamos de vuelta al centro de visitantes, y nos instalamos en el camping, valía $ 15 pesos por persona y hay duchas con agua caliente, electricidad y wi-fi. Entramos al museo de ciencias naturales, donde se podían ver restos fósiles de dinosaurios y dinosaurios reconstruidos. Aquí en Ischigualasto se encontró en el año 1991 el dinosaurio más antiguo de la tierra, que habría vivido hace unos 180 millones de años atrás. Además había información de la flora y fauna del lugar, se supone que hay guanacos en el parque, pero no vimos ninguno. También hay zorros, lagartos, maras, etc. Había unas tiendas de artesanía que pasamos a mirar, había cosas bonitas y baratas. El señor de un puesto estaba bien simpático también, conversó con nosotros, y me regaló una piedra de cuarzo pequeña, y yo le compré dos llaveros para mi colección de llaveros. Más tarde fuimos a comer en el restaurante y confitería del parque. Nos comimos una milanesa con papas fritas cada uno, estaba bien buena. Tratamos de conectarnos a internet, pero la conexión no está muy buena, está muy intermitente y la señal es baja, así que no nos fue muy bien con internet. En la noche ocupamos el telescopio para ver las estrellas, el cielo estaba espectacular, muy estrellado, los dos vimos estrellas fugaces diferentes, lindo!! Mañana seguimos al parque Talampaya.

21 de Abril de 2012, hoy nos fuimos del Parque Ischigualasto al Parque Talampaya, eran aproximadamente 50 Km de distancia. En el camino, nos encontramos con muchas nubes negras y una lluvia torrencial, realmente muy fuerte, a medida que avanzábamos hacia el parque Talampaya estaba más despejado y no había lluvia. Compramos la entrada al parque para hacer un tour en combi que duraba 2 horas y media, y la salida era a las 14 hrs. Ya nos advirtieron que era posible que se suspendiera la excursión o no la hiciéramos completa por el tiempo, ya que en el sector hacia dónde vamos estaba lloviendo. En este parque nacional, no se puede ingresar en vehículo propio, se toma un tour o excursión con un guía, y se va en combi, si son muchas personas se va en un mini-bus y hay otra opción más cara, que se va en un camión 4x4, donde hay degustación de vinos adentro del camión y dura 3 horas en vez de 2 horas y media. Nosotros tomamos la opción más barata ($ 115 pesos por persona+ $ 40 pesos de entrada al parque). Al frente de la entrada al parque, había un sendero del triásico. El período triásico corresponde a la era mesozoica, que corresponde a 200 millones de años atrás. En este sendero se observan réplicas de diferentes dinosaurios que existieron en el período triásico en este parque nacional, estaba interesante el sendero y buenos los dinosaurios. Nos comimos unos sándwiches y después estábamos listos esperando hacer la excursión, y el joven del parque nos avisó que la excursión se iba a hacer a las 14:30 hrs en vez de la 14 hrs porque estaban evaluando como estaba el camino. Luego, llegaron de vuelta los que habían salido en la excursión de la mañana. Y llegó un montón de gente a visitar el parque en 2 buses y en vehículos particulares. A las 14:30 hrs avisaron por alto parlante que las excursiones estaban suspendidas hasta nuevo aviso. A las 15 hrs dieron el aviso que se cancelaban todas las excursiones, que no se podía hacer por la lluvia, el camino se pone demasiado malo y los ríos son los caminos del parque, normalmente los ríos están siempre secos, ya que se trata de una zona desértica, por eso se ocupan como caminos en el parque, el problema es que cuando llueve, el agua fluye por los caminos como ríos, lo cual hace intransitable los caminos. Qué fome y qué pena no poder visitar el parque, nos devolvieron la plata que habíamos pagado. Al menos visitamos el parque Ischigualasto . El Parque Nacional Talampaya es patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco desde el año 2000, hay más formaciones rocosas que en el Ischigualasto, está el cañón talampaya, y geoformas como la catedral, el monje, el castillo, etc. Como era temprano, seguimos nuestro camino hacia el norte, seguimos hasta Villa La Unión, donde tomamos la ruta 40 hacia Chilecito, que era la ciudad más grande que había en el camino. Al principio la ruta 40 estaba pavimentada, pero después era camino de tierra, el paisaje estaba muy bonito, pero el camino estaba complicado, era un gran cuesta (cuesta miranda), entre cerros rojizos y el camino rojizo también, con muchas curvas y bastante estrecho, después de subir por la cuesta y luego bajar, pasamos por otros pueblos pequeños, y llegamos como a las 17:30 hrs a Chilecito, pasamos a la información turística en el terminal de bus para averiguar de campings, y nos dieron las indicaciones de seguir a otro pueblito próximo, que estaba a 10 Km de Chilecito. No se veía muy bonito ni atractivo de visitar Chilecito, pasamos a la plaza principal, que no era muy bonita, así que seguimos hacia Santa Florentina en búsqueda de camping. Pasamos por 3 campings, y los 3 estaba cerrados, después preguntamos y nos dijeron que en el 2° camping podía estar abierto, que consultáramos en la casa del frente del camping, que ahí estaban los dueños, y justamente, así que nos quedamos en el camping las talas ($40 pesos). Tenía electricidad, lo único que no hay agua caliente y la limpieza de los baños está más o menos, pero ya era lo único que había. La señora que nos atendió estaba bastante simpática, pero el viejito que estaba a cargo del camping que nos fue abrir el portón, apenas caminaba el pobre, con razón no está muy limpio el camping si él está a cargo. En el Lonely Planet se comenta que la ciudad de Chilecito en un principio se llamaba Villa Santa Rita y el lugar fue rebautizado como Chilecito debido a la gran cantidad de chilenos que cruzaban los Andes para trabajar en las minas en este lugar. Mañana seguiremos hacia el norte a Belén por la ruta 40.

Le camping municipal de san agustin est le moins cher où l’on soit passé mais est aussi l’un des plus sale avec une collection d’insectes au mètre carré impressionnante. Marcia ne s’est même pas douchée ce matin car elle a trouve un crapaud dans les sanitaires. Ça fera des souvenirs. Il ne nous restait que 80 kms à parcourir pour arriver au parc ischigualasto ou valle de la luna, que nous avons fait rapidement pour être sur place en fin de matinée. Nous avons choisis le tour classique de 40 kms qui dure 3 heures à l’intérieur du parc. Chacun y va avec son propre véhicule et un guide nous accompagne pour nous expliquer ce que nous voyons à chaque point d’arret, 5 au total. A midi le départ est donné, nous sommes bien une douzaine de véhicules et il y a même deux 2cv avec des plaques anglaise, quelle ironie !! premier arret au gusano, le guide nous présente l’histoire et les caractéristiques du parc. Créé en 1971 et déclaré en 2000 au patrimoine de l’unesco c’est un site unique au niveau de la géologie et de la paléontologie car c’est le seul au monde qui permet de retracer dans son intégralité toute la période triasique. Certains fossiles de dinosaures retrouvés sur place ont plus de 220 millions d’années. On peut observer les différentes roches selon les périodes et distinguer les parties qui étaient immergées dans l’eau des autres. Il reste même à cet endroit quelques fossiles de plantes hautement surveillés par le guide car bon nombre ont été volé par le passé. En ce qui concerne la forme du rocher, c’est à l’interprétation de chacun, celui là ressemble à un vers de terre mais ce n’est pas flagrant. On repart tous en convoi, les 2cv le ralentissent un peu mais c’est l’attraction des déplacements, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui viennent ici. Deuxième arrêt, la valle pintada, là on se croirai vraiment sur la lune ( d’où le deuxième nom du parc ) les dunes de toutes les couleurs, le mélange des zone d’ombre et de soleil, le spectacle est tout simplement splendide. Troisième arrêt à la cancha de bochas, cette fois c’est comme un petit terrain où l’on aurait mis des dizaines de ballons, sauf qu’ici ce sont des pierres en forme de boule scultées par la nature. Sur le chemin du terrain, une roche en forme de sphinx. Le prochain arrêt est l’attraction principale du parc, le submarino, un immense rocher en forme de sous-marin. De cet endroit nous avons également une vue totalement dégagée sur toute la vallée avec toujours ce mélange de couleurs, du au sulfate des minéraux présent dans la terre, envoutant. Le dernier arrêt s’effectue à l’hongo, une roche en forme de champignon incliné. Le tour touche déjà à sa fin et il est temps de revenir au point de départ à l’administration du parc. Là il y a un musée sur le thème de la paléontologie avec des reconstruction de dinosaures très réalistes, on dirait de vrais os. Nous avons décidé de rester cette nuit au camping du parc qui normalement propose tous les services, mais pour le moment pas de wifi, ni d’électricité. Espérons leur retour ce soir. Cette nuit nous avons sorti le télescope car le ciel était vraiment magnifique et la température clémente. Même à l’œil nu ce spectacle vaut le détour. J’ai même vu passée une étoile filante et ça parait idiot mais je crois que c’est la première fois que j’en voyais une. Ça porte bien son nom car ça a duré un quart de seconde mais c’est très beau.

21.04 peu de kilomètre nous séparent du parc ischigualasto et de celui de talampaya, environ 60. Ça ne nous a pas empêché de recevoir une véritable averse en chemin, quand ça tombe dans cette région semi désertique ça ressemble à de la pluie tropicale. Arrivé à l’entrée du parc il faut acheter son entrée et l’un des circuit proposé car il est interdit d’y pénétrer avec son propre véhicule. Départ prévu à 14h, ça nous laisse le temps de déjeuner et de faire le tour du petit sentier interprétatif avec une douzaine de répliques de dinosaures qui ont vécu dans la région. Les maquettes de ces charmantes petites bêtes sont très bien faites et les explications intéressantes. Le tour est reporté à 14h30 car il pleut à l’intérieur du par cet finalement toutes les excursions sont annulées à 15h. nous ne pourrons donc pas visiter le fameux parc national talampaya. C’est incroyable car à l’entrée nous avons un beau soleil mais au fond on voit très bien qu’il pleut averse. A cause de cela les chemins d’accès ne sont plus praticables par les véhicules du parc. On se fait donc rembourser et on continue notre chemin. Nous pensions dormir ici même cette nuit mais il est encore tot alors autant en profiter pour nous rapprocher de notre prochaine étape. Nous allons donc aller au moins jusqu’à chilecito, à environ 130 kms du parc. En route un barrage de contrôle sanitaire nous fait ouvrir le camper et le frigo pour vérifier que nous ne transportons pas de fruit. C’était déjà chiant d’un pays à l’autre mais maintenant c’est carrément d’une province à une autre. Heureusement nous n’avions rien. Ensuite nous avons repris la route 40 avec une partie assez difficile où je ne faisais pas le malin au volant., qui s’appelle la cuesta miranda. Le paysage est magnifique mais c’est une route de montagne en terre ou gravier, avec la plupart du temps de la place pour un seul véhicule mais bien sur la route va dans les deux sens. En plus ils sont en plein travaux pour l’améliorer mais il faut éviter les camions, pelles et autres engins imposants. Ça ressemblait à un vrai chemin de cordillère des andes coté péruvien ou bolivien, bref expérience à renouveler avec modération. Arriver à chilecito, direction l’office de tourisme pour avoir une adresse de camping. Nous avons l’information et en plus toutes les visites et activité que l’on peut faire dans la ville. Au passage nous nous arrêtons sur la place principale mais le tour ne dure que 2 minutes. C’est moche et il y a beaucoup de gens qui n’ont pas des têtes d’enfant de cœur. Nous repartons directement pour les campings indiqués qui se trouvent à 8 kms de la ville. Le problème c’est que les 3 que nous avons trouvé sont fermés et qu’il n’y en a pas d’autre dans le secteur. Heureusement dans l’un d’eux les propriétaires vivent en face et nous ont ouvert la barrière. Je crois que dans cette endroit, il y a moyen d’agrandir la collection de photos d’insectes, nous verrons demain.

sanctuaire de la difunta correa:









l'un des nombreux insectes du camping:

Journée de transition avec plus de 500 kms et nous ne sommes même pas arrivés où nous voulions car le but était de dormir dans le parc ischigualasto cette nuit mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous sommes partis de uspallata par la même route que nous avions pris hier car après étude de la carte c’était le meilleur moyen pour éviter de se perdre. Après 90 kms, Retour sur l’autoroute que nous avions quitté hier et direction mendoza. Mendoza c’est plus d’un million d’habitants et nous avons choisis de ne pas nous y arrêter, trop compliqué à visiter, pas fantastique et surtout je la connais par cœur. Car quand vous vivez à santiago sans visa, il faut sortir du chili tous les 3 mois et l’endroit le plus proche c’est mendoza, 5-6 heures de bus où 40 minutes d’avion ( vous décollez de santiago au pied de la cordillère des andes et vous atérissez à mendoza également au pied de la cordillère mais de l’autre coté, je peux vous dire qu’ il y a des secousses dans l’avion ). Mendoza passé, la deuxième grande ville sur notre route de la journée c’est san juan. Pareil san juan on ne s’arrêtera pas tout simplement car il n’y a pas grand intérêt ( en clair, la ville est moche ) . problème, c’est justement aujourd’hui que la présidente du pays vient en visite, la police a donc bloqué certaines rues et nous avons fait un petit détour mais sans se perdre totalement. Enfin un arrêt visite, le seul du jour , à vallecito pour visiter le sanctuaire de la difunta correa. Tout d’abord l’histoire de la défunte correa se passe pendant la guerre civile dans les année 1840 deolinda correa décide de suivre à pied à travers le désert de san juan le bataillon dans le lequel a été recruté son mari malade. Elle avait avec elle de l’eau, de la nourriture et son bébé dans les bras. Quand les provisions se sont terminés plus la fatigue elle mourue. Quand des paysans passèrent dans le coin quelques jours plus tard, ils découvrirent le cadavre de la femme et le bébé toujours vivant qui tétait le sein de sa mère morte. Le sanctuaire fut créé pour commémorer ce miracle. Techniquement la défunte n’est pas une sainte mais une ame qui réalise des miracle et accède au faveurs des gens. Les touristes affluent tout au long de l’année mais pendant la semaine sainte, noel ou le 1er mai ce sont plus de 200.000 visiteurs qui arrivent à chaque fois. L’endroit en lui-même est tout simplement alucinant. Il y a 17 chapelles recouvertes entièrement de plaques de remerciement à l’extérieur et de statues, dessins, photos, poêmes et autres objets insolites à l’intérieur. Ensuite il y a plusieurs chemins qui montent jusqu’au lieu exact où elle serai retrouvée morte avec des milliers de plaques minéralogiques ou maquettes de maisons pour que les biens soient bénis et protégés. L’après-midi était déjà bien avancée et il nous était impossible d’arriver au parc ischigualasto avant la nuit mais nous avons avancé tout de même 200 kms de plus pour arriver à san agustin de valle fertil ( pas facile le nom ) , une petite ville de 7000 habitants et nous nous sommes installés au camping municipal ( le seul encore ouvert en cette saison ) . nous ne sommes plus qu’à 80 kms du parc que nous irons visiter demain.

le pont de l'inca:









l'aconcagua:



les véhicules varient mais l'esprit est le même:

canyon del atuel:









oh la belle centrale hydroélectrique dans le paysage !!



monsieur iselin, fondateur de san rafael:



sa maison:



est-ce que l'on pourra tout déguster ?






maintenant nous sommes chez bianchi:





sympa le tunnel:



le camping le plus cher où nous sommes allés, mais c'est vrai que c'est beau:

17 de Abril de 2012, hoy nos fuimos del camping en el Cañón del Atuel hacia San Rafael. Anduvimos un poco perdidos, porque la señalización no es muy buena, de hecho no había letreros en muchos kilómetros, no sabíamos si íbamos bien ó no. Seguimos de largo en vez de seguir derecho por una ruta que se salía a San Rafael. Después íbamos hacia General Alvear que queda más al sur de San Rafael, en esta parte justo habían carteles con las direcciones y los kilómetros, paramos y vimos los carteles a ambos lados de la ruta y había que tomar otra ruta en la dirección opuesta para ir a San Rafael, nos devolvimos, y de ahí eran como 17 Km hasta San Rafael. Antes de llegar a la ciudad me di cuenta que mi cámara fotográfica no encendía!! Parece que el cargador universal que me compré en Osorno, ya que me robaron el cargador de la batería, me echó a perder la batería de la cámara, qué mala!! Se me ocurrió sacar fotos con el celular, no salen tan malas, igual Guille tiene que sacar fotos por los dos ahora, qué lata lo de la batería, llegando a Santiago tendré que comprarme una cámara nueva. Llegamos a la ciudad, nos estacionamos en el centro y caminamos por la calle principal, fuimos a la plaza San Martín, estaba muy bonita, bien arreglada, con muchos árboles, estaba la estatua del general San Martín en su caballo y había otras estatuas y esculturas. Después caminamos hasta la otra plaza llamada 9 de Julio, que no era tan bonita como la plaza San Martin. Es impresionante como todo estaba cerrado, ya eran las 13 hrs, horario de siesta y todo el comercio estaba cerrado, sólo los restaurantes abiertos. Fuimos al centro de información turístico para conseguirnos información sobre las bodegas de vino que se pueden visitar, ya que esta zona es vitivinícola, y consultar por los campings cercanos. Luego, fuimos hasta la plazoleta de los inmigrantes, donde había una antigua locomotora. Después, nos fuimos en la camioneta a visitar la bodega La Abeja, que es una de las más antiguas de la ciudad. Nos hicieron una visita guiada gratis que duraba media hora con una degustación. El dueño de la bodega La Abeja era un francés llamado Iselin, la bodega se fundó en el año 1883. Él también es considerado el fundador de la ciudad de San Rafael. Iselin llegó de Francia a Argentina y compró 900 hectáreas en la época para las viñas. La ciudad que existía en esos años era 25 de Mayo. Iselin contribuyó en la construcción de edificios públicos cercanos a la viña y caminos de acceso, e hizo que las autoridades de la Villa 25 de Mayo se trasladaran hacia donde él tenía la bodega y así nació la ciudad de San Rafael. Iselin era casado y tenía 3 hijos, una de sus hijas murió de tifus, con lo cual nunca se conformó. Luego, en el año 1911, Iselin vende su bodega a una familia argentina en Rosario y vuelve a Francia con su esposa y 2 de sus 3 hijos, uno de ellos se queda en Argentina. En Francia se separa de su esposa, y después se casa con una mujer 20 años menor que él. Después Iselin vuelve a Argentina, pero ya no lo recibieron tan bien por el cambio de esposa, en Argentina su ex esposa era muy respetada y querida, y que llegara con una mujer más joven no fue bien recibido, además se dio cuenta que su hijo que se había quedado en Argentina había mal gastado el dinero, y no lo había invertido en nada. Después se enteró que su segunda esposa le fue infiel con uno de sus hijos. Con todo esto, Iselin vuelve definitivamente a Francia. Luego, de la familia en Rosario a cargo de la bodega, se vende a la familia Rippa. Recién en el año 2004 esta bodega comienza a vender vino embotellado, antes se vendía en grandes cantidades a granel por eso este vino no es tan conocido. Tiene un sistema más artesanal en la producción de los vinos y del champagne. La guía nos explicó sobre el proceso de producción del vino, nos mostró después la bodega donde hacen la fermentación, es distinto el proceso para los vinos jóvenes y los vinos reserva, que son los que se dejan reposar en las barricas de madera, de roble americano o roble francés. El champagne lo producen con el método tradicional, pero bastante artesanal, y sólo producen 2.000 botellas de champagne en todo el año, así que estas botellas sólo la venden en la bodega no en el comercio. Después tuvimos una degustación de un vino blanco y un vino tinto. Compramos unos vinos aquí para llevar a Santiago. Después fuimos a Bianchi, una productora de vinos y champagne. Estaba muy lindo el lugar, con unos jardines preciosos, muy grande. En esta bodega, cobraban una entrada de $ 15 pesos por persona por la visita guiada de 20 minutos. Llegamos justo, ya que la última visita era a las 17 hrs. Nos explicaron el proceso del vino, pero la diferencia es que ocupan maquinaria más moderna que la anterior que vimos, mucho más industrializado. Entramos a la sala de fermentación, donde tienen los estanques de acero inoxidable, y entramos a la cava, donde tenían las barricas, de roble americano y francés y tenían varias botellas almacenadas. Las barricas de madera las ocupan 3 veces en 4 años, después las venden o las donan. El champagne se hace también por el método tradicional ó champenoise, pero no se hace en forma manual, sino que con máquinas. Para hacer el champagne se mezcla el vino pinot noir con chardonay, y de ahí se deja fermentar 18 meses, la botella cerrada con una tapa de cerveza, con la botella acostada en forma horizontal. Después de eso, se deja la botella con la tapa hacia abajo, y se va dando vuelta, un cuarto de vuelta durante un mes, esto se hace en forma automática con una máquina, en el caso de la bodega La Abeja se hace en forma manual. Después tienen un sistema de refrigeración, que congela los sedimentos que quedan en la champagne y se eliminan en una máquina, luego se le agrega más vino a la champagne y azúcar para que sea extra brut, y luego se deja reposar la botella 2 meses en posición horizontal de nuevo. Todo el proceso de la elaboración de la champagne se demora 2 años y medio antes de que salga a la venta. Después degustamos la champagne, estaba bastante buena, así que compramos una botella de champagne para llevar y un vino rosé. Estaban interesantes las dos visitas.
Luego, fuimos hacia 25 de Mayo en búsqueda de camping, pasamos a uno que estaba en el camino, de un sindicato de trabajadores de la industria alimentaria, pero estaba cerrado, seguimos hasta 25 de Mayo. Visitamos la plaza donde estaba el fuerte de San Rafael, y una virgen de Pompeya. El fuerte estaba bastante destruido, así que no había mucho que visitar, y la plaza bien descuidada, después ya no había ningún camping, así que seguimos hacia los Reyunos que se supone que había un par de campings, pasamos al camping el tigre y no había nadie, parece que también estaba cerrado....seguimos hacia Los Reyunos y al llegar, decía que el camping naútico y de pesca estaba a 11 Km, seguimos, ya no había más opción, todo el camino que seguimos era puro campo, y ahora hacia el club naútico era un camino de ripio, sinuoso, parecido al del cañón del atuel, era otro cañadón!! Estaba bonito el paisaje, pero no llegábamos nunca al camping, y ya estaba por oscurecer, bueno por fin llegamos!!! Y nos cobraron super caro, $ 124 pesos ($ 100 pesos por la casa rodante y $ 12 pesos por persona por el camping), bueno ya no teníamos opción, nos quedamos, el lugar estaba bonito, había una vista al lago y alrededor lleno de cerros. Bonito!! Al menos disfrutamos del paisaje en el camping después de tan largo camino.

18 de Abril de 2012, hoy nos fuimos del camping naútico y de pesca en Los Reyunos, tuvimos que recorrer cerca de 40 Km para llegar a la autopista principal y de ahí tomar la ruta hacia Mendoza, que ahora correspondía a la ruta 40. El día estaba muy bonito, con sol y calor, entre 20 a 25°C. Pasamos por varios pueblitos pequeños, entre ellos Chilecito, San Carlos, Tunuyan, Zapata. Después tomamos el desvío hacia Uspallata y hacia la República de Chile! Seguimos por esta ruta (ruta 7) que va hasta la frontera con Chile por los Andes en Portillo. Pero nosotros no vamos a cruzar la frontera a Chile todavía, sino que sólo tomamos esta ruta para ir al Puente del Inca. Guillaume ya lo conocía, y decía que era muy bonito, que valía la pena desviarse 400 Km para ir hasta el puente. El camino era muy bonito, con un rio a un costado, donde se podía hacer rafting al principio del camino, con la Cordillera de los Andes como paisaje de fondo, el camino era muy sinuoso, con muchas curvas, rodeado de montañas. Pasamos por varios túneles en los cerros. Yo pasé por este camino cuando pequeña cuando viajaba con mis papás y cruzamos la frontera a Chile, y veníamos desde Brasil, pero no me acordaba mucho, sólo me acordaba que había varias curvas y que era bonito, y realmente es muy bonito el camino. Pasamos por Uspallata que es un pueblo que queda más o menos en la mitad del camino hacia Chile (3.500 habitantes), pasamos a la información turística para averiguar de campings cercanos en la zona y justamente está el camping municipal de Uspallata. Así que fuimos hasta el Puente del Inca, que quedaba a unos 70 Km de Uspallata. El puente es una formación rocosa natural muy hermosa, valía la pena visitarlo!! El puente pasa sobre el río Las Cuevas, y las rocas son de color entre amarillo y naranjo por el agua sulfurosa que pasa por las rocas. Debido a la inestabilidad de la zona, el puente se cerró en el año 2005, pero se puede apreciar su belleza natural desde lejos, y tomar excelentes fotografías con la Cordillera de los Andes de fondo. Se ve una construcción bajo el puente, que correspondía a un viejo balneario que se destruyó por una inundación. En la entrada para ver el puente, había varios puestos con artesanía. Hacía frío en esta parte, ya estábamos más cerca de la Cordillera, corría mucho viento y estábamos a 2.700 m.s.n.m. Seguimos 2 Km más allá y fuimos hasta el Parque Provincial Aconcagua, pero no entramos al parque, sólo hicimos un pequeño sendero a un mirador del Aconcagua, donde se veía parte del Aconcagua. Se podía entrar al parque con el vehículo, y hacer un sendero de 1,5 Km hasta la laguna espejo y otro mirador del cerro Aconcagua (6.962 metros de altura, es el cerro más alto de la Cordillera de los Andes y de América Latina), pero no lo hicimos por la hora, ya estaba tarde. La entrada al parque costaba $ 10 pesos. Luego, nos devolvimos por el mismo camino hasta Uspallata. Pasamos al cementerio de los andinistas que estaba en el camino, donde había gente que murió intentando subir el cerro Aconcagua, y otros cerros en el sector, la mayoría eran extranjeros, había también algunas personas que pertenecían al ejército argentino que estaban enterrados en este cementerio. Pasamos por dos pequeñas estaciones de esquí, que estaban cerradas, Los Penitentes y Los Puquios. No hay nieve aún en el sector, sólo se ve un poco de nieve en la cima de los cerros. Llegamos hasta Uspallata y nos ubicamos en el camping municipal. En Uspallata estábamos a 2.400 m.s.n.m. Luego, salimos a dar una vuelta caminando por el pueblo, pasamos a algunas tiendas de artesanía y fuimos al supermercado. En el Lonely Planet dice que en Uspallata se filmó la película Siete años en el Tibet!! Por el paisaje que era muy parecido a las tierras altas de Asia. La ciudad es como un oasis lleno de árboles, la mayoría álamos, dentro de un valle desértico con las montañas que se ven de diferentes colores. Después regresamos al camping, ya era de noche, así que a alimentarnos y descansar. Mañana la idea es llegar hasta el Parque Ischigualasto. No pasaremos por Mendoza, ya que es muy grande como ciudad, no hay campings en la ciudad, está complicado ubicarse con el camper, así que iremos directamente hacia más al norte.

Une nouvelle fois, de nombreux kilomètres nous attendent aujourd’hui. Nous partons du camping de los rayuelos pour retrouver la route principale en direction de mendoza ( route dont nous nous sommes éloignés de 50 kms hier ). Circulation fluide sur la nationale jusqu’à tunuyan et ensuite défilé de camions et pick-up anciens qui n’avancent pas ( marcia connait très bien l’expression « eugène l’escargot » ) . au loin nous voyons un carrefour, ça tombe bien il faut refaire un peu le plein mais nous arrivons malheureusement un peu trop, il est 13h10 et le magasin ferme à 13h pour ne réouvrir qu’à 16h30, tant pis, nous poursuivons notre chemin. Un peu avant mendoza nous prenons la nationale 7 direction le chili car notre objectif aujourd’hui est d’aller voir le pont de l’inca. Ça nous fera un petit détour de 350 kms aller/retour. Vous allez penser qu’il faut être fou de faire un si grand détour juste pour voir un pont mais quand vous verrez les photos vous comprendrez mieux. De plus la route est magnifique, nous passons en plein milieu des vignes pour commencer. Il fait très beau mais il y a comme une couche de pollution qui nous empêche de bien distinguer le sommet de l’aconcagua ( la montagne la plus haute d’amérique du sud qui culmine à 6962m ) mais nous pouvons tout de même apercevoir le cone enneigé qui domine la cordillère. Ensuite commence la montée qui va nous emmener de 700 mètres à 2900 mètres en 2h30. Evident pas besoin de préciser que c’est une route montagneuse, il ne faut pas avoir peur des virages. Un petit arret à mi chemin à uspallata pour prendre des informations à l’office du tourisme, le camping municipal est le seul encore ouvert, nous reviendrons donc passer la nuit ici après notre visite. La montée se poursuit avec une forte circulation et surtout de camions car cette route est l’axe le plus important entre l’argentine et le chili. Nous sommes même arrêtés à plusieurs barrage de police mais comme nous n’allons pas passer la frontière nous ne sommes pas controlé. Enfin nous arrivons à destination au pont de l’inca, l’une des merveille naturelle du pays. Sa formation rocheuse qui passe au dessus du rio las cuevas brille de plusieurs couleurs jaune, orange etc ... du aux sédiments déposés par son eau sulfateuse. Malheureusement on ne peut plus le traverser à cause de son instabilité. Nous avons la chance encore une fois d’être les seuls touristes face à cette merveille et nous en profitons largement. Après un temps d’observation et 50 photos plus tard nous repartons par la feria artisanale et poursuivons au parc provincial aconcagua. Il est un peu trop tard pour entrer à l’intérieur et aller au mirador de l’aconcagua car nous ne voulons pas rentrer de nuit. Nous aurons donc juste la vue à partir de l’entrée du parc. Nous n’avons jamais été aussi prêt de santiago, moins de 100 kms mais l’arrivée n’est pas encore pour aujourd’hui, il nous reste des choses à voir dans le nord ( même si ça sera un rythme de visite express maintenant ) . donc Retour à uspallata en passant par le cimetière andinista où sont enterrés tous les marcheurs et escaladeurs victimes de la montagne. Installation au camping et visite du village. Encore une bonne journée de passée et plus de 460 kms parcourus. Demain même menu avec l’espérance d’arriver jusqu’à parc ischigualasto.

15.04 aujourd’hui sera juste une journée de transition et nous n’arriverons pas jusqu’à san rafael mais j’ai bon espoir d’arriver à malargue. Nous sommes donc partis de junin de los andes, capital régionale de la pêche à la truite ( j’avais oublié de le signaler ) , dans la matinée et après 30 kms nous étions de nouveau sur la route 40. Pas grand-chose à raconter sur cette journée, nous longeons la cordillère des andes et avons droit à des routes montagne, montées, descentes, des virages en veux-tu en voila. Ajouté à cela plus de 100 kms de chemin de ripio en bonus, je trouve qu’on a plutôt bien roulé. En effet nous sommes arrivés à la destination que j’espérai, malargue, après 10 heures de routes et plus de 730 kms d’effectués. Nous avons jute fait 4 pauses. La première essence/sandwichs de 20 minutes maxi, 2 autres arrêts photos rapides et le dernier à bardas blancas, à l’auberge du village qui faisait aussi camping mais l’endroit était vraiment pourri et on se serai cru dans un western. Il y avait au bar un tas de gars habillés en cow-boy et à moitié saoul qui ont fait peur à marcia, il faut dire qu’ils avaient un sale genre ( les daltons passeraient pour des enfants de cœur à coté ) . nous sommes donc partis rapidement et avons poussé jusqu’à malargue pour nous installer au camping de la ville qui semble parfait. Même en arrivant de nuit nous avons trouvé très facilement. Voila une bonne journée de faite, demain heureusement il y a moins de kilomètres à faire pour rejoindre san rafael.

16.04 ce matin nous avons pris notre temps ( encore sous le coup de la fatigue d’hier ) et sommes partis à midi. Avant de quitter malargue arret à la station service, manque de chance ypf n’a pas de diesel et nous envoie à la sortie de la ville chez esso. Là pas de problème, ils ont du diesel mais il est juste 1 peso plus cher ce qui donne environ 0,18 euros. Et notre réservoir fait 130 litres pour vous donner une idée de la différence sur la quantité. Nous l’avons donc rempli à moitié en espérant trouver moins cher à san rafael. Nous sommes toujours sur la route 40 et il fait plus de 20c°. le paysage est toujours à peu près le même, ce sont juste les animaux traversant la nationale qui changent, aujourd’hui plusieurs troupeaux de chèvres, moins exotique que les guanacos. Après 120 kms nous avons l’entrée pour faire le tour du canyon del atuel que nous avions prévu d’effectuer. Le canyon del atuel fait 67 kms de long et ressemble un peu au grand canyon américain, sauf qu’ici les argentins ont construit 4 centrales hydroélectrique. La descente dans le canyon est spectaculaire, sur le chemin il y a bien souvent de la place que pour un seul véhicule alors que la voie est dans les 2 sens, d’un coté un rocher peut vous tomber dessus à tout moment, de l’autre c’est la grande chute dans le ravin. A choisir je ne sais pas ce que je préfèrerai. J’ai de suite adopté un technique simple, j’ai suivi un van touristique, comme ça on s’arrêtait au même moment que lui aux endroits stratégiques pour prendre des photos et parfois descendre du véhicule. Les roches, à cause de l’érosion forment parfois des figures étonnantes que chacun est libre d’interpréter à sa façon. C’est un peu comme le jeu des nuages, tout le monde ne voit pas la même chose, par exemple sur un rocher qui me paraissait ressembler à une tête de guanacos, marcia voyait un escargot ( peut-etre eugène ) . les couleurs et les formes de roches sont en tout cas magnifiques et on apprécie le spectacle. Le chemin ne permet pas ‘avancer très vite et c’est tant mieux, on profite d’avantage. Après 3 heures passées dans le canyon nous sommes arrivés dans la grande vallée, lieux où l’on peut faire du rafting dans le rio atuel. Nous, nous avons juste visité les stands d’artisanat. Nous sommes déjà en fin d’après-midi et plutôt que d’entrée dans san rafael nous choisissons de rester dans un camping de la grande vallée à 20 kms de la ville où nous irons demain. Nous allons dormir à 3 mètres du rio atuel, il ne faut pas que les barrages explosent cette nuit où nous nagerons demain matin en descendant du camper.

17.04 nous avons quitté la grande vallée direction la ville de san rafael que nous avons rejoint après un léger détour ( le manque de signalisation est à peine croyable ) . san rafael est déjà assez important puisque vivent plus de 120.000 habitants mais en arrivant à l’heure de la sieste on ne s’en pas bien compte. C’est incroyable ce que ça peut sembler triste avec tous les commerces de fermés, seul les restaurants sont ouverts ( mais nous avons nos sandwichs de prêt ) .nous avons tout de même fait un tour, sur la place san martin tout d’abord, très bien amménagée et très agréable avec différentes scultures, statues et espaces vert. Ensuite la place 9 de julio, là on voit déjà nettement le changement de quartier et nous ne sommes pas restés longtemps, aucun intérêt et on ne se sent plus trop en sécurité. Un passage au centre d’informations pour avoir des renseignements sur les différentes caves à visiter dans le secteur. Et oui nous sommes dans une région viticole alors autant en profiter. Retour au véhicule par la place del inmigrante et c’est parti pour la visite des caves. Il y en a 6 en 8 kms recommandées par l’office du tourisme. Bien sur nous ne pourrons pas tous les faire et après élection nous commençons par la abeja. La abeja est la plus ancienne cave de san rafael, elle fut créée par un français en 1883, monsieur iselin qui fut également le fondateur de la ville de san rafael. Ce monsieur avait les moyens car à l’époque à son arrivée dans la région il a acheté 900 hectares de terre. La visite fut très intéressante car la guide nous conta toute l’histoire depuis ses débuts jusqu’à nos jours ainsi que sur les méthodes de fabrication du vin. Bien évidement à la fin la petite dégustation et ensuite passage en boutique. Etant la première cave de san rafael, la abeja conserve des méthodes assez traditionnelles et c’est ce qui en fait tout l’intérêt. Ils utilisent encore des machines importées de France par iselin au début du 20 ème siècle. Changement total de décord pour la 2 ème cave, nous allons chez bianchi qui fait dans la production de masse. La propriété est immense, l’usine également, les cuves en inoxe dont ils disposent peuvent contenir 12 millions de litres. C’est d’ailleurs la seule cave où l’on doit payer pour la visite, toutes les autres sont gratuites. Les tunels dans lesquels nous passons sont remplis de casiers à bouteilles des deux cotés. Là pas d’explication sur l’histoire, juste sur le processus d’élaboration. Leur produit star est le champagne extra brut, et une fois encore après la visite, la meilleure partie, la dégustation. Nous avons bien entendu acheté un petit souvenir. Ensuite il était déjà temps de se mettre en recherche d’un camping, pour nous avancer un peu pour demain nous sommes allés à villa 25 de mayo mais le camping était fermé. Nous avons poussé jusqu’à el tigre, et là encore fermé, enfin 1h30 et 45 kms plus nous avons terminé à los rayuelos. Alors là on a du arriver avec pigeon écrit en gros sur nos têtes. Rendez-vous compte, tarif par personnes 12 pesos ( c’est donné ça fait 2,50 euros ) et supplément extra pour le véhicule 100 pesos. On est au fin fond d’une vallée san issue, il est 19h30 et va donc faire nuit dans 15 minutes, aucun autre camping ouvert à moins de 50 kms, obligé de se faire avoir. Heureusement le paysage est beau à quelques mètre du rio diamante, ça nous donne un lot de consolation. Demain une longue route nous attend pour aller visiter le pont de l’inca.

16 de Abril de 2012, hoy nos fuimos de Malargüe, no recorrimos la ciudad, pero se veía bonita y tranquila, se notaba en el ritmo de las personas caminando y de los autos que andaban muy lento!!! Había un reloj en la calle principal muy bonito con el nombre de la ciudad. Tuvimos que pasar a echar diesel a la Esso, porque la YPF no tenía. Hay bastante diferencia de precio entre la YPF y las otras estaciones de bencina como Esso y Petrobrás, es como 1 peso argentino de diferencia por litro, lo que vendría a ser $ 100 pesos chilenos por litro. En el sur de Argentina estaba mucho más barato el diesel, $ 3,71 pesos argentinos por litro ($ 371 pesos chilenos), ahora hacia el norte está más caro, aproximadamente $ 4,71 pesos argentinos por litro ($ 471 pesos chilenos) y en la Esso era $ 5,71 pesos argentinos por litro ($ 571 pesos chilenos). Seguimos por la ruta hacia el norte, la ruta 40 pasó a llamarse RN -144. Eran aproximadamente 130 Km hasta San Rafael. Había nuevamente varios chivos en el camino, y en algunos restaurantes decía que tenían “chivito asado”. No fuimos hasta San Rafael hoy, sino que tomamos el desvío hacia el Cañón del Atuel (la vuelta al circuito del cañón del atuel son aprox 160 Km). Vimos de lejos las salinas del diamante. Fuimos primero hasta El Nihuil, donde había un dique. Estaba bonito el paisaje, había varios patitos en el agua y gente pescando. Se notaba que era temporada baja, todos los puestos con cosas de comer y artesanía a la venta, al igual que información turística estaban cerrados. Después tomamos el camino hacia el cañón del atuel, que era camino de tierra, muy sinuoso, en bajada, el paisaje era muy bonito, se comenzaba a ver el cañón, las distintas formaciones rocosas en el camino, algunas daban formas a figuras que estaban identificadas, otras quedan a la imaginación de cada uno. Las formaciones rocosas identificadas eran la de un búho, monjes, bosque de coníferas, y un mendigo. En este sector del cañón del atuel, está el rio atuel y hay 4 centrales hidroeléctricas que interfieren en el paisaje, sería más lindo sin las centrales hidroeléctricas, pero aún así vale la pena recorrer el cañón, el paisaje es muy interesante y bonito. En ciertas zonas las formaciones rocosas y los cerros se ven de diferentes colores, rojizos e incluso verdes, se nota que hay minerales en las rocas. Todo el camino pasaba por el cañadón, con el rio atuel, al principio se notaba una gran cantidad de agua en el rio, pero había un embalse, así que después era mucho menor la cantidad de agua, hasta llegar a la central hidroeléctrica 3 donde aumentaba la cantidad de agua de nuevo. Pasamos por un túnel también debajo del cerro. Luego, el camino era sinuoso en subida, en algunos tramos muy angosto, menos mal que no era muy transitado. Llegamos hasta la cima del cerro, donde había una linda vista de Valle Grande, donde se podía ver el cañón del atuel con el rio, se veía muy hermoso. Avanzamos más allá por la ruta que después era pavimentada de nuevo, aquí había varios restaurantes, cabañas, artesanías, y campings. Se podía hacer actividades como rafting, tirolesa, escalada, etc. Nos ubicamos en el camping Inti-Wayra, al lado del rio, que estaba a unos 19 Km antes de llegar a San Rafael. Mañana iremos a San Rafael, y a lo mejor a conocer alguna bodega de vino, ya que estamos en la zona de los vinos en Argentina.

15 de Abril de 2012, hoy fue un largo día de viaje en la camioneta. Nos fuimos de Junin de Los Andes hacia el norte. Salimos a las 10 hrs de la mañana. Después de 30 Km desde Junin, se llegaba a la ruta 40. Avanzamos cerca de 700 Km por la ruta 40 hasta una ciudad que se llama Malargüe. Pasamos varios pueblos pequeños antes de llegar a Malargüe: Zapala, Ranquil, Chos Malal, Bardas Blancas . Había mucha distancia entre un pueblo y otro, era poco transitada la carretera, después de Chos Malal había un buen tramo de ripio, como de 150 Km. El paisaje estaba bonito, un poco desértico, con varios cerros, algunos ríos, varios caballos, vacas, ovejas y chivos en el camino. El camino era de montaña con varias curvas en subida y en bajada. Por fin llegamos en la noche a Malargüe, como a las 20 hrs y nos ubicamos en el camping municipal. Tiene de todo, salvo agua caliente, pero podemos ir a bañarnos en el polideportivo que queda al lado que tiene agua caliente. Habíamos pasado antes al pueblo que quedaba a unos 60 Km de Malargüe que se llamaba Bardas Blancas que vimos que había un camping, pero no nos tincó para nada, no tenía conexión eléctrica ni ninguna instalación de camping, y valía $ 25 pesos por persona con ducha, pero se veía en el hostal donde atendían que estaba lleno de curaguillas, unos tipos vestidos como cow-boys, que daban miedo!! Así que no nos quisimos quedar en ese lugar. El camping municipal de Malargüe está mucho mejor, y cuesta sólo $ 30 pesos en total. Mañana iremos al Cañón del Atuel, que queda a unos 130 Km de Malargüe.

14 de Abril de 2012, hoy fuimos al centro de San Martin de Los Andes a dar una vuelta. Fuimos primero al supermercado a abastecernos de provisiones. Luego, caminamos hasta el lago Lacar, estaba muy bonito el lago, al igual que el día, estaba soleado aunque frio con un poco de viento. Luego caminamos por las calles principales, estaban haciendo arreglos en algunas calles, las construcciones son bien bonitas, de ladrillos con madera, y al parecer es una ciudad bastante tranquila. Como hoy era sábado, la mayoría de las tiendas estaba cerrada. La calle principal San Martin estaba cerrada, había una maratón de 42 Km, habían varios que estaban participando, y no sólo argentinos, vimos unos brasileros que estaban participando de la corrida, había animación en esta calle, estaba toda la ciudad concentrada en esta área alentando a los que llegaban a la meta. Pasamos por la plaza Sarmiento y luego la plaza San Martin. Almorzamos en un restaurant cerca de la plaza San Martin, una tarta de cuatro quesos con ensalada, estaba muy rica. Luego, nos fuimos hacia Junin de Los Andes por la ruta 234. Ya no había más lagos desde San Martin de Los Andes a Junin de Los Andes, eran 42 Km de distancia. Llegamos a Junin de Los Andes en la tarde, y no había mucho movimiento, conocimos la plaza San Martin, dimos una vuelta en las calles de alrededor de la plaza, era horario de siesta y aquí sí que se toman una buena siesta!! en la mayoría de las tiendas atendían en la mañana hasta las 13 hrs y después en la tarde a las 17 algunas 18 hrs!! No había mucho que hacer, era un pueblito pequeño, muy tranquilo, San Martin de Los Andes tenía 28.000 habitantes y Junin de Los Andes 12.000 habitantes. Junin de Los Andes es la capital de la trucha de la provincia de Neuquen, se puede ir a pescar en rios cercanos a la ciudad. Todos los letreros con los nombres de las calles tenían una trucha, simpático! Nos fuimos al camping Laura Vicuña, el caballero que nos atendió era muy simpático. El camping tenía buenas instalaciones, tenía de todo, además de wi-fi, así que super bien. Mañana seguiremos hasta el Cañón del Atuel, cerca de San Rafael, el camino es bastante largo, cerca de 800 Km, así que posiblemente tendremos que parar un poco antes, en algún camping.

un de plus à la collection, collé au radiateur:

Le passage de la frontière s’est fait sans problème mais les chiliens ont une fois de plus été les plus chiants, et pourtant cette fois c’était juste pour sortir du territoire. Déjà avant de faire les formalités, on ma fait ouvrir le camper pour vérifier qu’il n’y avait pas d’autres personnes. Pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche, et bien le passage d’une frontière c’est pas compliqué. Dans le pays duquel on sort, D’abord on passe l’immigration, ensuite la douane et dans le pays dans lequel on entre, on répète ces deux opérations plus en troisième partie le contrôle sanitaire ( le plus chiant car si ils font vraiment leur boulot il révise tout le véhicule ) . alors là c’est donc à la sortie du chili que l’on a perdu le plus de temps avec un vieux con à la douane qui ne voulait pas comprendre que la cellule n’a pas de document propre car elle est considérée juste comme une charge dans la benne. Même sa collègue avait l’air agacé par son comportement de je crois tout savoir mais je me plante sur toute la ligne. Enfin nous sommes tout de même sorti. Coté argentin en revanche le service sanitaire ne nous a même pas fait ouvrir le véhicule ni le camper, ils sont détendus. Nous sommes donc de retour sur la fameuse route des 7 lacs. J’ai eu l’impression d’être dans un grand 8 sur cette route de montagne qui monte et qui descend, et qui n’arrête pas de tourner. Nous avons donc vu successivement les lacs, correntoso, traful, falkner, villarino, hermoso et lacar. Il y a un mirador tous les 5 kms, évidement c’est à chaque fois un paysage magnifique mais à force de s’arrêter à tous nous sommes arrivés à san martin de los andes de nuit. Nous avons tourné un peu mais trouvé le camping assez facilement et nous verrons demain pour la visite de la ville car il est déjà tard. Pour mon plus grand bonheur le camping a une connexion wifi.

14.04 san martin de los andes, 25.000 habitants, est une petite ville bien charmante. Aujourd’hui elle se trouve bien animé car se coure le marathon de la ville. Plusieurs rues sont évidement bloquées, ajouté à cela les travaux, c’est un peu le bazard pour circuler mais on s’en sort. Nous en avons profité pour refaire le plein de nourriture en passant au supermarché, et oui quand on passe la frontière le frigo est vide, aucun produit frais. Puis nous avons fait un petit tour dans la ville, le lac lacar et sa plage, la place sarmiento et la place san martin. La plupart des magasins sont fermés, ce n’est pourtant pas encore l’heure de la sieste mais il y a énormément de monde dans la rue principale à l’arrivée de la course qui encouragent les coureurs. Nous avons déjeuné en ville, une très bonne tarte aux 4 fromages avec salade, et sommes partis direction junin de los andes ( et oui nous sommes toujours dans les andes ). Junin se trouve à seulement 40 kms de san martin et nous n’avons fait qu’un seul arrêt photo en route avant d’arriver. C’est une petite ville de 12.000 habitants et arriver en plein milieu de la sieste ça n’aide pas à se faire une idée de l’ambiance, en tout cas on n’a pas de problème pour se garer, même la place principale est presque déserte. Nous en avons fait le tour, les seuls à faire du bruit sont les oiseaux dont je ne me souviens plus du nom, c’est un mélange entre perruche et perroquet. Les horaires de certaines boutique de la feria artisanale nous ont bien fait rire, 11h-12h30 / 18h30-20h ( pour eux les 35 heures, c’est par tranche de 2 semaines ) . devant cette montagne d’activité, nous sommes allés nous installer au camping et nous sommes reposé un peu. Il faut être en forme car la prochaine étape se trouve à plus de 900 kms et il n’y a pas grand-chose entre les 2 ( évidement ça se fera en 2 jours ) .

11 de Abril de 2012, hoy nos fuimos del camping y pasamos al consulado de Chile en Bariloche, para dejar constancia del robo de mi pasaporte, la que nos atendió dijo que no era necesario, que podía dar de baja a mi pasaporte por internet en la página del registro civil ó en algún registro civil en Chile, y bastaba con la denuncia policial que hicimos. Bueno, de haber sabido hubiese ingresado ayer ó hoy en la mañana a internet en la página del registro civil. Nos fuimos de Bariloche, hoy el día estaba bonito de nuevo soleado. Nos fuimos a Chile, a cruzar la frontera por Puyehue. Era muy bonito el camino, por el lado argentino se bordeaba todo el lago Nahuel Huapi, un camino sinuoso, pasamos por un pueblo que se llama villa angostura, se veía bien bonito, antes de llegar a la aduana argentina. Luego, unos 15 Km más allá, estaba la aduana chilena. Esta vez el joven nos revisó todo en el camper, pero no llevábamos nada que no se puede ingresar, no se puede entrar con frutas, verduras, miel, etc. Así que todo bien. Llegamos a Chile por Puyehue, muy lindo el camino también, a la zona del parque Puyehue que visitamos hace 2 meses atrás, donde hay varias cascadas, luego se bordeaba el lago Puyehue. Luego en unos 150 Km estaba Osorno, llegamos como a las 16 hrs. Fuimos a una dirección que teníamos para cambiar los neumáticos, pero al final entramos en un lugar que estaba casi al lado que había más espacio para ingresar con la camioneta, Michelin, y tenían los neumáticos para la camioneta de la misma marca, así que los revisaron y dijeron que estaban gastados, decidimos cambiar los 4 neumáticos, y hacer una alineación. Luego en otro taller tenían amortiguadores para la camioneta, así que cambiamos los amortiguadores traseros también, en todo se demoraron como 2 horas y media, así que super bien. La camioneta quedó mejor, problema solucionado! Mañana iremos al centro de Osorno, para comprarme una nueva cámara fotográfica (porque la mía tiene problemas con el zoom óptico, aparece una mancha negra en las fotos, sobre todo cuando ocupo el zoom), cambiar plata de pesos chilenos a pesos argentinos, y pensamos pasar a un museo del automóvil que queda camino a Puyehue, que hay autos antiguos, y pasar a las termas de aguas calientes para relajarnos y cargar nuevas energías. Luego, seguiremos hacia Argentina de nuevo, hacia San Martin de Los Andes, por el mismo cruce de frontera que pasamos hoy.

12 de Abril de 2012, hoy amaneció con mucha neblina, fuimos al centro de Osorno, dejamos la camioneta estacionada un poco lejos del centro, porque estaba todo lleno de vehículos estacionados, se la dejamos al cuidado de un “dele-dele” que parecía honesto. Fuimos caminando hacia la plaza, vimos el pueblo de artesanos, la plaza de armas, la catedral que tiene una forma bien particular, la visitamos por dentro, estaba bonita. Luego, fuimos al registro civil, hice el bloqueo definitivo de mi pasaporte robado para que no hagan mal uso, después en Santiago puedo sacar uno nuevo. Fuimos también hasta el Fuerte Reina María Luisa, que fue reconstruido en el año 1977 y vimos el rio Rahue que atraviesa la ciudad. Aquí había un personaje que no nos dio mucha confianza, pensábamos que nos iba a robar, pero sólo quería conversar, pero igual era un tipo raro...menos mal que no pasó nada, a lo mejor nosotros ahora estamos muy desconfiados... Después fuimos a una casa de cambio, cambiamos de pesos chilenos a pesos argentinos, fuimos al falabella a ver cámaras fotográficas, pero no había ninguna buena de marca canon, quería comprarme una de buena calidad para que después me sirva para el viaje a Brasil y Australia, pero la que había era de menor calidad que la que tengo....vimos después en otras tiendas en el centro, y no había nada mejor, así que decidí no comprarme cámara fotográfica acá, aguantarme con la que tengo, no en todas las fotos sale la mancha, y la cámara de Guillaume está buena, así que él me pasa sus fotos también....pero después me acordé que no tenía ahora cargador de batería para la cámara fotográfica y para mi celular porque se los llevó el ladrón weón, así que fuimos en búsqueda de cargadores, y encontramos un cargador para mi celular y un cargador universal que sirve para la batería de la cámara fotográfica, así que genial. Después fuimos al jumbo a comprar algunas cosas, y almorzamos en el rincón jumbo, lo cual fue mala idea, la comida no estaba muy buena. En la tarde nos fuimos de Osorno camino a Puyehue, y pasamos a un museo del automóvil, llamado auto museum Moncopulli. A Guillaume le encantan los autos, yo no soy fanática de los autos y no sé mucho de las marcas, pero encontré bien interesante este museo, me gustó y me gustaron los autos, porque eran todos autos antiguos. Además, el dueño del museo (Bernardo Eggers), que era un viejito yo creo de más de 70 años nos hizo una introducción del museo, que lo hizo más interesante. Él es chileno y vivió toda su vida en este mismo lugar, tenía descendencia alemana, su padre tuvo 3 autos antiguos de la marca Studebaker, entre ellos un pick-up que era de los años 40. Él de niño le encantaban los autos, la mayoría de sus dibujos estaban relacionados con autos, tenía una estante con sus juguetes de niño, con una foto de él cuando pequeño y sus dibujos con autos. Lamentablemente, sus padres fallecieron cuando él era muy joven en un accidente automovilístico, lo que hizo que él se alejara de los autos. Él ejerció en su vida como fotógrafo, y luego cuando tenía 50 años le volvió su gusto por los autos, y adquirió 7 autos antiguos de la marca Studebaker, mediante un crédito y puso el museo, apoyado por sus 4 mujeres (su mujer y tres hijas) después dice que comenzó a recibir muchas donaciones de gente y ahora casi todo lo que está en el museo ha sido donación de gente, tanto de autos como de cosas antiguas. Había muchos autos y pick-up de la marca Studebaker de los años 20 al 60. Esta marca se caracterizaba por ser norteamericana, de calidad, económico, y de estilo futurista. Se fabricó sólo hasta el año 1966, y en la mayoría de los modelos, había muy pocas unidades de cada automóvil en todo el mundo. Había otras marcas después, Cadillac, Mercedes Benz, Dodge, Ford. Todos los autos en la parte de adentro del museo estaban muy bien conservados, muchos restaurados. Al exterior del museo, había más autos, algunos no en muy buen estado, pero estaban todos bajo techo, y éstos eran todas donaciones, había de varias marcas, todos antiguos, Citronetas, Studebaker, Ford, Chevrolet, BMW, Dodge, Volkswagen, Austin, Volvo, etc. Por dentro del museo, además de autos, había vitrolas, cámaras fotográficas antiguas de diferentes modelos, electrodomésticos, máquinas de escribir, lavadoras...todas cosas antiguas. Estuvimos como una hora y media en el museo. Después fuimos a la cafetería que quedaba al lado del museo, y nos comimos un kuchen de frambuesa, muy rico con jugo natural. El caballero dueño de la cafetería- restaurante era muy simpático, él mismo cocinaba y atendía, nos convenció de llevarnos el kuchen completo, estaba tan rico, que lo llevamos, en la noche nos comeremos otra porción y mañana al desayuno otra porción cada uno, y así lo terminamos para pasar la frontera. Que golosos!! Ja ja , pero realmente estaba espectacular el kuchen. Nos hizo bastante amena la estadía en la cafetería, muy alegre y conversador el dueño, más encima que su abuelo era francés, él sabe cocinar comida francesa, alemana, italiana, y chilena!! Y vimos por fin unos copihues, la flor nacional, el dueño de la cafetería las tenía en la entrada, estaban muy bonitas, tenía varios copihues. Luego, nos fuimos hacia Puyehue, al camping en el parque puyehue en el sector de anticura. Es el mismo camping que nos quedamos cuando habíamos pasado antes por aquí, hace 2 meses atrás. Mañana iremos a las termas de aguas calientes y después cruzaremos la frontera a Argentina.

13 de Abril de 2012, anoche llovió super fuerte toda la noche, hasta la mañana, nos levantamos un poco más tarde, menos mal que después en la mañana se pasó la lluvia, nos fuimos del camping hacia las termas de aguas calientes, que quedaban a unos 25 Km del camping. Para el lado de las termas estaba más despejado el día, entramos a la piscina termal al aire libre, igual estaba un poco frio el día, pero ya metiéndose a las aguas termales que estaban muy calientes se te pasaba el frio y teníamos calor!! Las aguas termales estaban a 75 °C!! Había mucho menos gente de cuando pasamos hace 2 meses atrás, había un grupo de viejitas que llegó en un bus, otra pareja más y nosotros, estuvimos como 1 hora y media en las termas, estuvo muy rico y relajante, lo necesitábamos!! Además que el lugar es muy bonito, lleno de vegetación con un riachuelo al lado de la piscina termal. Después nos conectamos afuera de las termas a internet, había wi-fi, Guille llamó a su papá por skype, estaba todo bien. Después nos fuimos a cruzar la frontera a Argentina, salimos como a las 15 hrs de Aguas Calientes, eran como 30 Km hasta la aduana chilena, en el camino estaba el salto de los novios, estaba bien bonito y se podía bajar hasta el salto. Después de 15 Km llegamos a la aduana argentina, no nos revisaron nada al entrar a Argentina. Eran como 30 Km hasta la bifurcación de los caminos, al norte a San Martin de los Andes, y sino al sur por Villa Angostura y luego Bariloche. Tomamos el camino hacia San Martin de Los Andes por la ruta nacional 234, eran 110 Km hasta San Martin de Los Andes. Al principio el camino estaba pavimentado, pero después un buen tramo era de ripio, esta ruta corresponde a la ruta de los 7 lagos, era bien bonito porque había 7 lagos, incluso yo diría que más de 7 lagos!!! Había varios miradores en el camino para ver los lagos. Al principio vimos el lago Espejo a la izquierda del camino, y por la derecha del camino el lago Correntoso, ambos estaban muy bonitos. Más allá pasamos por un lugar llamado Pichi Traful, pero ahí había que entrar unos kilómetros para ver el lago traful, así que no lo vimos, sólo vimos el rio pichi traful. Después, por la izquierda se veía el lago Villarino y por la derecha el hermoso lago Falkner, estaba muy lindo, el cielo se reflejaba en el agua. Por esta parte comenzaba el Parque Lanin que es un área protegida, al principio del camino donde estaba el lago espejo era parte del área protegida del Parque Nahuel Huapi. Más allá vimos la cascada vulignanco, el lago machonico, y el arroyo partido. El lago hermoso no lo vimos porque estaba a 2 Km del camino, había que desviarse del camino y como era tarde preferimos ir directo a la ciudad. Lo mismo pasaba para ver el lago Meliquina, había que salir a la Villa Meliquina y desviarse varios kilómetros. Había un mirador que se veía desde lejos el lago lacar que es el que está en San Martin de Los Andes. Llegamos como a las 19:30 hrs a San Martin de Los Andes, se veía bien bonita la ciudad, nos fuimos directo a buscar el camping, nos quedamos en el camping ACA, que estaba al final de la calle principal San Martin. Nos instalamos, tiene de todo, además de wi-fi, así que excelente. Mañana recorreremos la ciudad, y luego hacia Junin de Los Andes.

la cathédrale d'osorno:



san andres, san andres, si no es cuatro es tres:



studebaker en force:







on voulait installer le camper sur cette belle ford T mais on n'arrivera jamais à temps à santiago:



bmw isetta:



et oui, marcia aime cette voiture ( ça doit êtte la couleur ):



lui aussi aurait sa place dans un musée dans 50 ans:



le fameux copihue:





c'est pour qui le bon kuchen ?? :



dans la piscine d'aguas calientes:

Nous sommes partis de bariloche ce matin après un bref passage au consulat chilien qui n’a servit à rien par la route des 7 lacs. Le temps est parfait bien qu’un frais mais le ciel est bleu et le soleil brille. Nous longeons un temps le lac nahuel huapi puis nous enfonçons sur une route de montagne avec quelques points de vue de temps en temps. Passage de la frontière sans problème mais c’est la première fois que l’on est révisé aussi profondément. Le douanier a ouvert tous les placards du camper ainsi que quelques sac et même le compartiment à gaz. Nous voici maintenant sur la route 215 dans le parc national puyehue où nous étions il y a plus de 2 mois mais cette fois pas de tourisme, nous allons tout droit direction osorno. Osorno c’est tout de même 150.000 habitants et on espère bien faire changer au moins les pneus aujourd’hui et voir les amortisseurs demain. Nous allons direction le seul garage ayant répondu aux mails, même s’il est cher on sait qu’il a les pièces. Pas de place pour se garer, je fais un tour et en aperçois un autre à l’angle qui est assez haut pour accueillir le véhicule et où il y a de la place, je décide d’aller demander. Bonne pioche c’est finalement là que nous ferons changer les 4 pneus et pour moins cher que prévu ( enfin tout de même un ptit billet de 1200 euros mais franklin est sur 4 beaux michelin ). Pour les amortisseurs arrière, sur conseil du responsable je suis allé en face voir un petit garagiste local qui nous les a changé au black mais encore une fois bonne opération ( les 2 amortisseurs plus la main d’œuvre moins cher que le prix d’un seul amortisseur chez dodge ) . toutes les réparations effectuées en moins de 2h30, voila qui est efficace vous êtes sur qu'on est au chili ?? ). Demain nous pourrons visiter un peu osorno mais pour le moment nous allons dormir dans une station copec sur l’autoroute ( et pour le moment le wifi ne marche pas, c’est quoi ce bordel !! )

12.04 première fois que je vois autant de brouillard ici, heureusement le temps qu’on se prépare et que l’on parte on y voyait déjà beaucoup mieux sur l’autoroute. Nous sommes retournés dans le centre d’osorno pour d’autres démarches cette fois comme par exemple bloquer le passeport volé de marcia au registre civil. Nous en avons profité pour visiter un peu, la place d’arme, la cathédrale et son architecture atypique, et le fort reina maria luisa. Ce dernier ne se trouve pas vraiment dans le meilleur quartier de la ville et nous pensions marcia et moi nous faire attaquer par un gars qui nous a tenu la conversation un bon moment ( et d’ailleur pas toujours très cohérente ) , on devient un peu trop parano. Le reste a été d’acheter le petit matériel volé comme les chargeurs de batteries et portable. Nous sommes ensuite partis après avoir tout réglé ( je pensais qu’on devrai rester plus longtemps mais on a géré tout ça comme des chefs ) direction l’auto museum moncopulli à 25 kms environ. Dans ce musée on trouve la plus grande collection de studebaker d’amérique latine mais également d’autres marques intéressantes. Nous sommes reçu par le propriétaire en personne, bernardo egger, d’origine allemande, qui nous explique le pourquoi du comment de la création du musée. Le papy doit être près de 80 ans ou même plus et est très sympatique, après 20 bonnes minutes de présentation il nous laisse seuls découvrir sa collection. Je ne suis pas spécialement fan de la marque studebaker ( surement à cause de mon age, la production s’est arrêtée en 1966 ) mais il faut reconnaitre que certains modèles ont vraiment de la gueule. Il y a bien entendu d’autres marques américaine ( buick, chevrolet, cadillac et ford ) allemande, suedoise et même quelques française ( pas le mieux ). Beaucoup de pick-up, ça tombe bien, ces modèles m’intéresse depuis que j’ai le camper. Une autre pièce est consacrée à l’enfance et à la profession du propriétaire ( il était photographe ) où l’on trouve un grande collection d’appareil photo qui datent de 1920 pour les plus anciens. Il a même semble-t-il recréé son studio où il travaillait. Vient ensuite la partie extérieure avec encore plus de voitures mais en l’état comme on dit ou dans leur jus. Soyons clair, certaines sont carrément des poubelles à roulette mais même toutes rouillées elles gardent un certain charme. On y trouve de nouveau un rangée complète de studebaker dont le modèle conduit par jim carrey dans the mask, Des classiques américaines des années 60 et 70, 2 volvos amazon ( j’adore ce modèle ) , une bmw isetta ( c’est le modèle à 3 roues encore plus petit qu’une smart où l’on rentre carrément par le devant du véhicule ) et une 2cv rose ( qu’évidement marcia a aimé ). Avec ceci on conclut la visite et un peu par hasard, nous nous sommes retrouvés au restaurant du musée de l’autre coté de la cours. Nous avons mangé chacun une portion de kuchen aux noix et aux framboise, un vrai régal !! le propriétaire est adorable, nous avons discuté avec lui plus d’une heure ( et y serions encore si nous n’avions pas mis les voiles ) et finalement lui avons acheté le kuchen complet que nous terminerons ce soir et demain avant de passer la frontière. La grande découverte du jour c’est que j’ai enfin vu des copihue dans leur environnement naturel. Le copihue c’est une fleur rose, rouge et c’est surtout l’emblème du chili. Depuis le temps que je voulais en voir je pensais que c’était finalement un mythe, et bien pas du tout, à l’entrée du restaurant il y en avait 4. Il nous restait juste 70 kms à faire pour aller au camping d’anticura où nous sommes déjà passés il y a plus de 2 mois ( comme le temps passe vite !! )

13.04 de forte pluie sont tombées durant toute la nuit et certaines parcelles du camping ressemblent à des petits lacs. pour compenser la visite du musée automobile d’hier, aujourd’hui nous allons commencer par les termes d’aguas calientes. Nous y étions allés également lors de notre premier passage dans le secteur et il faut reconnaitre que cette piscine à 75c° est bien agréable et relaxante. Nous aurions presque pu l’avoir pour nous tout seul si un car de touriste n’était pas arrivé au moment où nous entrions. Malgré cela moins de monde que la dernière fois car nous y étions un dimanche et pendant les vacances scolaire. Là juste ce car de touriste, moyenne d’age 70 ans, et elles en ont à dire les ptites mamies, impossible d’écouter tranquillement le bruit du ruisseau passant à coté de la piscine. Nous sommes restés 1h30 dans l’eau, en sortant régulièrement car c’est comme un sauna, pas plus de 10 minutes d’affilé. Et malgré ces précautions nous avions tous les deux mal à la tête en sortant. Maintenant direction la frontière mais ceci est une autre histoire....

il faut fêter paques comme il se doit:






au lac escondido:






sur le télésiège, ça monte, ça monte...



vue du cerro campanario:








la cathédrale:



el condor pasa:

Nous avons quitté el bolson et ses hippies pour arriver à san carlos de bariloche, 125 kms de route montagneuse ( toujours la n° 40 ), mais très jolie, plus loin. Bariloche, plus de 100.000 habitants, est tout le contraire de el bolson, là on est dans la société de consommation pure et dure. C’est l’une des station de ski les plus réputée d’amérique du sud et on trouve ici un mélange de canada et de suisse, voir de France coté savoyard. Tous les ingrédients sont réunis, foret, lacs, montagnes et délicieux chocolat, pour un excellent séjour. Les constructions de pierres et bois rappellent même certains villages des alpes, mais c’est juste dans le centre ville car si on monte un peu, les constructions sur les hauteurs ressemblent plus à l’architecture de ghetto. Le centre ville justement, c’est par là que nous avons commencé, il fait un temps splendide et y a foule sur les pelouses des parcs. Nous sommes allés sur la place principale au centre civique où se déroulaient moulte activité en ce dimanche pascal ( d’ailleurs, bonne fête à eux ) . une démonstration de sculture sur bois avec des pièces d’une taille et d’une finition impressionnantes, mes préférés, la voiture de course et l’hypocampe. De l’autre coté venait de se dérouler une sorte de feu de la saint jean mais avec un œuf géant et surement en chocolat car il en restait plein le sol et l’odeur alléchante ne trompe pas. Dommage d’être arrivé un poil trop tard. Après un passage au centre d’information nous sommes allés au musée du chocolat, entrée gratuite pour l’occasion. Un rapide rappel sur l’histoire du chocolat ( nous avions tout vu en détail à bruges l’année dernière ) et un passage en boutique avec bien évidement quelques achats. Retour au centre, passage à une feria artisanale et quelques boutiques ouvertes. Le symbole ici c’est le saint bernard et ça me rappelle une petite blague : « à la montagne, ce sont 2 hommes qui voient s’approcher d’eux un saint bernard tonneau au cou. Le premier dit : _ regarde, voici le meilleur ami de l’homme qui vient vers nous. _ oh oui, et tu as vu le beau chien qui l’accompagne ? répond l’autre «. Bon revenons à bariloche, nous avons ensuite visité la cathédrale, une très belle construction toute en pierre, du milieu du 20 ème siècle, avec des vitreaux qui n’ont rien à envier aux églises européennes. Nous sommes finalement partis au camping le plus proche qui se trouve tout de même à 6 kms, donc pas de sortie nocturne à pied ( de toute façon la nuit il gêle, ce matin la pelouse était encore toute blanche à 9h30 )

09.04 le ciel est couvert ce matin et il fait mais nous partons tout de même à l’assault du circuito chico, environ 90 kms qui nous font faire le tour de plusieurs lacs et voir des paysages spectaculaires. Nous longeons pour commencer le lac nuahuel huapi et notre premier arrêt est le cerro campanario. Il y a 6 ans je l’avais monté en marchant mais aujourd’hui nous allons prendre le télésiège. Le gars à l’accueil, honnête ( c’est important de le souligner ) nous dis qu’avec les nuages on ne voit rien du tout arrivé là haut mais que le temps va se dégager et que dans l’après-midi ça sera parfait. Nous décidons donc de lui faire confiance, allons continuer notre tour et repasserons au retour si le temps s’est amélioré. Arrêt suivant le port panuelo mais il n’y a personne dans les kiosques d’agences de voyage, on voit que l’on est en basse saison et les croisières ne font peut-etre plus. Nous décidons de poursuivre notre chemin.nous arrivons dans le parc municipal llao-llao et là nous ferons deux arrêts et deux bonnes petites marches. La première le long du lac moreno où nous traversons une foret d’arrayanes pour arriver sur un mirador avec vue sur le lac. On commence à voir des bouts de ciel bleu, c’est bon signe. La deuxième marche nous a conduit au lac escondido et au retour un détour par le pont romano, détour qui n’en valait pas la peine ( heureusement que c’était juste 20 minutes de plus ) . retour dans le véhicule et nous continuons. Nous passons par la bahia lopez mais il n’y a pas de place pour se garer pour faire des photos. Ensuite il y a le parc nahuelito que je voulais visiter où l’on trouve plus de 30 répliques gonflables de taille réelle d’animaux préhistoriques mais il était fermé. Le problème de La basse saison toujours. Viennent ensuite plusieurs arrets aux points panoramiques sur les lacs moreno et nahuel huapi et la boucle se termine ici, nous voila de retour au cerro campanario avec cette fois un magnifique ciel bleu, aucun doute, maintenant ça vaut la peine de monter. Le caissier se souvenait de nous et s’est fait un peu mousser car il avait raison sur la météo. Nous prenons donc le télésiège, marcia est maintenant une habituée, il ne manque plus que les conditions hivernales et les skis au pieds ( ça c’est une autre histoire ) . au sommet il y a plusieurs terrasses, un restaurant panoramique et la vue à 360c° est tout simplement époustouflante. On découvre toutes les baies, tous les lacs et toutes les iles du secteur dans un calme serein ( sauf quand passent quelques anglo-saxons ) nous sommes donc restés sur les hauteurs un bon moment à contempler tout le paysage et profiter du soleil avant de redescendre ( toujours avec le télésiège ). Comme il était encore assez tot nous décidons d’aller dans le centre ville de bariloche pour y laisser des vêtements à la laverie. Après avoir tourné un bon moment dans le centre ville sans succès pour trouver une place nous avons été sur la costanera ( le boulevard le long du lac ) et en avons trouvé une. Pourtant j’avais lu bons nombres de messages sur les forums de voyage qu’il fallait éviter ce secteur car les véhicules, caravanes, campers et motorhomes étaient victimes de vols mais nous n’avons pas le choix et si nous montons sur les collines ça sera encore pire. En plus en me garrant, j’ai repéré un type louche qui était assis juste à coté. Marcia me dit de ne pas être aussi méfiant mais je me retourne plusieurs fois et le gars nous regardait toujours nous éloigner, pendant 5 – 10 minutes je ne suis pas tranquille mais nous avons eu des complications pour trouver la laverie ( celle indiqué sur le guide n’existe plus ) . après avoir déposé une partie de notre linge dans une autre laverie, nous allons changer un peu d’argent et faisons un petit tour dans le centre. En revenant au véhicule une heure plus tard, ça n’avait pas manqué, nous avions été cambriolé ( malgré la serrure neuve changée juste avant le départ ) . les pertes sont très lourdes, pour marcia argent, passeport, bijoux, vêtements, chaussures et un peu d’électronique, pour moi, vêtements, casquettes, chaussures, et il s’y connaissait en marque le fumier, il n’a pas pris le moins chère. Donc évidement police, commissariat etc.... mais c’est comme si on avait pissé dans un violon. Quand on voit l’incompétence et le j’enfoutisme dont ils font preuve, j’en arrive à aimer la police française ( c’est vous dire le niveau ) . et encore parfois ici la police est tout simplement complice ou corrompue. Allez une petite touche d’humour tout de même, à la fin de la déposition ( après l’avoir fait corriger 2 fois à l’inspecteur car elle ne sait pas recopier les informations d’un passeport et ne sait même pas quel jour on est ) marcia pensait qu’ils allaient prendre les empruntes ( elle s’est cru dans un épisode des experts ) , je lui ai fait comprendre que ça ne servait à rien, sans toutefois exposer le fond de ma pensée devant l’inspecteur car je serai toujours certainement au poste ce soir mais dans une cellule. Bien évidement le moral n’y est pas trop ce soir, on aimerai quitter la ville au plus vite mais nos affaires à la laverie ne seront prêtes que demain soir. En espérant qu’après une bonne nuit de sommeil ça ira mieux demain.

10.04 bah aujourd’hui évidement nous n’avons pas fait grand-chose. Après avoir lu plusieurs articles et témoignages des vols et agression dans le secteur, nous n’avions plus envie de faire les balades et visites prévues. Nous avons donc fait un peu de ménage et sommes tout de même allés dans le centre dans l’après-midi. C’est à 6 kms, nous avons commencé à pied et fini en bus. Le conducteur désagréable au possible, heureusement il reste des gens sympas dans la région et une dame nous a fait passer sur sa carte ( impossible de payer en espèce ) . le consulat chilien était malheureusement déjà fermé, pourtant les horaires étaient différents sur internet. Nous devrons donc y repasser demain avant de partir pour faire la déclaration de la perte du passeport de marcia. Il nous restait ensuite 2 heures à perdre avant de pouvoir récupérer nos vêtements à la laverie ( ça va remplir un peu les placards ) alors nous avons passer un moment à bronzer sur la place principale, nous sommes baladés dans les rues commerçantes et avons dégusté une délicieuse glace à jauja. Le guide disait que c’était les meilleures du pays et pour une fois il ne s’est pas trompé. Après celles mangées en Italie ce sont incontestablement les meilleures que j’ai goutté. Après cela nous sommes rentré en taxi avec notre linge tout propre. Demain nous passons la frontière pour aller à osorno au chili en espérant pouvoir faire changer les pneus. Pour les amortisseurs j’ai déjà perdu espoir car il faut 2 semaines de délais pour les faire importer. Ce qui m’a choqué aujourd’hui c’est l’attitude des policiers que nous avons observé dans le centre. Jusqu’à maintenant ce sont les pires que l’on ai vu. Ils font les vitrines des magasins, tapent des sms sur leur portable, marchent avec une nonchalance et encore plus lentement que marcia. Il y a un sacré ménage à faire dans ce poulailler !!

08 de Abril de 2012, anoche hizo mucho frio y hoy en la mañana hacía mucho fríooo también, había sol, pero estaba bastante helada la mañana. Nos fuimos de El Bolsón, después de conectarnos un rato en internet en el camping, le mandé un saludo de cumpleaños a mi amiga Vero que está de cumpleaños hoy... pásalo super bien amiga!! Guille intentó llamar a su papá por skype, pero no resultó, no era tan buena la conexión a internet. Luego, nos fuimos rumbo a San Carlos de Bariloche, que quedaba a unos 120 Km. Era muy lindo el camino a Bariloche, se notaba que era ruta de montaña, cordillerana, con varias curvas, mucha vegetación, y después de avanzar un poco, se comenzaban a ver varios lagos muy lindos, primero el lago Mascardi, lago Gutiérrez, y luego llegamos a Bariloche, en la entrada a Bariloche, en la parte alta se notaban varias casas humildes, luego al bajar hacia la costanera llegamos al centro de la ciudad, y se veía el lago Nahuel huapi, hermoso el paisaje. Nos estacionamos cerca de la costanera y recorrimos la ciudad a pie, caminamos por la costanera hasta el centro cívico, estaba lleno de gente!! En el centro cívico estaba la municipalidad y la secretaria de turismo, los edificios estaban muy bonitos, construidos de piedra con madera. Había algunos perros San Bernardo con su barril para sacarse fotos con ellos, pero seguramente había que pagar. Habían hecho al parecer un huevo de chocolate gigante para la pascua, que los estaban desarmando, había algunos grupos musicales, y había gente que estaba haciendo esculturas de madera de diferentes formas: un caballo de mar hermoso, un auto, y otras figuras. Se veía bien diversa la gente que había en el centro cívico, Igual se nota un poco peligroso en algunos sectores, con gente que no inspira mucha confianza, muchos flaites... no tan tranquilo como en El Bolsón. Fuimos al centro de información turística para que nos dieran un mapa e información de la ciudad y justo nos dijeron que hasta hoy se podía visitar gratis un museo del chocolate, así que fuimos. Era el museo del chocolate y sala de ventas llamado Fenoglio. Había una reseña de la historia del chocolate, que comenzó con los mayas, que era utilizado para rituales sagrados, después fue conocido por los aztecas, donde el chocolate era consumido por la nobleza. Después el cultivo del cacao se fue expandiendo por América y llegó a ser conocido en Europa, donde bebían el chocolate líquido. En el siglo XIX surgen las fábricas de chocolate, y se pasa a consumir el chocolate sólido. En Bariloche, la primera chocolatería surgió en el año 1964, Del Turista (por el cuñado de Fenoglio). En 1967 se inaugura Fenoglio (que es la que estamos visitando, que fue administrada por la hija de Fenoglio), en 1989 abre sus puertas Mamuschka, en los años posteriores abren otras chocolaterías, como Rapa Nui en el año 1996 (administrada por el otro hijo de Fenoglio). Se ve que el negocio está todo en familia! Bueno y al final de la visita por supuesto había un montón de chocolates ricos!! Nos compramos una cajita de chocolates para probarlos, ya que Bariloche es la capital del chocolate.
Luego, caminamos por las calles san martin y mitre que son las principales, había algunas tiendas abiertas, pasamos a una feria artesanal municipal también y fuimos hasta la catedral de Bariloche, que estaba bien bonita, con construcción de piedra. Luego, nos devolvimos a la camioneta y fuimos hacia el lado de Llao-Llao en búsqueda de camping, nos instalamos en el camping El Yeti ($ 40 pesos por persona). El camino para ingresar al camping no estaba muy bueno, muy angosto y en subida, pero el camping estaba bueno, tenía de todo.

09 de Abril de 2012, hoy hicimos el recorrido en vehículo por el circuito chico, que es un camino por la costa hacia Llao-Llao (por Av. Bustillo) que se pueden visitar diferentes lugares. Primero fuimos al cerro campanario, donde se puede tomar la aerosilla y llegar a la cima del cerro donde hay una vista panorámica, pero el día amaneció muy nublado, el caballero que vendía los boletos nos dijo que era mejor que volviéramos más tarde, cuando estuviera un poco más despejado, ya que había una nuble que tapaba la vista, así que le hicimos caso y seguimos recorriendo para volver más tarde, en todo caso la aerosilla valía $ 50 pesos por persona, así que mejor esperar a la tarde para que se despeje. Seguimos después hasta el Puerto Pañuelo, donde nos detuvimos, al parecer lo estaban remodelando, aquí hacen algunas excursiones en barco a unas islas, pero no se veía mucho movimiento. Seguimos por el camino e hicimos a pie el sendero de los arrayanes (aprox. 1 hora de ida), se entraba en un sendero por el bosque, más adelante habían varios arrayanes y se llegaba hasta el mirador del lago moreno. Estaba muy bonita la vista del lago. Nos devolvimos, y avanzamos un poco más en el camino con la camioneta, y nos detuvimos para hacer el sendero al lago escondido, que estaba muy lindo también, sobre todo porque ahora se despejó el día, había sol, y los cerros con los árboles que bordeaban el lago escondido se reflejaban en el agua. También hicimos el sendero al puente romano, que no era nada espectacular, un puente que construyeron en el año 1937 inspirado en los antiguos puentes romanos. Regresamos a la camioneta, y seguimos el circuito chico, pasamos por Bahía López, bello paisaje, con el día soleado, la próxima parada fue el punto panorámico, donde se veía el lago Nahuel huapi y algunas islas. Este punto panorámico quedaba en un restaurante, luego avanzamos un poco más allá y había otro punto de vista mucho mejor, donde se veía de frente el Hotel Llao-Llao, nos encontramos con un argentino bien simpático, un viejito que nos sacó fotos y converso con nosotros estaba muy amable, dijo que él tenía hace unos años un vehículo parecido al de nosotros y que viajó a varias partes en él, fue hasta Rio de Janeiro al carnaval!! Aquí se veían varias islas, la vista estaba muy bonita. Paramos después en el puente trébol donde se ve el lago moreno este y oeste. Seguimos después hasta el cerro campanario, tomamos la aerosilla para llegar al punto panorámico. Esta espectacular la vista desde la cima del cerro campanario, una vista panorámica, se veía el lago moreno, laguna trébol, lago Nahuel huapi, varias islas...la vista era preciosa, realmente valía la pena subir. Había como 3 cóndores en el cielo volando. Había una confitería, y varios miradores por todos lados, pasamos más de una hora arriba, y luego bajamos por la aerosilla. Eran como las 16:30 hrs, como era temprano, decidimos ir al centro de Bariloche antes de volver al camping. Estaba todo lleno para estacionarse, después de darnos vuelta, encontramos un estacionamiento en la costanera. Sacamos ropa para llevar a la lavandería, y fuimos hacia el centro. Quedamos estacionados cerca de la catedral, Guillaume tuvo un mal presentimiento con un tipo que estaba sentado en la costanera, después que me dijo, igual me dio mala espina, pero fuimos caminando a llevar la ropa, íbamos cargados cada uno con su bolsa, más encima la dirección inicial que teníamos, no había nada, así que fuimos a la otra dirección y ahí había lavandería, dejamos la ropa, estará lista mañana a las 18 hrs. Luego, pasamos a cambiar plata a una casa de cambio. Dimos una vuelta por el centro y volvimos a la camioneta, nos demoramos como una hora, regresamos a las 18 hrs y cuando volvimos, me dio el mal presentimiento, y fui a revisar atrás y la puerta del camper estaba abierta...entraron a robar... qué rabia!!! Estaba todo desordenado, revuelto en el piso, la ropa toda en el suelo, las puertas abiertas, y lo primero que vi es que me sacaron la plata que tenía y el pasaporte, que eran como $ 2.500 pesos argentinos y $ 100.000 pesos chilenos...qué mal , Guille fue a ver si alguien podía llamar a la policía, o consultar donde estaba la policía más cercana...había un par de argentinas que estaban en la costanera sentadas pero no vieron nada, no eran de Bariloche, venían de Ushuaia, se portaron super bien con nosotros, sobre todo una chica, se preocupó harto por nosotros, muy amable, nos acompañó hasta que apareció la policía. Yo crucé a la YPF que estaba un poco más allá, Guille se quedó cuidando la camioneta, y pedí que me llamaran a la policía, llegó unos minutos después una oficial de policía caminando, le contamos lo que había pasado, sólo tomó nuestros datos y nos mandó a la comisaria, como no nos ubicamos bien, nos acompañó, estaba en el centro cívico, tuvimos que hacer una declaración en la policía de lo que pasó, y eso fue todo, no tenían nada más que hacer, ni tomar huellas, nada, la puerta obviamente la forzaron para abrirla, pero no la hicieron tira, si hubieran roto la chapa y tuviéramos seguro, ahí a lo mejor, hubiese venido un perito a revisar la camioneta, no sirvió para nada ir a la policía, igual mañana tendremos que ir al consulado chileno para dejar constancia del robo del pasaporte. Nos fuimos al camping yeti, el mismo que nos quedamos anoche, tendremos que quedarnos 2 noches, hoy y mañana, por mí yo me hubiese ido mañana mismo de esta ciudad, pero tenemos que ir a buscar nuestras ropas a la lavandería a las 18 hrs, así que no nos podemos ir, mañana para estar tranquilos no saldremos en la camioneta, saldremos caminando mejor ó en taxi, la señora del camping dijo que en la costanera siempre roban a los autos, y que en el cerro otto, también, los autos y los que hacen trekking en el cerro....Guillaume ya había leído en los foros franceses que habían mucho robos aquí en Bariloche, sobre todo a las casas rodantes. Pucha, teníamos que haber seguido nuestro presentimiento, y habernos ido de ahí...bueno, ya pasó, nada que hacer. Llegando al camping, nos pusimos a ordenar el desorden que había y ahí nos dimos cuenta que nos faltaban otras cosas más, sacaron ropa, la chaqueta para la lluvia de Guille, que era Gore-tex super buena y cara, otra chaqueta de él también cara, unos gorros de Guille, nuestras zapatillas de verano, dos pantalones cortos míos, mis aros, un collar que me regaló Guillaume en febrero para el día de los enamorados, un anillo que me compré en el bolsón de rodocrosita, mis calcetines, un parlante para el ipod, mi cargador de batería de la cámara fotográfica, el cable del ipod para conectarlo al computador....al menos no destrozó nada adentro, pero revolvió todo, nos revisó todo lo que teníamos, maldito weón, ladrón, qué rabia!! Al menos estamos bien nosotros, ahora a tener mucho más cuidado y ojo, seguir los presentimientos malos. Bueno, el día de hoy había sido muy lindo, vimos lindos paisajes, pero pasamos un mal rato, que echó todo a perder, qué pena que Bariloche este así, no me dan ganas de volver a visitarla, se ven muchos flaites por todos lados, en realidad pudo haber sido cualquiera en cualquier lado, pero creo que justo se ponen ahí en la costanera a observar y ver quienes llegan a ver qué pueden robar, se supone que la periferia de Bariloche está peligrosa, hay mucha desigualdad social, pero hasta en la costanera... muy cerca del centro no se puede dejar el vehículo, increíble! Los policías andan por las otras calles donde están los centros comerciales, y andan como vitrineando tranquilamente, y en la costanera no anda ningún policía, le dejan el paso libre a los delincuentes en la costanera. Menos mal que los computadores estaban adelante en la camioneta, uff y nos quedamos con algo de plata, ya que justo fuimos a cambiar plata en el centro. Bueno, esperemos que mañana sea un día mejor.

10 de Abril de 2012, hoy nos levantamos tarde, no pude dormir muy bien anoche, escuchaba ruidos, y se escuchaban muchos ladridos de perros en la noche, pero al parecer el sector donde está el camping es tranquilo. Nos quedamos toda la mañana en el camping, leyendo, y luego aprovechando de limpiar el camper. Salimos en la tarde después de almuerzo, fuimos caminando. Igual eran como 6 Km hasta Bariloche, caminamos un tramo, y después tomamos un bus que pasaba por la Av. Bustillo hasta Bariloche, pero era con tarjeta, como la tarjeta bip, y obviamente nosotros no la teníamos, íbamos a pagarle al chofer, pero no nos aceptaba, una señora que estaba adelante nos pasó su tarjeta para que pasáramos, muy amablemente al contrario del chofer que era un antipático, hay gente amable en Argentina, igual le pasamos $ 4 pesos a la señora, a pesar que no quería recibir nada, pero parece que valía más el pasaje. Bueno, llegamos al centro de Bariloche y fuimos al consulado chileno, que según internet atendía hasta las 17:30 hrs, pero no era así, estaba cerrado, atiende de 9 a 14 hrs, así que tendremos que pasar mañana antes de irnos, para dejar constancia que robaron mi pasaporte. Como eran las 16 hrs, teníamos 2 horas para esperar a buscar las ropas en la lavandería, fuimos a la plaza del centro cívico, y nos sentamos un rato, estaba rico con el sol, el día estaba muy bonito. Después, fuimos en búsqueda de los helados artesanales Jauja, que decía en el lonely planet que eran los mejores de la ciudad, incluso del país, y creo que era verdad, el helado estaba super rico, valía la pena. Luego, dimos una vuelta por el centro, vitrineando en las tiendas y fuimos a buscar después nuestras ropas a la lavandería. Nos devolvimos al camping en taxi. Mañana cruzaremos a Osorno, a ver si logramos hacer los arreglos que se requieren en el vehículo.

bienvenue à el bolson:









la feria, notre endroit préféré:



banduria:



catarata mallin ahogado:



cascada escondida:



cabeza del indio:

Nous sommes partis ce matin de gaiman, ville de 6000 habitants où nous n’avons absolument rien visité si ce n’est le centre d’informations pour profiter du wifi. La plupart des habitants sont des descendants gallois et la princesse lady diana est venu dans un salon de thé en 1995, voila ce qui fait la réputation de l’endroit. Il y a également le parque del desafio, un parc constitué de sculture faites avec plus de 80.000 bouteilles en plastique ou verre, canettes, boites etc.... et il a fallu 30.000 heures à son créateur pour obtenir ce résultat. Pas le temps pour tout ça, il y a de la route à faire aujourd’hui. Nous sommes partis sur la route 25 jusqu’à tecka et avons retrouvé notre fameuse route 40 à cet endroit, cette fois la boucle est bouclée, nous étions descendu par là en février et hasard ou non il n’y a toujours pas de diesel à la station service. Ce n’est grave, aujourd’hui nous remontons il y en aura d’autre pas trop loin et malgré la forte consommation aujourd’hui du à la violence du vent ( il faut bien tenir le cerceau ) nous arriverons sans problème à el bolson. Chose faite en début de soirée à 19h30 après 730 kms et 9h30 de route, une bonne moyenne vu les conditions. Par contre le dos et le cou s’en ressentent, je vais prendre un repos bien mérité.

05.04 el bolson,30.000 habitants, se veut très écologique et ce n’est pas pour rien que les hippies ont instalé domicile ici dans les années 70. Elle est coincée entre 2 cordillères et offre des balades magnifiques grace à plusieurs sentiers qui partent tout près de la ville. On y mange également très bien mais toujours dans cet esprit de produits naturels. Aujourd’hui on va y aller cool car la fatigue est toujours présente donc pas trop de marche et pas trop d’activité. Juste une petite balade dans la ville mais surtout sur la place principale, à la feria qui regroupe plus de 320 exposants déclarés ( donc on doit surement en trouver plus ). Beaucoup de tentations évidement mais nous avons presque résisté et avons juste acheté de la nourriture, empanadas, jus de fruit, alfarores et de la confiture. Bref le kit indispensable lorsqu’on passe dans le secteur. Nous avons aussi effectué quelques appels à osorno pour trouver des pneus et des amortisseurs pour les faire changer la semaine prochaine, et bien ce n’est pas évident, les amortisseurs on oublie, il faut 2 semaines de délais pour les faire venir et les pneus, pour le moment le meilleur tarif c’est 300 euros le pneu, ça va nous couter un bras cette blague. Et en milieu d’après midi il s’est mis à pleuvoir, nous sommes donc retournés au camping. Le climat océanique de puerto madryn nous manque beaucoup, il ne pleuvait pas et les températures étaient très agréables. Ici le thermomètre descend à 0c° la nuit, on sait que l’on est de nouveau pres de la cordillère. Si on attendait encore 1 mois et demi on pourrai skier. Les prévisions météo ne sont pas optimistes pour ces prochains jours, alors nous verrons ce que nous pourrons faire.

06.04 aujourd’hui nous avons fait un bon tour des alentours de el bolson, tout d’abord au mirador del azul qui offre une très belle vue sur toute la vallée et le fleuve azul, puis a la cabeza del indio un petit parc privé qui après 15 minutes de montée dans la foret nous offre une vue sur un immense rocher qui a la forme d’une tête. Honnêtement ça ne casse pas 3 pattes à un canard et c’est plus la vue panoramique sur la vallée qui est intéressante et jolie que cette sculture, naturelle certe mais un peu banale. Je me fesais un plaisir de cueillir des mûres mais la déception est immense, elles sont toutes pourries, nous arrivons 2 semaines trop tard, et pourtant il y en avait. C’est même incroyable que les gens en aient laissé autant se pourrir. On se rattrapera sur les framboise de la feria. 2 ème partie de la journée, nous changeons de secteur et sortons par le coté ouest de la ville. Nous avons fait une grande boucle inutile ( mauvais choix au croisement ) mais sommes tout de même arrivés où nous voulions, aux chutes d’eau mallin ahogado. Et pourtant avec l’étroitesse du chemin et tous ces arbres au bord, je pensais que nous allions devoir renoncer. Les chutes d’eau au cœur de la foret sont très belles mais il y a beaucoup de monde, c’est normal ici c’est le vendredi de paques qui est férié et non le lundi. Au retour sur le parking un homme était à l’ouvrage avec sa tronçonneuse pour tailler dans un tronc une figure en forme d’aigle. Le peu de temps que je suis resté à le regarder, je peux vous dire qu’il en chie le gars, j’espère pour lui qu’il vend à un bon prix après. Après cela nous sommes allés à la cascade escondida, 2 belles cascades toujours en plein milieu de la foret et entourées d’arbres aux couleurs de l’automne. Après ce sentier nous sommes entrés dans le jardin botanique. si le début était prometteur, plus nous avancions et plus l’état était délabré. Du coup nous n’avons même pas osé aller sur le sentier interprétatif et sommes rentré directement au camping. Une petite balade à pied dans le centre ville et la feria ( et oui c’est férié donc elle est là ) pour conclure la journée et nous aurions bien mérité l’apéro, mais on n’en a pas.... Le temps s’est maintenu et n’avons eu que quelques gouttes qui n’ont pas perturbé notre journée.

07.04 nous sommes partis directement du camping à pied pour monter au cerro amigo, 2 kms de montée plus un petit sentier dans les bois entouré des oiseaux, rien de tel pour bien commencer la journée. Arrivé au point de vue panoramique dominé par une croix, nous avons une vue imprenable sur la ville de el bolson et de la vallée. Au premier regard deux choses flagrantes sautent à l’œil, il y a énormément de verdure, de parcs et d’arbres dans la ville, et surtout on ne voit pas un seul immeuble. Les maisons les plus hautes sont de deux étages pas plus. Je ne sais pas si la ville est protégée par une quelconque loi mais ça fait plaisir, dans un endroit aussi touristique, de ne voir aucune tour dégrader le paysage, les grands complexes hotelier n’ont pas encore la main mise sur el bolson et c’est tant mieux. Le climat est agréable et nous sommes restés là un bon moment à profiter de la vue. Ensuite nous sommes allés dans une maison où l’on vendait des produits locaux et de l’artisanat mais les pancartes étaient plus atractives que la réalité. Nous sommes donc retournés au centre ville sur la place principale à notre chère feria. 2 allers retours au milieu de tous ces produits tentant, ravitaillement en alfarores, déjeuner d’empanadas, et un souvenir pour chacun de nous. Nous vivons au rythme de la ville, c'est-à-dire calme, tranquille et détendu. Et pour être encore plus en harmonie nous avons fait une petite sieste. Quelques arrangement dans le camper, j’ai de nouveau une étagère dans mon placard, ça va être moins désordre, encore que. Nous avons bien profité de el bolson mais demain nous reprenons la route direction bariloche, il ne reste plus qu’un mois environ avant le retour sur santiago.

05 de Abril de 2012, hoy nos levantamos más tarde, sin alarma!! Qué bueno!! El día estuvo frio, nublado y con un poco de lluvia...Fuimos a la feria artesanal en la plaza principal de El Bolsón, plaza pagano, la feria está los martes, jueves, sábado y domingo de 10 a 16 hrs. Había un montón de puestos en la feria, desde aros, collares, pulseras, anillos, chalecos, bufandas de lana, mermeladas, miel, artesanías en madera y con flores secas, cosas para comer como sándwich de milanesas, empanadas, alfajores, wafles, mmm....varias cosas ricas, nos comimos unas empanadas como almuerzo con jugo natural. Estaba bien buena la feria, con harta variedad de cosas. Después dimos una vuelta por la ciudad, por la calle principal. Fuimos a un centro de llamados para llamar a mi mamá que hoy estaba de cumpleaños!! Feliz cumpleaños mamá!! Te quiero mucho. Te mandamos un abrazo y que lo pasen excelente en la celebración del sábado en familia, van a celebrar todos los cumpleaños...el tuyo, del Rodri, Ferni y Tío Humberto... será una mega celebración, saludos a todos!!
Fuimos caminando hasta una plazoleta que se llamaba República de Chile, con la bandera de Chile y Argentina, y el símbolo del escudo de Chile, pasamos por la plaza España, donde había una estatua de Rómulo y Remo, por la hora estaba casi todo cerrado, hora de la siesta, volvimos a la feria artesanal a comprarnos alfajores y mermelada, y nos fuimos al camping porque empezó a llover más fuerte. El camping está super bueno, con harta vegetación, árboles, un riachuelo y varios pájaros, muchas bandurrias, queltehues y aves rapaces. Estuvimos conectados después en la tarde en internet en la recepción del camping. El Bolsón es una ciudad con 30.000 habitantes, parece bien tranquilo, hay muchos hippies en esta ciudad, se privilegia lo natural, como las frutas, la miel, los dulces. También hay muchas fábricas de cerveza artesanal en la ciudad que se pueden visitar. El slogan de la ciudad...aquí lo mágico es natural.

06 de Abril de 2012, hoy fuimos en la camioneta a las afueras de El Bolsón. Primero fuimos al mirador del rio azul que quedaba a unos 5 Km de El Bolsón, estaba bonita la vista del rio y del bosque. Luego, en 1 Km más llegamos a la cabeza del indio. Había que pagar entrada ($ 4 pesos por persona). Subimos por un sendero durante unos 15 minutos para llegar a ver la cabeza del indio, que se veía en una formación rocosa arriba del sendero, era más bien un perfil de una persona, no nos pareció tan impresionante, llegamos arriba y dijimos esa es la cabeza del indio? Plop!! Al menos estaba muy bonita la vista del rio azul y se veía al final el lago puelo. Después, nos devolvimos a El Bolsón y tomamos la ruta 40 para dirigirnos hacia las cataratas del Mallín Ahogado. Nos dimos toda una vuelta, hasta llegar a las cataratas, también había que pagar entrada ($ 5 pesos por persona). Bajamos por un sendero y se veían las cataratas, estaba bien bonito el lugar. En el riachuelo, en la parte de arriba, había varios gansos en el agua. Había un caballero que estaba haciendo una escultura en madera, con una sierra eléctrica, estaba haciendo un águila. También había varias esculturas y muebles de madera en exposición, estaba todo a la venta. Luego, nos fuimos a la Cascada Escondida. Había que pagar entrada ($ 4 pesos por persona). En todos los lugares había harta gente, sobre todo en este último. Hicimos el sendero hacia la cascada, eran como de 15 minutos en llegar abajo. Había 2 cascadas, estaban bonitas también. Al regresar, pasamos al jardín botánico, donde estaban identificados varios árboles, se veía un poco abandonado el jardín, dimos una vuelta y luego regresamos al camping en el vehículo. Como era temprano, eran como las 16 hrs, salimos a dar una vuelta al centro, hoy estaba igual la feria artesanal en la plaza pagano, dimos la vuelta por la plaza, había un lago al centro de la plaza, y había gente andando en bicicletas acuáticas. Caminamos por Av. San Martin, la calle principal, pero ahora para el otro lado que no habíamos ido, visitamos unas tiendas de artesanía, y vimos después una panadería!! Nuestra perdición! Ja ja , compramos facturitas, pan y palmeritas. Si es que logramos bajar algo de peso durante el viaje, es posible que lo subamos en Argentina, tienen muchas cosas ricas, entre las facturitas, palmeritas, alfajores, milanesas, empanadas, ....oulala!!

07 de Abril de 2012, hoy fuimos caminando hasta el mirador del cerro amigo, quedaba cerca del camping, subimos por el camino, y luego llegamos al sendero del cerro amigo. Se veía todo la ciudad desde el mirador, estaba muy bonita la vista, ahí se nota toda la vegetación que hay en El Bolsón se ve todo bien verde, y muchas casas, no hay edificios. Estaba bonito el día, con sol, incluso hacía un poco de calor . Después bajamos del sendero y seguimos caminando unos 400 metros más allá que decía que había artesanías. Llegamos a una casa que tenía un local con cosas de artesanía. Después nos devolvimos al camping y salimos a la feria artesanal en la plaza pagano. Nos compramos más alfajores por supuesto ya que estaban muy ricos!! Yo me compré un anillo de rodocrosita, la piedra nacional argentina, que es una piedra rosada muy linda, Guillaume se compró una tabla de madera para cortar, también muy bonita, y nos compramos unas empanadas de almuerzo, estaban bien buenas. Después nos devolvimos al camping e hicimos una siestecita. Mañana iremos rumbo a Bariloche, que queda a unos 100 ó 150 Km de El Bolsón.

03 de Abril de 2012, hoy nos fuimos de Puerto Madryn (ciudad con 58.000 habitantes), lamentablemente en el camping ACA no había nadie en la recepción, para reclamar las distintas tarifas que nos cobraron ($60 y $75 pesos). Nos fuimos hacia Trelew, ciudad que queda justo entre la ruta 3 y la ruta 25, es más grande que Puerto Madryn, tiene 94.000 habitantes, y quedaba a unos 60 Km de Puerto Madryn. Nos detuvimos en Trelew, porque hay una concesionaria de Dodge, para revisar de nuevo el problema en la dirección de la camioneta que se va hacia la derecha, la alineación que hicieron en Comodoro Rivadavia no sirvió de mucho. Encontramos la Dodge en Trelew, un mecánico la revisó brevemente, y nos dijo que podía ser que estuviera sucia la pieza donde van las pastillas de frenos, con mucha tierra, lo que hace que se trabe un poco, y sea ese el problema de la dirección, porque no se veía ningún problema mayor en la dirección. Llegamos al taller a las 11:30 hrs. Nos dijo que a las 12 hrs cerraban y abrían a las 15 hrs de nuevo, así que trajéramos la camioneta a esa hora. Bueno, fuimos a dar una vuelta por la ciudad, nos estacionamos más en el centro, al lado de la plaza centenario, donde había un monumento a los héroes de las Malvinas. Hemos visto que los argentinos son muy sensibles a este tema, hay muchos carteles que dicen “Las Malvinas son Argentinas” y en casi todas las ciudades hay algún homenaje ó recuerdo a los Héroes de las Malvinas. Decidimos ir al Museo Paleontológico, para hacer hora hasta las 15 hrs, además que se veía bastante interesante. Estaba muy cerca de la plaza centenario. La entrada costaba $ 38 pesos, lo visitamos como en una hora y media, se llamaba Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF). Consistía en un museo de historia natural, con los fósiles más importantes de la Patagonia, desde dinosaurios en tamaño natural, hasta restos de plantas y vida marina. Se pueden ver esqueletos de dinosaurios autóctonos, de hecho la mayoría de lo que se ve fue encontrado en Argentina, hace millones de años atrás, la mayoría en la provincia del Chubut. Había algunos fósiles encontrados en Brasil y Alemania también. Feruglio fue un paleontólogo italiano que llegó a Argentina en el año 1925 a trabajar como Geólogo Petrolífero para la YPF. Estaba bien interesante este museo, había un video educativo que mostraban sobre el inicio de la vida y la teoría del big bang. Después dimos una vuelta por la ciudad, salimos a una plaza donde había carretas antiguas y una locomotora. En otra plaza había una estatua de la libertad con una llama encendida! Se notaba que era la hora de la siesta en la ciudad, eran las 14 hrs, estaba todo cerrado y había poca gente circulando. Dimos la vuelta por la plaza centenario, nos sentamos un rato en la plaza y después fuimos al Dodge de nuevo a las 15 hrs. Nos recepcionaron la camioneta para revisarla. Fuimos a dar una vuelta al mall que estaba detrás del Dodge. Dimos una vuelta en el mall, estaba bueno, pero era chiquitito, un solo piso. Después nos devolvimos al concesionario y estuvimos esperando en la sala de espera, viendo algunas revistas. Se demoró como 2 horas en revisarla, y al final dijo, que había hecho una limpieza en la parte de los frenos....y que teníamos que cambiar los neumáticos delanteros, y que sería bueno cambiar los amortiguadores, pero que no tenían las piezas ni los neumáticos...cueccc, y que en Argentina si encontrábamos nos iba a salir el triple, que tenían problemas con las importaciones, lo mismo con las cámaras fotográficas, nos dijeron en el mall, porque la mía tiene una mancha negra cuando pongo el zoom para las fotos, así que quería ver si me compraba otra cámara nueva, pero al parecer no podrá ser en Argentina, no tienen cámaras fotográficas porque tienen problemas de importación. Bueno, volviendo al arreglo del vehículo, que al final no arregló nada, sólo revisó durante 2 horas, nos cobraron $900 pesos, es decir, $ 90 lucas, qué careros!!! Lo que hizo fue cambiar los neumáticos de lugar, los delanteros, y ahora la camioneta en vez de inclinarse la dirección hacia la derecha, lo hace para la izquierda. De Trelew, nos fuimos hacia Gaiman, una ciudad mucho menor, con cerca de 6.000 habitantes, que quedaba a unos 20 ó 30 Km, estuvimos conectados un rato a internet en el wi-fi de la información turística y luego nos instalamos en el camping de los bomberos. Estaba bueno y barato, $ 40 pesos. Este pueblo es de origen galés, tiene varios salones de té, y dicen que en el año 1995 fue visitado por la difunta Diana de Galés, que tomó té en uno de los salones de té del pueblo, y guardan la taza y los implementos que ella usó en una vitrina. Tendremos que hacer cambios en nuestro viaje, iremos mañana hasta El Bolsón, que son como 700 Km, y después Bariloche, de Bariloche pasaremos a Chile por Puyehue e iremos hasta Osorno a un concesionario de la Dodge para que hagan los cambios de neumáticos y amortiguadores y hagan una revisión general. Tendremos que asegurarnos que tengan los repuestos llamando por teléfono en El Bolsón. De ahí volveremos a Argentina, por Bariloche y de ahí seguiremos hacia el norte de Argentina, mejor hacerlo así y evitar mayores inconvenientes.

04 de Abril de 2012, hoy nos fuimos de Gaiman hacia El Bolsón, un largo viaje de 720 Km por el día. Salimos a las 10 hrs de Gaiman, después de conectarnos un rato a internet en el wi-fi de la información turística. Seguimos el camino por la ruta 25 hasta Tecka. El camino estaba un poco fome, repetitivo, ya no hay guanacos en esta zona, sólo vimos algunas ovejas y caballos, la ruta estaba en regular estado, con varios baches y había mucho viento. Llegamos hasta Tecka, y de ahí seguimos por la ruta 40 hacia El Bolsón- Bariloche. Esta ruta estaba mejor, aunque en algunos tramos igual estaba con baches. El tiempo empeoraba al acercarnos hacia El Bolsón. Cerca de Gaimán había sol, y estaba bien agradable, después con el viento en el camino comenzó a bajar la temperatura, incluso llovió en algunos tramos, llegando a El Bolsón estaba nublado, y hacían entre 5 a 7°C, qué cambio... de 22 a 25 °C en la costa!! Llegamos a las 19:30 hrs a El Bolsón, nos instalamos en el Camping Refugio Patagónico, que está bien ubicado, no tan lejos del centro, costaba $ 60 pesos y tiene de todo hasta wi-fi, así que excelente!! Llegamos a tomarnos una sopita para calentarnos, ya que nos dio mucho frio!!

le seul os du musée que l'on peut toucher, des millions d'années dans la main:









t'as de beaux yeux tu sais :






equipamiento indispensable para marcia en normandia:

Après 300 kms de plus depuis camores parcourus sur la route n°3 nous sommes arrivés à puerto madryn en début d’après-midi, en plein pendant la sieste, autant dire que nous avons trouvé le coin très calme. En même temps la sieste en argentine est quelque chose de sacré, la plupart des commerces fermant de 13h à 17h. donc après un rapide tour dans les rues commerçantes désanimées nous sommes allés le long de la plage nous balader. Je ne pensais pas que puerto madryn ressemblerai tant à une ville balnéaire mais forcé de constater que c’est bien le cas. La majorité de gens se déplacent en vélo, roller ou skate. 25c° dans l’air, le soleil tappe fort, le sable est fin, toutes les conditions sont réunies. Il y a même une sorte de course d’organisée mêlant marcheurs, coureurs et gens en roller, nous nous sommes assis un bon moment à l’ombre pour les regarder passer. Voir tous ces gens faire du sport, ça m’a fait perdre au moins 500 grammes. Ensuite retour au centre ville, cette fois certains magasins sont ouverts mais il n’y a rien de très attrayant. Un petit ravitaillement bouffe avec surtout nos viennoiseries pour le petit déjeuner et direction le camping. A peine installé nous allons voir un peu plus loin l’ecocentro, un musée qui rend hommage au trésor de la mer mais il est malheureusement trop tard pour le visiter quand nous repasserons mardi, c’est justement son jour de fermeture, pas chance. Au retour nous avons tout de même eu droit à un beau coucher de soleil de notre point de vue panoramique qui domine toute la baie de puerto madryn.

01.04 non je ne ferai pas de poisson d’avril dans le résumé d’aujourd’hui, tout ce qui sera écris sera vrai, comme toujours. Nous sommes donc entrés aujourd’hui dans la réserve de la peninsula valdes, à 40 kms de puerto madryn. Le parc est immense, plus de 3600 km² dont 400 kms de côtes. C’est un endroit unique pour observer faune et flore du pays. Selon les périodes de l’année on peut observer, baleines, loups de mer, orcs, dauphins, pingouins, flamands, cormorans etc...... et toute l’année la faune terrestre, guanacos, choiques, lièvres, renards, tatoos etc..... nous allons passer 2 jours à l’intérieur pour bien profiter de l’endroit sans courir. Tout d’abord nous avons fait un arrêt au centre d’informations, très intéressant avec plusieurs sales qui nous expliquent tout sur la faune et la flore locale, aquatique ou terrestre. Au centre un squelette de baleine occupe majestueusement l’espace. Après avoir obtenu les conseils nécessaires nous avons commencé par aller face à l’ile des oiseaux pour observer les cormorans et les flamands roses. Comme nous étions un peu loin nous avons utilisé le télescope pour avoir une bonne vision et avons pu profiter pleinement. Au moins on ne l’a pas pris pour rien. Une rapide visite de la réplique de la chapelle du fort san jose et nous partons pour la loberia à coté de puerto piramide. En chemin un panneau qui interdit la descente aux caravanes et motorhomes, nous laissons donc le camper sur la hauteur et descendons jusqu’au site à pied, ça nous fait une bonne balade. Là une colonie de loups de mer encore présente, la plupart étalés sans bouger. Les plus vigoureux sont les petits qui bougent sur terre ou dans la mer et qui poussent des cris comme des moutons. Les adultes quand à eux poussent plutôt des cris qui ressembleraient aux vomissements d’une équipe de rugby un lendemain de cuite. Il faut vraiment le voir et l’entendre pour le croire. Comme ce n’est pas encore la période des baleines nous sommes remontés au véhicule et nous sommes installés à puerto piramide. Nous avons fait un petit tour dans le village et ses quelques boutiques puis sur la plage. L’endroit est paisible et agréable, il y fait bon vivre.

02.04 nous allons faire aujourd’hui le tour de la peninsula valdes, 200 kms de ripio environ mais à ma grande surprise il est en bon état et on arrive à une vitesse raisonnable. Première étape la pinguinera sur le chemin de punta cantor, ce n’était pas indiqué sur les plans donc c’est une bonne surprise et nous allons revoir quelques pingouins pour une dernière fois. C’est juste depuis un observatoire donc cette fois aucun risque de croiser un énervé qui veut nous bouffer sur le chemin. On les voit tout de même de très près et selon les informations il y a environ 45.000 couples, autant vous dire que nous n’allons pas faire le recensement. Ensuite direction punta cantor pour observer les éléphants de mer depuis la falaise et suivre un sentier interprétatif qui nous en explique plus sur la vie de ces grosses bêtes. Nous avons croisé plusieurs animaux sur le sentier, un lézard, des renards, un tatoo et plusieurs papillons. On s’est régalé sur cette partie mais il faut maintenant continuer et aller vers l’extrémité nord de la peninsule. 80kms plus loin nous arrivons à punta norte, le parking est plein, obligé de ressortir et se garer sur le chemin. Il y a plusieurs colonies de loups de mer sur la plage mais ils sont un peu loin car la marée es encore basse et il y a énormément de monde, ce qui enlève beaucoup de charme au site. Nous ne sommes donc pas rester longtemps et avons décidé de rentrer à puerto madryn, ça nous fera déjà 100 kms en moins à faire demain, c’est toujours ça de gagné.

03.04 je voulais visiter le musée océanographique avant de quitter puerto madryn mais comme nous avons toujours des problème avec la direction du véhicule nous avons préféré aller directement au garage dodge de trelew ( n’essayez pas de prononcer cette ville, c’est horrible ) . arrivé sur place, bonne surprise l’entrée est assez grande pour faire entrer le camper et un mécano s’y met de suite. Premier diagnostique, beaucoup de terre et de sable accumulés dans les pièces et qui forcerai la direction sur la droite, donc il va démonter roues, freins etc... et faire un grand nettoyage. Oui mais il est déjà midi et c’est l’heure de la sieste, le garage ne réouvre qu’à 15h. d’ailleurs ça me rappelle l’affiche à l’entrée du camping de puerto madryn qui informe sur les heures de silence à respecter, 23h-7h et 12h30-16h, ils doivent avoir des ancêtres corses par ici. Toujours est-il que nous avons 3 heures à perdre et après avoir déjeuner nous décidons d’aller au musée paleontologique, le plus important d’amérique du sud. Je vous passe le cours d’histoire de CE2 sur les différentes ères et je vous dirai juste que ce musée est impressionnant même si on n’est pas passionné du thème. Il y a des squelettes entiers et des centaines de morceaux de plusieurs dizaines d’espèces qui datent de 10.000 ans à plus de 550 millions d’années. La plupart ont été trouvé en patagonie et au brésil et juste 2 pièces viennent d’Allemagne. Après 1h30 passé au milieu de ces os nous avons fait un tour du centre totalement désert ( évidement tout est fermé, c’est encore la sieste ) et sommes retournés au garage dodge. 2h30 d’attente plus tard, le verdict tombe, ce sont les pneus qui sont morts ainsi que les suspensions. La seule chose qu’ils ont trouver c’est de changer les roues de coté, du coup maintenant elle tire à gauche. Le problème c’est qu’ils n’ont pas les pièces car il y a un gros problème d’importation dans tout le pays et même si par chance on trouvait les modèles recherchés on les paieraient 3 fois plus chère qu’au chili. Vous savez donc ce que nous allons faire, retourner au chili, le seul problème c’est que nous sommes encore à plus de 1200 kms de la frontière, mais cette fois c’est l’autre bras qui va travailler. Demain nous ferons route vers el bolson en espérant y arriver avant la nuit, 750 kilomètres tout de même. Cette nuit nous sommes au camping des pompiers de gaiman.

25 de Marzo de 2012, hoy nos fuimos de Ushuaia (ciudad con 59.000 habitantes)... desde el fin del mundo hacia el norte. Había una maratón, se veían varios corriendo, pero no cortaban el tránsito de los vehículos, qué extraño. Iban corriendo por la costanera. Pasamos por Rio Grande, sólo para sacarnos la foto con la trucha gigante, en la entrada de la ciudad, estaba bonita, decía Rio Grande Tierra del Fuego, capital internacional de la trucha. No se veía muy atractiva la ciudad para visitarla, había mucha zona industrial, así que sólo pasamos por esta parte y seguimos hacia el norte por la ruta nacional 3. Eran cerca de 300 Km hasta el cruce de la frontera San Sebastián. Cruzamos la frontera sin problemas, y era camino pavimentado. Después de cruzar la frontera y entrar en Chile, el camino era de ripio, y ahí nos demoramos más en llegar a Cerro Sombrero en la parte Chilena, aún en Tierra del Fuego. Eran como 120 Km, y lo hicimos como en 3 horas. Llegamos como a las 20 hrs a Cerro Sombrero, preguntamos por el camping municipal que estaba anunciado en la entrada del pueblo, y el viejito de la Copec nos dijo: “se lo voló el viento!!” ja ja... Así que tuvimos que quedarnos estacionados en la plaza, al lado de donde estaba la ENAP, y un cine también de la Enap, no había otro lugar donde quedarse. Este pueblo junto con otro pueblo que pasamos Cullen son petroleros, hay refinerías del petróleo en la zona y plantas de gas natural, parecía que era un pueblo donde todos trabajan en la Enap, habían varias camionetas de la empresa. Salimos a dar una vuelta rápida por el pueblo, entramos al cine, y estaban transmitiendo un partido de Colo-Colo con Palestino, había algunos tipos mirando, al parecer el acceso era libre. Después fuimos hasta la iglesia y nos devolvimos, se sentía el “meeee” de las ovejas, más que el ruido de gente!! Ja ja impresionante, porque en la entrada del pueblo había muchas ovejas y el pueblo en general se veía bastante desierto.
Hablé con mis papás en la noche, aprovechando que estaba en el lado chileno, y tuve la triste noticia de saber que la Venus, nuestra perrita falleció el viernes, estuvo enfermita todo un mes, pero estas últimas dos semanas se agravó mucho, y al final, tenía un tumor de 6 cm entre el corazón y la tráquea que le estaba impidiendo respirar y comer, y tenía liquido en los pulmones...pobrecita, mi mamá estaba muy triste, igual me dio mucha pena , los perritos son parte de la familia, así que se fue una integrante de la familia. Le mando un abrazo a mi mamá a la distancia...

26 de Marzo de 2012, hoy nos fuimos de Cerro Sombrero a cruzar el Estrecho de Magallanes, tuvimos que esperar un poco la hora de salida del transbordador desde Bahía Azul a Punta Delgada, salía a las 10:40 hrs. Después avanzamos hacia el cruce de la frontera con Argentina en Monte Aymond. Estaban juntas las aduanas Chilena y Argentina, así que pasamos, y ni nos revisaron nada. Avanzamos hacia el norte de Argentina, pasamos por Rio Gallegos, también de pasada, no era muy bonita la ciudad, pasamos al supermercado y fuimos a la plaza San Martín. Luego, nos fuimos, pasamos a echar bencina en la YPF a la salida de la ciudad, aprovechamos de comer algo y seguimos por la ruta 3 al norte, hacia el Parque Monte León, que quedaba unos 30 Km antes de llegar a un pueblo que se llama Piedra Buena. Llegamos justo a tiempo porque la atención era hasta las 19 hrs, y llegamos a las 18:45 hrs. El acceso al parque era gratis, el joven que atendía nos explicó los senderos que podíamos hacer, se pueden ver pingüinos, lobos marinos, cormoranes, guanacos, ñandúes, zorros y hay que tener precaución con los pumas, que hay varios en la zona donde están los pingüinos, porque se los comen!! Por eso el sendero de los pingüinos está sólo abierto entre 9 a 19 hrs. Nos dijo el tipo que en Argentina ellos no tenían ningún reporte de accidentes de personas con pumas en los parques nacionales, que había un solo caso en Chile, en el Parque Torres del Paine, que un puma mató a una persona!! Para entrar después al camino hacia el parque, había que devolverse 6 Km, y luego, eran como 20 Km hasta la zona del camping, donde hay una confitería. El camping costaba $ 100, solamente hay baños, no hay duchas, porque no hay agua en el sector. Llegamos como a las 20 hrs al camping, nos instalamos no había electricidad tampoco, pero ya estábamos ahí, mañana recorreremos el parque, parece bien bonito e interesante. En la entrada del camping, decía que había presencia de pumas... así que fuimos los dos juntos rapidito al baño, y luego estuvimos adentro del camper, a comer y acostarnos.

27 de Marzo de 2012, hoy fuimos caminando hasta el mar, el océano atlántico, estaba a sólo unos metros del camping, y había informaciones del sector, de la gruta, antes había una formación natural de roca, en forma de una gruta, llamada la olla, pero que en el 2006 debido a las erosiones del mar y del viento, se derrumbó. Luego, fuimos en la camioneta hasta el final del parque, a un sector que se llamaba Restinga Norte, donde bajamos a la playa. Estaba bonito el paisaje, y estaba lindo el cielo, un día despejado, pero con viento.
Después fuimos hacia el mirador de la isla monte león, donde había un montón de pájaros...gaviotas y la mayoría cormoranes. Había varios carteles con la historia que esta isla se conocía antes como la isla del guano, en el pasado extraían el excremento de los cormoranes (guano) y lo comercializaban, porque es rico en nitrógeno, fósforo y potasio, lo ocupaban principalmente como fertilizante, y eso hacía que los cormoranes migraran a otros sectores. Además, los cormoranes utilizan algas y su propio excremento para hacer los nidos. Después el valor del guano bajó, debido a la utilización de fertilizantes sintéticos. En el año 1996, esta isla fue declarada reserva provincial de Santa Cruz, de esta manera se pudo recuperar la conservación de los cormoranes en esta isla.
Luego, fuimos en la camioneta hasta la Cabeza de León, donde había un sendero que en 20 minutos, se llegaba hasta la cabeza del león y la lobería. Se veían algunos lobos marinos en el mar, al igual que cormoranes. Vimos como unos 20 lobos marinos (lobos marinos de un pelo) que estaban en la roca, seguramente había otros más que estaban en el agua. También había carteles que explicaban sobre los lobos marinos, antes utilizaban mucho el cuero y la grasa de los lobos marinos. La grasa se ocupaba para obtener aceite. Esto provocó también la migración de muchos lobos marinos. También se explicaba que los lobos marinos machos tienen como el doble de peso que las hembras. Cada macho tiene un harem como de hasta 10 hembras que protegen y pelean por ellas, en este caso, decía que había casi puras hembras en este sector, por eso no se escuchaban muchas peleas entre los lobos marinos.
Después, fuimos en la camioneta hasta el sendero a la pinguinera. Este sendero estuvo muy bueno, me encantó!!! En la entrada nos alertaban de la presencia de pumas!! Caminamos con precaución, menos mal que no vimos ningún puma, sólo lindos pingüinos!! Era como 1 hora y media casi dos horas de ida y vuelta. Estaba interesante este sendero, ya que era auto guiado y bien didáctico, con información sobre los pingüinos. Los pingüinos vienen a Monte León a reproducirse y crear a sus hijos o pichones. Cada pareja de pingüinos defiende su nido, son muy territoriales. Generalmente ocupan el mismo nido del año anterior. Llegan al sector en el mes de septiembre, después de meses en alta mar. Primero llega el macho, después llega la hembra que busca a su pareja y su nido. En Octubre, se produce el cortejo y la cópula, cada pingüino tiene dos huevos, los cuales defienden fuertemente. Los huevos los tienen incubados durante 40 días. En la pareja se turnan para ir a buscar comida durante este periodo. A fines del mes de noviembre comienzan a nacer los pichones, y cada pareja defiende a sus pichones y van en búsqueda de alimentos, siempre quedándose uno a defender a su pichón y el nido de los predadores. Los pingüinos están expuestos a los pumas, zorros, además de gaviotas, lobos marinos. Los pingüinos alimentan a sus pichones regurgitando el alimento que ya ingirieron. A fines de marzo, los pichones abandonan sus nidos, y están preparados para ir en alta mar. En Abril, los pichones ya dejaron la colonia y los adultos realizan su muda anual de plumaje. Cuando se van a alta mar emigran hasta el sur de Brasil. Después de toda esta información que fuimos viendo en el camino, empezamos a ver algunos pingüinos, y luego vimos miles de pingüinos, según el lonely planet decía que había cerca de 75.000 parejas de pingüinos. Habían muchos pingüinos, a los dos lados del sendero, en la tierra, se veían cada pareja en sus nidos, algunos estaban solos, tenían un hoyo en la tierra, donde se esconden que son sus nidos, algunos cerca de los árboles, estaba todo lleno de plumas, se notaba que estaban cambiando su plumaje, era impresionante, después llegamos al mirador, donde se veía el océano atlántico, y habían muchos más pingüinos, algunos en la playa bañándose, otros a la orilla del mar, y muchos más abajo, hasta incluso había unos pingüinos debajo del mirador de madera. Bonitos!!! También vimos unos pingüinos muertos, eso debe ser la acción de los depredadores, qué pena. El lugar está espectacular, sin duda vale la pena visitarlo, y alcanzamos justo a verlos en el momento indicado, ya que en Abril se empiezan a ir los pingüinos a alta mar. Después, hicimos el último sendero, al mirador de la cabeza de león, que es un acantilado que hay en el mar, donde vimos la lobería, que si se mira de lejos, parece un león. Eso es por efecto de la erosión del viento que tomó esta forma. Muy hermoso el parque.
Posteriormente nos fuimos, en dirección al norte, hasta Puerto San Julian, que quedaba a unos 150 Km del parque. Estaba bonita esta ciudad, era pequeña, aproximadamente 7.000 habitantes y estaba bonito el día, increíble como aquí ya subió la temperatura y el tiempo está bonito, hacían como 22°C. Dimos una vuelta por la costanera, vimos un barco que había en la costanera, sólo por fuera, el barco es un museo, se llama Nao Victoria. Vimos la plazoleta a los Héroes de las Malvinas, donde había un avión de guerra. Mientras íbamos caminando, vimos como un ave rapaz capturó una paloma como su presa y se la llevó volando, qué increíble la naturaleza! Fuimos hasta un local de artesanías y luego nos instalamos en el camping municipal. Estaba bien bueno y barato, sólo $ 40 pesos la noche, y había electricidad, duchas con agua caliente, y wi-fi, así que super bien, además que el argentino que nos atendió era muy amable y simpático. Mañana posiblemente iremos directo a Comodoro Rivadavia.

28 de Marzo de 2012, hoy nos fuimos de Puerto San Julián al norte por la ruta 3 hacia Comodoro Rivadavia, que eran casi 500 Km, así que fue largo el camino. Llegamos primero a Caleta Olivia, después de unos 400 Km, no era muy bonito, sólo pasamos por esta ciudad, que era mucho más grande que Puerto San Julián, pero este último mucho más bonito. Se notaba que era ciudad petrolera. Después llegamos casi a las 18 hrs a Comodoro Rivadavia, que está al lado del océano atlántico. No fuimos hasta el centro de la ciudad, se nota que es mucho más ciudad, tiene 150.000 habitantes, así que había tacos, lo que sí no se veía muy bonita la ciudad, pasamos a la Petrobras a la entrada de la ciudad, ya que tenían gomerÍa y lubricación, para que nos revisaran el aire de los neumáticos, estaban bien desequilibrados, así que fue bueno. Mañana tenemos que pasar a medio día para hacer un cambio de aceite y filtro de aceite en la camioneta, y para que hagan una alineación. Después nos devolvimos hacia una Villa que estaba un poco antes de la entrada a Comodoro Rivadavia, Villa Rada Tilly, donde estaba el camping municipal y nos instalamos. Estaba barato también y bueno, nos cobraron $ 50 pesos, y había electricidad, duchas con agua caliente y wi-fi, así que excelente. Fuimos a dar una vuelta a la costanera, y estaba bonito este barrio, con varias casas grandes y bien bonitas.

29 de Marzo de 2012, hoy fuimos al centro de Comodoro Rivadavia, en búsqueda de una casa de cambio, ya que Guillaume quería cambiar euros por pesos argentinos. Después de varias vueltas, encontramos estacionamiento cerca del puerto, y caminamos por la calle principal San Martin, después de consultar en un banco encontramos la casa de cambio que quedaba en otra calle. Luego, nos devolvimos a la Petrobras que queda a la entrada de la ciudad, para hacer cambio de aceite y filtro de aceite, además de alineación y balanceo. Llegamos como a las 12:30 hrs, se demoraron como 1 hora y media en hacer todo, así que mientras almorzamos en el Servi Centro de la Petrobras, había televisión, pudimos ver las noticias argentinas y había wi-fi, así que esperamos sin problemas. En definitiva, Comodoro Rivadavia no es una ciudad atractiva de visitar, es una ciudad petrolera y no es bonita. Después nos fuimos por Comodoro Rivadavia, para tomar más adelante la ruta 3 de nuevo, y dirigirnos hacia Camarones, que quedaba a unos 250 km de Comodoro Rivadavia. En un cruce, había que tomar otra autopista, y 72 Km más allá llegamos a Camarones. Nos instalamos en el Camping Camarones, $ 60 pesos, había de todo, así que bien. Fuimos a dar una pequeña vuelta por la costanera, ya estaba por hacerse noche, llegamos pasado la 19 hrs, a las 20 hrs ya está oscureciendo. Se ve un pueblo bien tranquilo, sólo 1.300 habitantes, no se veía casi nadie en las calles. De hecho éramos los únicos en el camping. Mañana iremos a Cabo Dos Bahías, que queda a uno 25 Km de Camarones, y se ven pingüinos, lobos de mar y otros animales.

30 de Marzo de 2012, hoy fuimos hacia Cabo Dos Bahías, a la Reserva Faunística, quedaba a 28 Km de Camarones por camino de ripio, pero en buen estado. El día estaba precioso, con sol, totalmente despejado, con una temperatura agradable, como de 22°C, el mar se veía de un color azul intenso, muy bello el paisaje. En el camino vimos algunas ovejas que estaban sueltas y nuestros amigos, los guanacos! Llegamos al parque pasado de las 11 hrs, nos explicaron lo que podíamos visitar, dos miradores, y un sendero a las pinguineras. La entrada al parque era gratis!!! Fabuloso!! Llegamos primero a las pinguineras, que quedaba a unos 3 km de la entrada del parque. Había unos argentinos que se estaban yendo, venían desde el mar del plata, aparte de ellos no había nadie más visitando el parque, así que pudimos ver los pingüinos solos. Desde la entrada al sendero se veían un montón de pingüinos, eran miles de pingüinos!! Impresionante!! Vimos un tatu también al principio que estaba haciendo su nido, cavando en la tierra. Se veían muchos pingüinos al borde del sendero, varios tenían sus nidos al lado de los arboles, en un hoyo, parecían bastante amigables, de hecho nos acercamos a un par de pingüinos. Había un pingüino que se veía medio perdido y venia caminando por el sendero. Después se desvió en búsqueda de su nido. Seguimos avanzando lentamente, mirando toda la cantidad de pingüinos que había, realmente un paisaje hermoso, ver toda la colonia de pingüinos, escuchábamos los ruidos que hacen, vimos algunos pelear entre ellos, se agarraban con el pico, y se mordían, incluso nos tocó un pingüino que estaba arriba del sendero de madera por donde caminábamos, no se movía, y hacía como que nos iba a atacar.... y quedaba gran parte del sendero por recorrer, hasta llegar al final donde había una bonita vista del océano atlántico. Tuvimos que pasar por el lado, bien rápido, nos dio harto miedo porque movía su cabeza, la inclinaba de un lado al otro, y después vimos que eso lo hacían cuando pelean, y cuando van a atacar. Seguimos caminando por el sendero, al principio me encantaban los pingüinos, hasta daban ganas de tocarlos, pero ahora me gustan mucho, pero desde lejitos!! Ja ja. Se apreciaba más al fondo del camino, más y más pingüinos, muchos nidos, y más peleas de pingüinos, la verdad es que se nota que son muy territoriales, hay muchos que están cambiando aún su plumaje. Vimos un tatú que estaba tratando de hacer su hoyo cerca de los pingüinos, nos acercamos para sacarle una foto, pero se asustó, y se metió al nido de un pingüino, y el pingüino atacó al tatú, luego el tatú salió corriendo y lo atacaron otros pingüinos más, pobrecito, me sentí culpable después porque por culpa nuestra se asustó el tatú y salió corriendo cerca de todos los pingüinos. Al final había una vista espectacular de la Bahía y se veía al frente la Isla Moreno, donde había lobos de mar, no se apreciaban muy bien, porque estaba lejos, pero se escuchaban y se divisaban los lobos marinos a la distancia. Había muchos pingüinos también en la playa, al lado del océano atlántico. Se veían guanacos al fondo, que estaban bien cerca de los pingüinos, al parecer conviven bien los guanacos con los pingüinos. Qué entretenido ver tan de cerca a los pingüinos!! Muy buena experiencia. Después nos devolvimos por el sendero, y aún estaba el pingüino peleador en el sendero, y ahora había otro pingüino también que tenía su nido cerca del sendero, y también hacía como que nos iba a atacar con su pico, como que nos iba a morder....qué miedo , estuvimos mucho rato esperando a ver si se movían, pero no pasaba nada, al final tuvimos que pasar casi corriendo al lado...pesados estos pingüinos, lo que sí nos dimos cuenta que los pingüinos que estaban al inicio del sendero, que estaban más alejados de los otros pingüinos, eran más tranquilos, no nos hacían nada, y no peleaban entre ellos.
Luego, fuimos en la camioneta hasta el mirador de Cabo Dos Bahías, estaba muy linda la vista, con rocas y cerros color rojizo, cerca del océano atlántico, el color del agua era muy azul. Esto correspondía al Golfo de San Jorge. Posteriormente, fuimos con la camioneta al otro camino, para la otra vista panorámica, muy linda también, además que en este sector había varios guanacos. Contemplamos un buen rato el paisaje, y de ahí nos fuimos del parque hacia Camarones. Nos instalamos de nuevo en el mismo camping, llegamos como a las 17 hrs. Descansamos un poco, mañana tenemos que viajar en el vehículo, un poco más de 300 Km hasta Puerto Madryn.

31 de Marzo de 2012, hoy nos fuimos de Camarones, hacia Puerto Madryn. Salimos por la ruta 72 Km, y luego tomamos la ruta 3 hacia el norte. Esta ruta 3 hacia el norte está mucho más transitada que la ruta 40 en el sur que no pasaba nadie. Eran como 320 Km hasta Puerto Madryn. Puerto Madryn quedaba después de la ciudad de Trelew. Nos estacionamos en el centro de Puerto Madryn y salimos a caminar, como hoy era sábado casi todas las tiendas en el centro estaban cerradas, algunas abrían pero era el horario de siesta, llegamos como a las 14:30 hrs a Puerto Madryn, algunas tiendas abrían a las 17 hrs. Fuimos primero a la plaza San Martin, y después a la costanera, y dimos una vuelta por la costanera, caminamos harto, recorrimos casi toda la costanera, había gente en la playa, en traje de baño, y algunos bañándose, hacía calor, como 25 °C, estaba muy agradable. Puerto Madryn es una ciudad bonita, playera, se nota que los argentinos hacen bastante deporte, vimos gente andando en bicicleta, en patines, skate, y corriendo por la costanera. Había varias casas grandes y bonitas en la costanera. Pasamos por un punto donde había una competencia de deporte, en realidad era un espacio para el deporte, que estaba cortado el tránsito, donde había gente corriendo, y con patines, hacían el circuito varias veces, llegamos hasta el final del circuito y nos sentamos un rato a mirar como hacían deporte!! Había un tipo seco para los patines, incluso hizo la rueda con los patines!! Increíble! Después nos devolvimos por la costanera al centro, fuimos al supermercado, y luego nos fuimos en la camioneta hasta el camping, que quedaba por la costanera casi al final. Nos instalamos, cobraban $ 60 pesos y había de todo. Fuimos a dar una vuelta antes que oscureciera, a la salida del camping por la costanera había un monumento al indio tehuelche. Fuimos hasta el Ecocentro, que es un edificio que hay que pagar entrada, hay información de la fauna marina, de las ballenas, delfines, etc. Parece interesante el lugar, pero no tendremos tiempo de pasar, iremos mañana a la Península Valdés, y estaremos dos días, después nos vamos de Puerto Madryn. Sacamos una foto por fuera a un esqueleto de ballena que había en la entrada al edificio. Otro lugar que parece interesante es Punta Loma, que está a 12 Km del camping, que se ven lobos marinos y cormoranes, pero no iremos tampoco, en la Península Valdés veremos lobos marinos, cormoranes, pingüinos, delfines y elefantes marinos. Desde el mes de Junio a Diciembre, se pueden ver ballenas franca australes, es el atractivo de esta zona, tanto de Puerto Madryn, como de la Península Valdés, por eso casi todos los souvenirs de este lugar tiene la ballena como símbolo. Después, nos devolvimos al camping, a comer, ver una película y acostarse.

01 de Abril de 2012, hoy nos fuimos de Puerto Madryn a la Peninsula Valdés. Eran como 40 Km de viaje. La entrada al área protegida de Península Valdés costaba $ 70 pesos por persona. Unos 20 Km más allá estaba el centro de visitantes. Paramos para entrar, había mucha información de la fauna y flora del sector, nos pasaron un mapa y nos explicaron lo que podíamos hacer y qué podíamos ver. Se pueden ver lobos marinos en dos lugares, elefantes marinos, pero ya van quedando sólo 6 elefantes marinos, en Abril ya comienzan a emigrar. Se pueden ver pingüinos también, que aún están cambiando su plumaje, pero igual emigran en el mes de abril, lo mismo para las orcas. Hay una isla de los pájaros, y se puede hacer la vuelta a la península, son 200 Km de camino de ripio. La península está rodeada por el Golfo de San José, Golfo de San Matías, Golfo Nuevo y el océano atlántico. En el año 1999, la Península Valdés fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco. Había un esqueleto de ballena franca austral completo en el centro de visitantes, de una ballena joven de sólo 2 años, y e esqueleto era enorme, me imagino cómo será el de un adulto!! Después subimos al edificio de al lado, para tener una vista panorámica. Hicimos un pequeño sendero de 150 metros que había a la salida del centro de visitantes, donde se mostraban el nombre de algunas plantas con fotos, y de pájaros. Luego, seguimos nuestro camino por la reserva, fuimos primero a la Isla de los Pájaros, que quedaba muy cerca del centro de visitantes. Se veía la isla, con el golfo de San José, pero los pájaros no se veían a simple vista, miramos por un telescopio que había que pagar un peso para mirar, y ahí se veían los pájaros, posiblemente cormoranes y gaviotas. Los flamencos se veían a simple vista, pero no estaban en la isla, sino que estaban a la orilla del mar. Había un montón de flamencos, muy bonitos. Sacamos nuestro telescopio para mirar mejor a los pájaros y sobre todo a los flamencos, se veía super bien con el telescopio...lindos los flamencos. No se podía bajar a la playa, estaba prohibido el paso. Había una réplica de la capilla del fuerte San José, que fue construido por la misión española, en el año 1779, dando origen a la primera colonización de estas costas patagónicas y fue destruida por un grupo de indígenas. Se podía visitar por dentro, así que entramos a ver la capilla. Después nos fuimos hacia Puerto Pirámides, y pasamos en Punta Pirámides, para ver los lobos de mar. Antes de llegar a la lobería, decía evitar pasar vehículos pesados y casillas rodantes...y vimos que abajo había una entrada, que a lo mejor no podíamos pasar por la altura. Así que estacionamos la camioneta en ese punto y bajamos caminando, igual era bastante hasta llegar a la lobería!! Y si podíamos bajar, son muy exagerados los argentinos. Bueno, fuimos hasta el sendero donde había un mirador hacia donde estaban los lobos de mar de un pelo, vimos varios, estaban acostados en las rocas, al lado del mar. Es divertido observarlos, estaban ordenados por grupos en diferentes lugares, algunos estaban acostados sin moverse por un buen tiempo, otros se tiraban al mar, y otros volvían del agua, y se sentía los ruidos de los lobos marinos, unos bien fuerte, que se suponen que lo hacen para proteger su harén de hembras, ya que cada macho puede tener hasta 10 hembras. Y al parecer los lobos de mar más pequeños también hacen el ruido, pero parece que fuera de oveja, como el “meee” de las ovejas, qué chistoso!! Estuvimos un buen rato observando los lobos de mar. Después nos devolvimos caminando hasta la camioneta y nos fuimos hasta Puerto Pirámides, en búsqueda del camping municipal. Quedaba justo atrás de la YPF. Nos instalamos, nos cobraron $ 60 pesos. Las duchas son aparte, $15 pesos, pero sólo en la noche, de 19 a 20 hrs. Hay baños y tenemos enchufe para conectarnos en el camper. Nos encontramos de nuevo con unos alemanes que nos hemos topado en muchos lugares con ellos, es un van Volkswagen arreglado por dentro, es una pareja con un niñito, partimos encontrándonos con ellos en el camping en El Chaltén, después en el camping en El Calafate, después en el camping en Ushuaia, y ahora en este camping en Puerto Pirámides!!!! Ja ja, qué buena! Fuimos a dar una vuelta por Puerto Pirámide, que es un pueblo dentro de Península Valdés, donde vive gente, entramos a algunas tiendas donde venden recuerdos de la zona, y fuimos hasta la playa, está bonito el pueblo, pequeño, pero acogedor. Después nos devolvimos al camping, a alimentarnos, y ya que tenemos electricidad aprovechamos de ver otra película, son en francés la mayoría de las películas que hemos visto, así aprovecho un poco de practicar mi francés!

02 de Abril de 2012, hoy nos fuimos del camping en Puerto Pirámides a recorrer la Península Valdés. Fuimos primero a Caleta Valdés, a la pinguinera. Estaba al lado del camino, no había sendero, sólo un mirador, con unas rejas y desde ahí se veían muchos pingüinos!! Algunos estaban muy cerca, tenían sus nidos muy cerca del mirador, había varios pingüinos en la orilla del mar, lindos, decía en un cartel, que había 46.500 parejas de pingüinos de Magallanes en la Península Valdés. Estuvimos un buen rato mirándolos, no peleaban mucho entre ellos, se veían bastante tranquilos, lo que sí había muchos más turistas, un montón de gente mirando y más gente que llegaba a ver los pingüinos, no se podía contemplar tan bien como lo hicimos en el Parque Monte León y sobre todo en Cabo Dos Bahías. Luego, fuimos a Punta Cantor, donde vimos desde un mirador a unos elefantes marinos que estaban en la playa tomando sol, eran como 15 elefantes, había igual algunos en el agua bañándose. Los elefantes marinos son la foca más grande del mundo, se parecen un poco a los lobos marinos, pero son mucho más grandes, tienen la cara diferente, pero el macho puede pesar hasta 4 toneladas, la hembra pesa menos de 1 tonelada, y también tiene el macho su harén de hembras, mucho mayor que el de los lobos marinos, pueden llegar hasta 100 hembras. Los elefantes marinos que vimos aquí son elefantes marinos del sur, hay otros elefantes marinos del norte, pero que tienen otro color, estos eran grises. Hicimos un sendero interpretativo que había, alrededor de la estepa, al lado de la playa, estaba bonito, llegamos hasta un mirador de la caleta valdés, que tiene una formación muy especial, hay agua en el centro, y está rodeada de arena, y al lado está el mar, el océano atlántico. Muy bonito el paisaje, sobre todo porque el agua en el centro era color esmeralda. Después seguimos por el sendero de vuelta y vimos un armadillo ó peludo, bonito!! Apareció primero por un lado del sendero, luego cruzó el sendero al otro lado, vimos hasta como hacía su hoyo o nido, y después se alejó, es bonito, es como un tatú pero con pelos. Cuando salimos del sendero vimos un par de zorros que estaban muy cerca de la gente, de hecho había un niño que les estaba dando de comer, por eso se acercaban, pero tampoco se acercan tanto, guardan su distancia. Nos fuimos después a Punta Norte, y vimos lobos marinos que estaban en la playa, en la arena la mayoría, y algunos bañándose, estaban en grupos repartidos en distintos sectores de la playa. Estuvimos observando un rato, igual no se escuchaban tantos ruidos como los que vimos en Punta Pirámides. También miramos por si veíamos alguna orca ó ballena asesina, pero no tuvimos la suerte de ver ninguna, se supone que cuando la marea está alta, es mejor para ver los animales más de cerca, pero la hora de la marea alta máxima era pasado las 17 hrs, y eran como las 16 hrs. Igual no sé si quisiera ver una orca, ya que si aparecen cerca de la orilla es para comerse los lobos de mar. Pobrecitos!! Se supone que las orcas tienen como 80 animales dentro de su menú, entre pescados, lobos de mar, pingüinos, delfines, tiburones, etc. La asimilan a un león, ya que son los máximos predadores cada uno en su ambiente. Después de esta visita nos fuimos de Península Valdés, nos faltó ir a Punta Delgada, pero la que daba las informaciones en la reserva, nos dijo que ya no había nada que ver en Punta Delgada, se supone que ahí se ven elefantes marinos también, pero ya se fueron de ese sector. Nos devolvimos a Puerto Madryn, al camping que nos quedamos hace dos días, lo único malo es que nos cobraron más que hace dos días, ahora nos cobraron $ 75 pesos, reclamamos, pero nos tuvimos que quedar aquí por la hora, ya era de noche. Mañana igual pasaremos a reclamar, a ver si está la señora que nos atendió el otro día. Mañana seguimos hacia el norte de Argentina.

squelette de baleine:



observation des oiseaux au télescope:



la faune marine:









la faune terrestre:









notre nouvelle maison:



il va flotter beaucoup moins bien forcément:

c'est un bon véhicule, j'achète !!










pingouins et guanacos vivent en paix ensemble:



un tatoo:






hé, on peut sortir, ils sont partis les 2 emmerdeurs ?

Après une semaine passé à ushuaia il est maintenant temps de mettre le cap vers le nord. Le bilan de la ville du bout du monde est positif. Le temps n’a pas été fantastique mais nous n’avons pas à nous plaindre, cela aurai pu être pire, nous avons fait toutes les excursions souhaitées. Alors même si ushuaia se développe à une vitesse folle, et pas vraiment dans le sens positif, les prix pratiqués sont abusés et limite attrape touristes et la petite délinquance augmente également, le mythe continue et séjourner ici reste magique. C’est une chance de connaitre cette partie du monde que peu de gens ont. J’espère y revenir une troisième fois pour cette fois avoir l’opportunité d’aller jusqu’en antarctique ( les projets et les rêves continuent ) . un dernier tour dans le centre, tiens il y a une course à pied ou un marathon mais la circulation n’est même pas coupée, normal ce sont les normes de sécurité argentine, les coureurs vont parmi les voitures ( heureusement c’est dimanche et il n’y a pas foule ) . arrêt pour faire le plein d’essence et juste en face se trouve un café recommandé dans le lonely planet où travaille un patissier français, on en profite donc pour faire quelques achats de pains au chocolat, croissant et brownie ( un vrai régal !! on regrette de ne pas y avoir été plus tot ) . cette fois nous quitton pour de bon ushuaia avec une petite larme au yeux. 60 kms de route de montagne plus loins le climat s’améliore un peu et nous voyons apparaitre le soleil par moment. Premier arrêt photo souvenir avec la pancarte de la route n°3, ces panneaux sont tellement rares qu’il faut en profiter lorsqu’on en voit un. Nous continuons le même chemin que nous avons emprunter il y a une semaine mais cette fois nous entrons dans rio grande pour une deuxième photo souvenir, une statue en forme de truite géante car cette ville se dénomme elle-même capitale internationale de la truite. D’ailleurs stars et hommes politiques du monde entier viennent dans la région pour pêcher. Nous continuons et arrivons cette fois à la frontière, formalité rapide et sans problème. Maintenant nous sommes de nouveau au chili et le chemin de ripio est de nouveau présent. Evidemment en une semaine ils ne l’ont pas asphalté, résultat, 3 heures pour faire 110 kms. Il fait déjà presque nuit lorsque nous arrivons à cerro sombrero, petit village où nous passerons la nuit sur le parking du cinéma, bibliothèque et musée ( tout est regroupé ) . déjà 430 kms d’abatus aujourd’hui, c’est un bon début dans notre remontée.

26.03 il fait froid ce matin au lever, ma montre indique 4c° dans le camper, vite un coup de chauffage sinon marcia ne va pas sortir de son sac de couchage avant midi. En 10 minutes la température est déjà plus convenable pour prendre le petit déjeuner. On continue notre remontée vers le nord par la cote atlantique. Tout d’abord traversée du détroit de magellan en ferry et un peu plus loin passage de la frontière. Les formalités se ft assez vite et nous voici de nouveau en argentine sur la route n°3. Premier arret technique à rio gallegos car à chaque passage de frontière il ne faut pas de produits frais donc maintenant que l’on est en argentine pour au moins un mois on peut se ravitailler. Alors rio gallegos c’est le genre de ville que tu ne visites pas par plaisir. 80.000 habitants, cité pétrolière et port de charbon pour vous planter le décor. Nous avons tout de même fait un rapide tour de la place san martin et ensuite directement au supermarché et ciao. Un plein d’essence à la sortie de la ville ( malgré son faible cout, la partie de notre budget la plus importante en argentine et ce n’est pas prêt de s’arrêter ) une pause déjeuner et nous continuons notre route. Le ciel est magnifique, un dégradé de couleurs surréaliste digne d’un tableau ( attention je parle d’une œuvre d’art pas d’une croute qui représente deux cerfs oranges buvant dans une marre d’eau violette ) . après un rapide contrôle de police le spectacle fut gaché par l’arrivée de la pluie qui a mis tout le monde d’accord avec une seule couleur, le gris. 3 heures de route plus tard la pluie s’est enfin arrêtée et nous arrivons à l’administration du parc national monte leon , juste 15 minutes avant la fermeture, ouf. Encore 18 kms d’un chemin de terre et nous arrivons au camping presque de nuit. Le prix est horriblement cher et en plus il n’y a ni douche, ni connexion électrique mais c’est obligatoire de loger ici à l’intérieur du parc. Arnaque vous dites. Nous vous parlerons du parc et de sa découverte demain, en attendant je ne sors pas une oreille du camper cette nuit, il y a une forte présence de pumas. Le garde nous a appris qu’ils se nourrissaient de pingouins, je n’en avais aucune idée.

27.03 le ciel ce matin est magnifique et nous avons de la chance pour la visite du parc monte leon, inauguré en 2004 et qui s’étend sur 600 km² dont 40 kms de côtes. Nous allons faire 5 arrêts dans le parc. Tout d’abord nous allons au bout du par cet descendons faire une petite balade sur la plage, profiter de l’air marin et des couleurs envoutantes du ciel. Le deuxième arrêt ce fait sur le mirador de l’ile monte leon où vivent cormorans de plusieurs espèces. Anciennement on y récoltait le guano ( pour ceux qui ne savent pas ce que c’est : c’est de la merde tout simplement ) mais cette pratique n’a plus cours depuis les années 70. A marée basse on peut faire le tour de l’ile à pied, malheureusement aujourd’hui la marée basse était à 7h30 et de plus pas assez forte. Ça sera donc pour une autre fois. Le troisième arrêt est le sentier cabeza de leon, une petite marche de 20 minutes qui nous conduit sur une falaise avec vue sur quelques cormorans et surtout loups de mer qui se prélassent sur les rochers ou jouent dans la mer. Jusqu’à maintenant nous n’avons pas croisé un seul touriste, que c’est agréable d’avoir un parc aussi beau rien que pour soi. Le prochain arrêt est le plus intéressant, il s’agit de la pinguinera, 1 heure de marche dans la steppe patagonienne, avec je ne vous cache pas une pensée pour l'apparition d’un éventuel puma. Il y a tellement de panneaux d’avertissement qu’ils arriveraient à faire peur aux plus courageux. Le sentier se termine en sorte d’allée protégée par du fil de fer pour que nous restions dans cette zone et là le spectacle commence. Les premiers pingouins que l’on aperçoit provoquent une grande émotion. Et plus on s’avance plus il y en a. arrivé au bout en haut de la falaise on se rend compte finalement qu’il y en a des milliers de tous les cotés, c’est un spectacles époustouflant. On a envie de s’approcher plus pres d’eux mais nous ne le ferons pas pour ne pas les gêner dans leur milieu naturel, le risque est qu’ils abandonnent leur nid de peur et laisse les œufs ou les petits seuls face aux prédateurs en tout genre. Car le pingouins n’a pas la vie facile, que ce soit dans l’eau ou sur terre il y a un paquet d’animaux qui s’en prennent à lui. Il y a une plateforme pour avoir une vue un peu plus surélevée et là surprise, des pingouins sont dessous, dont un au bord totalement à notre portée. Marcia voudrait le caresser mais se rappelle que ces petites bêtes là peuvent mordre également, donc on s’abstient. Parfois leur cri ressemble un peu à celui d’un âne, c’est très bizarre. Une expérience inoubliable que de marcher presque au milieu de tous ces pingouins et surtout d’être les seuls sur les lieux. Retour au véhicule avec un peu de mal, c’est dur de quitter ce site, et dernier arret, juste une pause photo d’un rocher au loin qui ressemble à une tête de lion. Il est déjà 14h et nous sortons du parc mais avons peu de kilomètres pour rejoindre notre bivouac, à peine 150. Premier tours de roues sur l’asphalte, tiens le véhicule part sur la droite et ce n’est pas seulement à cause du vent. Il faut dire qu’hier le chemin n’était pas au mieux avec la pluie, je pense qu’il faut faire un petit équilibrage du parallelisme. En attendant il en faut dans les bras pour tenir le cerceau. Arrivés à puerto san julian notre première priorité est donc de trouver un garage. Après 2 échec nous arrivons au seul atelier qui refait le parallelisme mais le véhicule est trop haut pour le mettre sur le pont et refuse. Prochaine chance à caleta olivia, 370 bornes tout de même ou alors commodoro rivadavia, 450 kms, ville que je souhaitais absolument éviter. Nous allons donc supprimer le détour touristique à puerto deseado et nous concentrer sur la réparation. En attendant nous faisons une rapide visite de puerto julian, petite ville de 8000 habitant très bien entretenue avec de bonnes infrastructures et quelques jolis monuments. Puis direction le camping municipal.
28.03 journée de transition comme on dit. 450 kms entre puerto san julian et comodoro rivadavia et la route n°3 n’a pas le même charme que la route 40. Nous croisons beaucoup plus de véhicules, énormément de camions qui envoient une rafale de vent à chaque croisement, donc rien de très agréable. Arrivés à comodoro rivadavia nous avons refait gonfler les pneus mais ça tire toujours sur la droite, demain nous ferons donc faire le parallélisme, en même temps que la vidange et le changement de filtres, et oui nous sommes déjà à 120.000 kms. Installation au camping municipal et balade le long de l’océan atlantique pour regarder le coucher de soleil.

29.03 comodoro rivadavia, je vous le présente en quelques mots. C’est une ville de 150.000 habitants, plantée au milieu de plateformes pétrolières construites sur des collines arides le long de l’océan atlantique. Il n’y a rien de touristique mais la bonne santé de notre véhicule mérite bien une journée de perdue dans l’une des ville les plus moche du pays. Le matin nous avons tout de même été dans le centre pour changer de l’argent, et oui les pesos fondent comme neige au soleil. A midi dépose du véhicule et à 16h nous quittions la ville, enfin !! ce que l’on va le mieux connaitre de cette ville est son boulevard industriel d’environ 5 kms avec un feu tous les 200 mètres. Et comment vous le décrire.... A coté le boulevard industriel de sotteville, c’est une œuvre d’art d’architecture. Après 3 heures de routes monotone nous arrivions à camarones, petit village de 2000 habitants qui parait très tranquille. Installation au camping et petit coucher de soleil le long de la plage, ça devient une habitude mais qui n’est pas déplaisante.

30.03 cette journée s’annonce bien, première fois depuis des semaines que nous voyons un ciel bleu sans aucun nuage, ça fait du bien. Nous allons à la réserve cabo dos bahias qui est parait-il moins fréquentée que la de tombo. 30 kms de bonne piste plus loin, après être passé devant la propriété de florent pagny, nous arrivons à l’entrée de la réserve et la garde forestière nous explique tout. Surprise il n’y a pas d’entrée à payer, ça mérite d’être signalé. Notre premier arrêt est bien entendu la pinguinera pour voir les pingouins. A peine sorti de la voiture nous les entendons et surtout les voyons, il y en a des milliers, bien plus que dans le parc monte leon et surtout bien plus proche de nous. Nous devons passer par un chemin balisé, parfois quelques passerelles surélevées, mais les pingouins se trouvent tout proche des limites voir sur notre chemin directement. Alors évidement ce sont des dizaines de photos qui sont prises de ces petites bêtes dans toutes les positions. Ce sont tous des pingouins de magallanes, à l’age adulte il atteignent 40 cms et peuvent vivre environ 30 ans. En ce moment ils sont toujours en train de refaire leur plumage pour partir en mer le mois prochain et il ne reviendront ici qu’en septembre et occuperont de nouveaux les mêmes nids. Le pingouin est très territorial et n’hésite pas à se battre avec ceux qui s’approchent de trop près de leur nid ou de leurs progénitures. Ils font un bruit pas possible et se battent à coup de becque, nous avons vu quelques sacrées bagarres. La visite se passait très bien jusqu’à ce que je rencontre un pingouin en plein milieu de notre sentier avec un air patibulaire mais presque. Nous avions observé comment ils se battaient et la position juste avant d’attaquer est de s’avachir légèrement, tourner la tête dans tous les sens et étirer son cou, juste ce qu’il était en train de faire. Donc moi gentleman, je laisse passer marcia ( les femmes d’abord ) mais elle n’est pas plus rassurée par la posture de ce pingouin bagarreur qui nous cherche. Il ne faut pas le faire mais elle enjambe la barrière et décide de le contourner, la stratégie a payé mais à quel prix !! l’un des nid s’est écroulé sous mon poid et ma jambe est passée à travers la terre, heureusement il n’y avait personne à l’intérieur. Maintenant c’est mon tour et après hésitation je décide de faire de même. L’obstacle est passé, mais on le reverra sans doute au retour. En attendant nous continuons notre ballade, c’est plus drole de les voir se battre entre eux que quand ils veulent s’en prendre directement à nous. Tiens un tatoo qui creuse son trou. Malheureusement en voulant le prendre en photo je l’ai effrayé, il est parti précipitamment entre plusieurs nids de pingouins et s’est fait attaquer par une bonne dizaine d’entre eux. Je me suis senti coupable mais heureusement le tatoo a continué sa course et s’en est sorti indeme. Nous arrivons maintenant à un point où nous avons vu sur la mer, il y a beaucoup d’autres pingouins sur la plage, en même temps il fait chaud et ils auraient tors de ne pas profiter du soleil pour bronzer un peu, il vont passer les 5 prochains mois dans la mer. Nous sommes maintenant au bout du chemin face à l’ile moreno où se trouvent de loups de mer mais ils sont trop éloignés pour pouvoir les prendre en photo, nous entendons juste leur cri. Au loin sur la falaise nous apercevons aussi des guanacos, eux vivent en parfaite harmonie avec les pingouins et passent au milieu d’eux sans aucun problème. Encore quelques photos et il nous faut maintenant revenir. Aucun problème jusqu’au fameux pingouin bagarreur qui voulait nous attaquer à aller. Au retour ses sentiments n’ont pas changés et il se montre encore plus menaçant. Marcia toujours devant ( moi je fais la tenaille, je suis en couverture ) et cette fois encore plus hésitante car il y en a 2 autres qui se mêle à la fête, elle est maintenant bien entourée. Enfin elle finie par passer et c’est làque nous avons compris que le pingouin a beaucoup de gueule mais qu’il n’allait pas nous attaquer, c’est plus de l’intimidation pour défendre son territoire qu’autre chose. Je suis donc passé sans problème derrière. Nous avons passé plus de 2 heures parmi ces petites bêtes et c’est vraiment une expérience inoubliable car nous étions de nouveau seuls pour profiter de cet endroit, et mis à part 2, 3 rebelles ils sont pour la plupart bien sympatique et marrants à regarder. Evidemment après cela le reste nous parait moins intéressant mais le paysage que nous proposait les 2 points panoramiques où nous sommes allés par la suite valait la peine, surtout le dernier offrant une vue sur tout le golfe san jorge. Après avoir profité un petit moment de ces paisibles et beaux paysages nous sommes retournés à camarones nous reposer car demain une longue route nous attend de nouveau pour arriver à puerto madryn.

El piloto en acción...con un buen chicle



Y si se porta mal, lo tiro de la barba al piloto barbón que no se ha afeitado en 2 meses!! ja ja

la photo parle d'elle même:



attention aux pumas !!



cormorans sur l'ile monte leon:



ça c'est en bonus:



salut, tu vas bien ?






ils sont pas mignons eux ?? on dirait 2 jeunes mariés:



le pingouin corse en plein travail:

bienvenue sur la route N°3:



rio grande, capitale internationale de la truite:





passage du détroit de magellan:





marcia se instalo en rio gallegos:



le copilote à fond la forme, el copiloto siempre al maximo !!

allez dans les albums il y a pleins d'autres photos:
vayan a ver los albumes tambien donde hay mas fotos



le glacier perito moreno:

Nous sommes finalement partis de el chalten après avoir passé 6 nuits sur place. Si à l’aller nous n’avions rien vu en arrivant sur les lieux, pour le départ nous avons profité au maximum du paysage avec pas moins de 12 arrets photos lors des 100 premiers kilomètres. Le ciel clair et dégagé nous a permis d’avoir une magnifique vue sur le fitz roy et la chaine de montagnes qui l’entoure. Cela donne envie de rester à regarder continuellement le spectacle dans le rétroviseur, mais la vigilance est de mise, d’où ces multiples arrets, la plupart sur des mirador donnant sur le fitz roy ou sur le lac et le glacier viedma. Plus de 100 kms au loin, on aperçoit toujours la pointe du fitz toy qui nous salue jusqu’au dernier moment, c’est impressionnant. Nous voici de nouveau sur la mythique route 40 mais aujourd’hui le tronçon sera totalement asphalté, on pourra bientôt tout faire en twingo, ah tristesse. Je vous passe les multiples lacs, cours d’eau, fleuves, lagunes, croisés en chemin car il est impossible de se souvenir de tous les noms à moins d’avoir une carte détaillée sous les yeux ( chose que je n’ai pas ) . arrivé à el calafate, un ravitaillement d’essence et de nourriture, une pause déjeuner et un petit tour dans la rue principale. El calafate n’a rien à voir avec el chalten, c’est une ville de plus de 15.000 habitants et on y trouve tous les services possibles, en revanche elle a bien changé et évolué lors de ces 6 dernières années ( chose que me confirmera une commerçante ) . maintenant il y a des 10 aines d’agences touristiques et un casino s’est même construit. Lors d’un achat ( de marcia évidement ) nous assistons un accident juste devant la boutique, les argentins conduisent encore plus mal que les chiliens, c’est dire le niveau. Nous filons maintenant en longeant le lac argentino, vers le parc nacional los glaciares, la partie sud et le fameux glacier perito moreno. Nous arrivons à l’entrée et nous acquittons du droit d’entrée, 100 pesos par personne, la vache ce n’est pas donnée, alors que pour les résident de la région, ils payent seuleument 15 pesos, sacrée différence. Mauvaise nouvelle, il est interdit de dormir dans l’enceinte du parc mais si nous allons dormir au camping affilié nous pourrons revenir demain sans payer d’entrée, c’est donc ce que nous ferons car il est déjà 16h30, ça nous fera juste un détour de 100 kms en plus, on n’est plus à ça près. Nous fesons les 30 kms qui nous séparent du glacier en nous arrêtant sur les 2 miradors, le voir déjà de loin est un vrai plaisir, et arrivons enfin à destination. Alors premier constat, les infrastructures ont bien évolué. Il y a 6 ans, il y avait une malheureuse passerelle en bois sur quelques centaines de mètres et un pauvre toillette, maintenant il y a de multiples passerelles métaliques, 4 sentiers à pouvoir faire, un restaurant, des boutiques de souvenirs ainsi que 15 toilettes et urinoires. Enfin revenons plutôt au plus intéressant, le perito moreno, immense glacier de 30 kms de long, 5kms de large et 60 mètres de hauteur, une belle bête quoi. Nous avons la chance d’avoir une belle journée et une vue entièrement dégagée, le spectacle est tout simplement magique. L’expérience est visuelle bien entendu mais également auditive car écouter les blocs de glaces se casser et tomber dans l’eau est tout aussi impressionnant. Cela va d’un bruit de simple feu d’artifice pour les petits morceaux qui tombent à l’équivalent d’une destruction d’un immeuble de 10 étages pour les plus gros. De plus nous avons la chance que la rupture se soit produit la semaine dernière, les morceaux qui tombent sont donc encore nombreux. La rupture a lieux normalement une fois par an, c’est quand le pont de glace qui relie le glacier à la terre s’écroule et qu’il se retrouve coupé en 2, à voir les photos quand cela se produit, ça doit etre carément halucinant. C’est un véritable évênement quand il est sur le point de se fracturer et quelques jours avant certaines chaines de télé diffusent l’image du glacier 24h sur 24, comme de la télé réalité mais sans filmer de guignols inculte, juste un monument naturel merveilleux. Nous avons été sur les premiers et seconds balcon puis sur le balcon inférieur. A cette heure ci tous les groupes de touristes sont repartis et c’est fantastique d’avoir cet endroit presque juste pour nous seuls, l’occasion de prendre une longue série de photos et plusieurs vidéos. Nous n’aurons pas l’occasion de voir le soleil se coucher du site même car nous devons ressortir du parc avant 20h30 mais nous reviendront demain pour faire les autres sentier et peut-etre même une ballade en bateau. Nous avons donc pris la direction du camping, encore 70 kms à faire. Plusieurs groupes d’animaux en libertés nous passent devant en traversant la route, des moutons, des vaches et à la nuit tombée une foule de lapins. Nous avons également vu de loin toujours les fameux guanacos et choiques, ainsi que des canards et des vautours en plein repas ( apparement sur un pauvre lapin ) nous arrivons enfin au camping, il était temps car de nuit le chemin est vraiment dangeureux entre éviter les lapins qui traversent juste devant le véhicule, et repérer les pierres qu’il faut éviter, c’est du sport. Voila encore une excellente journée de passée, voir le fitz roy et le perito moreno dans la même journée ce n’est pas donné à tout le monde.

10.03 nous avons eu beaucoup de chance avec le temps hier car aujourd’hui tout est couvert mais il ne pleut pas c’est déjà ça. Avant de quitter le camping nous allons faire un tour à pied au lac roca, nous croisons un pêcheur qui revient un poisson à la main, intéressant. Nous apercevons de loin le haut du glacier et même un petit rayon de soleil qui perce de temps en temps. Nous retournons au parc, cette fois entrée gratuite grace au voucher que nous a fait le camping, et nous dirigeons directement au port pour faire une excursion en bateau. Le prochain tour est à 14h30 et il est midi, nous avons donc le temps de retourner voir le glacier des passerelles. Avec ce ciel couvert il a une tout autre couleur, plus blanc et certaines parties d’un bleu magnifique mais il parait que c’est la lumière du jour qui donne cet impression. La différence c’est que les passerelles sont remplies de gens, nous n’avons plus le glacier juste pour nous comme hier, c’est intéressant de voir la différence. Evidement passage obligé à la boutique de souvenirs puis retour au port afin d’embarquer pour une heure de croisière. Evidement nous restons sur la passerelle supérieure mais il faut bien se couvrir car avec le vent on se gêle vite. Le bateau s’approche jusqu’à 300 mètres du glacier, trop dangeureux de s’aventurer plus près, d’ailleurs nous en aurons la preuve car un gros bloque de glace tombe justement lors de notre arrivée et tout le monde reste fasciné par cette expérience. Nous restons une bonne demi heure sur place a observer le glacier de près, c’est incroyable ce que le temps passe vite dans ces moments là et pourtant nous ne fesons que regarder un gros bloc de glace, il faut le vivre pour comprendre. La croisière s’achève et nous reprenons la route direction el calafate où nous dormirons ce soir. En 2 jours j’ai du prendre plusieurs centaines de photos du glacier et bien sur quelques vidéos. Le tour en bateau nous a fatigué mais le pilote ne peut pas se reposer, pourtant quand il voit le co-pilote ronfler à coté de lui il en a bien envie, et c’est avec soulagement que nous arrivons à el calafate. Nous sommes ressorti le soir faire un tour dans la ville, enfin dans la rue principale et la seule digne d’intérêt et la pluie a brusquement fait son apparition, cela fesait au moins jours, c’était trop beau. Ça a l’air partie pour durer toute la nuit. Demain nous devrions passer de nouveau au chili si tout va bien.

bienvenue:



glacier del huemul:



le fitz roy:









laguna torre:



carpintero male:



papillons:







le village el chalten:



après l'effort, le réconfort:

troupeau de guanacos:







cueva de las manos:






ça souffle fort:




ça en retourne même les panneaux:



c'est beau mais c'est long:
https://www.enroutes.com/album_pic-70476.jpg[/img]

on avait une petite faim:





héhé on échange ? non merci:

09 de Marzo de 2012, hoy nos fuimos del bello El Chaltén, admirando por última vez el lindo paisaje, con las montañas y con el cerro Fitz Roy, paramos en varios miradores durante el camino e hicimos varias fotos bonitas, se veía el inmenso lago Viedma también en el camino, y el glaciar Viedma. Muy bonito todo el paisaje, además que hoy había un bonito día, despejado con sol y sin mucho viento. El día cuando llegamos a El Chaltén, nos perdimos todos los miradores porque estaba lloviendo y no se veía nada, pero hoy lo aprovechamos bastante antes de irnos. Llegamos después de 100 Km de nuevo a la mítica ruta 40 y desde este punto aún se veía el Fitz Roy y el lago viedma!!
Luego, seguimos por la ruta 40 al sur, hacia El Calafate, eran como 120 Km más de camino, el camino era muy bonito, seguía el lago Viedma por un buen tramo más, después habían unos ríos como el rio de la leona. Muy bonito todo el paisaje, principalmente lo que se ve es la estepa argentina, con poca vegetación, ya que no llueve mucho y hay mucho viento, hay pocos árboles, y muchos cerros, con diferentes colores, y lagos y ríos. Vimos algunos guanacos, choiques y conejos en el camino. Llegamos después a El Calafate, es una ciudad mucho más grande que El Chaltén, en El Chaltén eran cerca de 600 habitantes y en El Calafate son 15.000 habitantes. Estaba rodeado por un lindo lago, se llama lago argentino. Nos estacionamos en la calle principal, para comprar algunas provisiones, y almorzamos en un restaurante la lechuzita, nos comimos unas buenas milanesas. En el restaurante te cobran 7 pesos argentinos por persona por los cubiertos, se parece a Italia, que te cobran por los cubiertos y el pan. Dimos una pequeña vuelta, está bien bonita la ciudad, con varias tentaciones, muchas tiendas bonitas con recuerdos lindos para llevar, veremos si mañana en la tarde damos una vuelta más para mirar las tiendas. Luego, nos fuimos hacia el glaciar perito moreno a 80 Km de El Calafate. Era muy bonito el camino, bordeando el lago argentino. Llegamos como a las 16:30 hrs al Parque Nacional Los Glaciares, para ver el glaciar perito moreno. No había camping dentro del parque como pensaba Guillaume, había que retirarse del parque, pero había la opción de alojarse en el camping lago roca, perteneciente al parque, pero a 30 Km, sólo de esa manera existía la opción de retornar mañana al parque sin tener que pagar de nuevo la entrada. Para los extranjeros la entrada vale 100 pesos argentinos, siendo que para los argentinos residentes en Santa Cruz solamente 15 pesos argentinos. En todo caso, los parques en Chile también hacen la excepción si son chilenos ó son extranjeros, en el caso de los extranjeros el precio es mucho más alto. Entramos al parque, y había dos miradores en el parque. El primer mirador, mirador de los suspiros, ya se veía el glaciar perito moreno, muy bello y el lago con trozos de hielo, con mini icebergs en varios puntos del lago, unos más grandes y otros más pequeños. En el segundo mirador se veía más de cerca el glaciar y arriba donde están las pasarelas, ya se vislumbra el inmenso e imponente glaciar, fue declarado patrimonio natural de la humanidad por la Unesco en el año 1981. Tiene 5 Km de extensión y 60 metros de altura sobre el nivel del lago. A medida que nos acercamos por las pasarelas, bajamos al primer balcón donde está la bandera argentina y luego al balcón inferior y segundo balcón, se ve cada vez más impresionante el glaciar, su tamaño y se escuchan los sonidos del desprendimiento de hielo, impresionante, una escena totalmente inolvidable. Es magnífico, vimos algunos pequeños desprendimientos de hielo, y nos dimos cuenta de la ruptura que se produjo la semana pasada supuestamente, el glaciar normalmente toca la tierra, pero en la ruptura se ve un hueco entre el glaciar y el otro trozo de glaciar más pequeño que quedó cercano a tierra. Este trozo tenía un color azulado muy bonito. Había varios trozos de hielo en la laguna, la parte donde se produce la ruptura se llama canal de los témpanos. Pasamos un buen rato admirando el paisaje. Queríamos ver la puesta del sol, pero había que retirarse del parque antes de las 20:30 hrs y había que irse al camping a 30 Km en camino de ripio. En el camino cuando íbamos hacia el glaciar, nos cruzamos con unos franceses que se estacionaron en un mirador que andaban en un camping car y nos saludaron, luego en las pasarelas los vimos de nuevo y conversamos un rato con ellos. Ellos llevan 14 meses viajando!!! Igual eran de más edad que nosotros, y el camping car lo trajeron desde Francia en barco vía Canadá, estuvieron en Alaska, viajaron por Estados Unidos, México, Centro América y ahora Argentina, ya estuvieron en Ushuaia, les quedan 55 días para regresar. Qué buen viaje, increíble, sólo franceses para atreverse a hacer viajes de este tipo, o europeos en general. Creo que pocos chilenos se atreven a hacer un viaje así.
Luego, nos fuimos del parque pretendiendo regresar mañana para hacer el paseo en barco cerca del glaciar. Nos fuimos hacia el camping lago roca, a 30 Km del parque, y al principio del camino estaba plagado de ovejas. Muchas ovejas y varias cruzando el camino, tuvimos que esperar que varias cruzaran. Vimos muchos conejos que se cruzaban en el camino. También unos pájaros, pero esos no parecían muy amistosos, eran buitres al parecer, alimentándose de animales muertos. Después comenzó a oscurecer y no era muy bueno manejar por este camino con tantos animales, menos mal llegamos por fin al camping, como a las 21 hrs. Tenía buenas instalaciones el camping y valía 44 pesos argentinos por persona. Había electricidad, los baños estaban muy bien arreglados, con agua caliente. Nos instalamos, a comer y acostarse para disfrutar otro bello día mañana junto al glaciar. Para mí es todo nuevo este tipo de paisajes, no había visto glaciares, así que lo disfruto bastante.

10 de Marzo de 2012, hoy el día amaneció más nublado y un poco frio. Fuimos a ver el lago roca en el camping antes de irnos, estaba muy bonito también. Luego, nos fuimos de nuevo hacia el Parque Nacional Los Glaciares, a ver el glaciar perito moreno, al habernos quedado en el camping lago roca, teníamos entrada liberada para hoy también. Compramos nuestra entrada para el paseo en catamarán cerca del glaciar, salía a las 14:30 hrs y eran las 11:30 hrs cuando llegamos, valía 70 pesos argentinos. Fuimos a dar una vuelta de nuevo a las pasarelas, como hoy era sábado, había mucho más gente, estaba mucho mejor ayer, se podía contemplar mejor el paisaje y los sonidos, hicimos el sendero del bosque, que no lo habíamos hecho ayer, pero no tenía una gran vista al glaciar, así que bajamos al balcón inferior de nuevo, para disfrutar más de la vista, hoy como no había tanto sol, el paisaje estaba diferente, se veía algunas partes del glaciar con un tono azul. Y se nota que hubo más desprendimientos de hielo, sobre todo en la zona de la ruptura del glaciar. Hoy no dejaban subir a los vehículos hacia donde estaban las pasarelas como ayer, había que quedarse en un estacionamiento de abajo y hay un servicio de combi o transfer que te lleva gratis hasta la zona de las pasarelas. Tuvimos que hacerlo de esta manera para subir y bajar. Luego, nos fuimos al puerto, para nuestro paseo en catamarán. Había mucha gente, el barco tiene una zona techada cerrada, y está la opción de ir arriba o quedarse abajo al aire libre, nos fuimos arriba, había un montón de gente, el paseo duraba una hora, y el barco se acercaba al glaciar, no tanto tampoco porque es peligroso por los derrumbes y desprendimientos de hielo, de hecho vimos un gran desprendimiento de hielo, increíble!! Sacamos miles de fotos, después bajamos a la cubierta inferior del barco. Muy bonito el paseo. Luego, nos fuimos del parque, hacia El Calafate, nos instalamos en el camping ovejero, nos cobraron $ 100 pesos por estar en motorhome, la tarifa era más cara, pero hay wi-fi y conexión eléctrica, así que está bien. Nos conectamos un rato a internet y luego saldremos a dar una vuelta por la ciudad. Mañana cruzaremos la frontera a Chile de nuevo, para dirigirnos a las Torres del Paine.

04 de Marzo de 2012, hoy nos levantamos más tarde para descansar un poco más. Fuimos al centro de visitantes del Parque Nacional Los Glaciares, donde había información de la fauna y del lugar. Consultamos sobre los senderos, hay dos senderos que vamos a hacer, el de laguna torre y el de tres lagos. En el primero se llega a la laguna y se tiene la vista del cerro torre y de un glaciar. En el segundo, se llega a la laguna capri primero y después a otra laguna donde se tiene la vista del Fitz Roy. Han sido varios los intentos de escalada de los cerros torre y Fitz Roy por diferentes escaladores, casi todos de nacionalidad italiana y francesa. En el año 1937 unos italianos hicieron el intento de escalar la montaña, pero no llegaron hasta la cima, en el año 1952 dos franceses subieron hasta la cima. Después de eso ha habido varios intentos, algunos han llegado hasta arriba y muchos otros escaladores han muerto en el intento de subir los cerro aquí en El Chaltén.
Hoy como estaba más despejado el día, con un poco de sol, pero igual harto viento, se veía mejor el Fitz Roy desde la entrada de la ciudad, y algunos glaciares. Como ya era un poco tarde, hicimos hoy un sendero que era más corto, aproximadamente una hora, hacia el mirador de los cóndores, donde se tiene una vista panorámica de la ciudad y del Fitz Roy. Después seguimos al mirador de las águilas, donde se tenía una linda vista al lago Viedma, de color entre verde agua y Calipso. Arriba en los miradores, se sentía mucho más el viento, increíble como sopla el viento en esta ciudad!!! Hay que estar bien abrigado, con gorro, cuello y chaqueta, hasta guantes, porque el viento es helado. Ya se comienza a sentir el frio en la Patagonia argentina. Después me imagino que será peor el frio.  Arriba, en los senderos habían unas vacas y unos terneros, qué chistoso que estén tan arriba!! Y había un toro que le hacía cariño a una vaca con su lengua, le pasaba la lengua por todo su cuerpo, hasta como que le daba besos, en la boca y la oreja, qué chistoso, bonita escena.
Después dimos una vuelta por la ciudad, entramos a algunas tiendas de souvenirs, había cosas bien bonitas, también ropa especial de trekking y para el frio de Columbia y otras marcas. Visitamos la iglesia Nuestra Señora de la Patagonia, estaba pequeña pero bonita, fue una iglesia hecha en memoria de los montañistas. Fuimos en la tarde a una chocolatería, de Josh Aike, de sólo entrar al lugar se sentía un rico aroma a chocolate, increíble el olor, y estaba calentito adentro, qué agradable. El lugar estaba ambientado con fotos de gente que ha hecho expediciones y escaladas, y con los instrumentos que utilizaron, tenían hasta una bicicleta colgada en el techo. Nos comimos un brownie que estaba realmente espectacular!! Y después pedimos un fondue de chocolate para 2 personas, estaba delicioso también, con frutas, galletas, nueces y almendras, bien calórico, pero creo que fue mucho el brownie y fondue, mucho chocolate, quedamos muy satisfechos, sin ganas de ver chocolate....por hoy!! Ja ja. Hay muchos gringos en esta ciudad, sobre todo vimos y escuchamos a muchos nortemericanos y franceses. Después fuimos a conectarnos a internet en un locutorio, la conexión a internet no era muy rápida y era cara. De ahí nos fuimos de vuelta al camping, se puso a llover y no estábamos preparados para la lluvia, ya que estuvo todo el día con sol, nos mojamos un poco en llegar al camping.

05 de Marzo de 2012, hoy amaneció nublado, y con un poco de lluvia, no se veía mucho el cerro torre y fitz roy, así que decidimos no hacer las caminatas hoy e ir mañana esperando que va a estar más despejado. El tipo que nos entregó información del parque dijo que iba a llover ayer en la noche y que hoy y mañana habrían vientos de 80 Km/hora!! Y parece que era cierto, ayer llovió, y hoy se sentía el viento mucho más fuerte, en algunas oportunidades parecía que uno se iba a volar!! Ja ja. Bueno, por este motivo nos levantamos más tarde, y después salimos a dar una vuelta a la ciudad, entramos a algunas tiendas de souvenirs y de ropa. Después, fuimos a almorzar a un restaurant que tenía wi-fi, llevamos los computadores, la conexión igual estaba lenta, pero la comida estaba rica. Al parecer eran unos colombianos los que atendían en este local, no sé que estarán haciendo aquí en El Chaltén, e muy diferente de Colombia, sobre todo por el clima. En la tarde, compramos algunos pequeños recuerdos de acá, como postales y llaveros, y de ahí nos devolvimos al camping, el viento soplaba muy fuerte!!!

06 de Marzo de 2012, anoche era impresionante como soplaba el viento, no dormimos casi nada, nunca había sentido un viento tan fuerte en mi vida, daba miedo, era una tormenta de viento, que nos azotaba, y además con lluvia. El camper se movía como un barco!!! Era imposible dormir con el ruido del viento y el movimiento. Yo creo que la velocidad del viento superó esta noche los 100 Km/hora. Recién en la mañana se tranquilizó un poco el viento, sonó el reloj para levantarnos, pero seguimos durmiendo un rato más, nos levantamos como a las 10 hrs, a esa hora había un poco menos de viento y estaba más despejado, al parecer no iba a haber lluvia durante el día, así que decidimos salir a caminar y hacer el sendero a la laguna torre. Eran 3 horas para ir y 3 horas para volver aproximadamente. El sendero al principio era un poco en subida, pero después era casi todo plano. Vimos un pájaro carpintero hembra al principio en el sendero, era de color negro con blanco, después más allá vimos la cascada margarita, que provenía desde arriba del cerro por deshielo, y bajaba hasta abajo por un camino, se veía bonito, luego se empezó a ver el cerro torre cubierto de nieve. Después de 1 hora llegamos al mirador del cerro torre, muy lindo el paisaje, con unos árboles, que sus hojas van cambiando de color, habían unas hojas verdes y otras hojas de color naranjo, creo que se llaman lenga. Luego, siguiendo el sendero, habían varios árboles, y en algunos tramos había más viento, había una parte que al centro habían solamente los troncos de los árboles, y al fondo se veía el cerro torre, curioso el paisaje, será que algunos árboles no resisten al frio y al viento del sector. En este camino había muchos cien pies, por lo que había que tener cuidado en no pisarlos. Luego, nos íbamos acercando a la laguna torre, al llegar al lugar, donde está la laguna y el glaciar grande el viento es realmente impresionante!! Había que abrigarse y afirmarse bien, porque incluso el viento te podía botar, yo me afirmaba con los bastones y con la fuerza en los pies y piernas, Guillaume también, pero en una casi se cayó, el viento era muy fuerte. Después me senté un rato en unas rocas, era más fácil apoyarse del viento. El paisaje era espectacular, valía la pena llegar hasta este punto, el glaciar muy bello, y sobre todo la laguna torre, de un color verde agua, y tenía unos grandes pedazos de hielo adentro, unos mini iceberg con distintas formas, en la orilla de la laguna había unos trozos de hielo. Era verdaderamente impresionante, bajamos a la laguna, y nos sentamos un rato a contemplar el paisaje, descansar y alimentarnos para luego caminar después de vuelta. Se podía seguir por otro sendero para acercarse más al glaciar, al mirador maestri, pero no lo hicimos por la hora y por el viento. Hay que calcular el tiempo para volver para que no se haga de noche mientras uno va en el sendero. Había un campamento ahí cerca de la laguna torre. Parece que igual había varios que iban a acampar, se veían algunos con las mochilas grandes caminando. De vuelta, llegamos a El Chaltén como a las 18:30 hrs. Pasamos a comprarnos unas empanadas para comer en la noche y para mañana en el desayuno unas ricas facturitas!! Hoy igual había harto viento en la noche, esperemos que no tanto como anoche. Hoy caminé bien durante el día, fueron 22 Km en total, en 6 horas más lo que nos demoramos en la laguna torre y en el camino sacando fotos....Mañana será más larga la caminata, veremos si resisto!! Ja ja

07 de Marzo de 2012, anoche igual hubo harto viento, no tanto como el otro día, pero fuerte igual, al menos pudimos dormir un poco más. Hoy nos levantamos como a las 9 hrs, estaba despejado, con viento igual durante la mañana, salimos a caminar al sendero del fitz roy, para ir a la laguna de los tres. Este sendero es más largo, 25 km en total. Son 4 horas y media en llegar hasta la laguna de los tres, solamente ida. Comenzamos el sendero a las 10:30 hrs. Ya se notaba que habíamos caminado harto ayer, sobre todo porque este sendero era más en subida, más pronunciada que el de ayer. Como en media hora llegamos hasta un mirador del rio de las vueltas, muy bonito, que es el que pasa al lado del camping donde estamos, desde arriba se aprecia bien porque le dicen rio de las vueltas, hay muchas vueltas en los cursos de agua, el paisaje montañoso muy bonito, las montañas con nieve en la cima, después a medida que se va subiendo se va viendo cada vez mejor el cerro Fitz Roy. En el camino tuvimos la suerte de ver dos pájaros carpinteros machos, lindos!! De color negro con la cabeza roja. Es increíble lo que hacen en los troncos de los árboles para sacar larvas para alimentarse, muy bonito verlos así de cerca. Luego, fuimos primero al mirador del Cerro Fitz Roy, y tuvimos la suerte que había sol y el día estaba despejado, y pudimos ver el Fitz Roy despejado!! Muy lindo, el Fitz Roy es el cerro más alto que se ve, los cerros de los lados tienen diferentes nombres. De repente se tapaba con nubes el Fitz Roy, y luego se volvía a despejar. Era como una hora hasta llegar al mirador, de ahí seguimos caminando, se veía otro río a un costado, con varios árboles, y después un paisaje un poco más rocoso. Luego de un buen tiempo caminando, llegamos al campamento poincenot, que no me quedaría por ningún motivo, el lonely planet dice que está reservado para los escaladores y está plagado de ratones!! Guillaume vio un ratón que se le cruzó en el camino casi al llegar al campamento, yo menos mal no lo vi. Y para nuestro asombro, estaba lleno de carpas este camping. Habían varios que iban caminando con sus mochilas grandotas, es más fácil quedarse ahí acampando y hacer después los recorridos, no se hace tan largo de hacerlo todo en un solo día. En general se veía mucha gente haciendo los senderos, algunos argentinos, muchos gringos, creo que norteamericanos en general que andaban en grupos con un guía, muchos franceses y algunos alemanes. Se veían algunos gringos bien viejos caminando y haciendo los senderos, algunos en mejor estado físico que otros, igual admirable que puedan hacer este tipo de caminatas. Después llegamos hasta el sendero de la laguna de los tres, al principio era todo muy plano, yo estaba esperando la subida empinada que decía que había que hacer, no sabía si iba a lograr subirla. Luego, llegamos al punto donde comenzaba la subida, estaba el rio blanco, y había un cartel que decía peligro!! Subida peligrosa, sólo para caminadores con experiencia, con buen estado físico y con botas de trekking!! Oulala! Qué miedo, le dije a Guille no tengo la experiencia como caminadora ni buen estado físico, sólo los zapatos de trekking. Se supone que esta subida es más peligrosa cuando hay viento, afortunadamente hoy no había viento en ese sector, así que un punto a favor. Guillaume quería subirla, y ya habíamos caminado como 3 horas hasta llegar hasta ahí, así que había que subirla. Pensé en quedarme abajo esperándolo, pero dije voy a subir, veo como es el camino y si no me la puedo, me devuelvo. El camino era bien en subida, en unas partes con varias piedrecillas, después a medida que uno iba subiendo había unas rocas, y más arriba caía un poco de agua por el camino, a raíz de algún deshielo seguramente. El camino era complicado igual, se podía subir con cuidado, igual muy cansador, hubo un momento en que ya no podía más, me entró un poco la angustia, porque después pensaba que no lo iba a poder bajar y después devolverme por el camino todo lo que quedaba, ya me dolían las piernas, los pies y no tenía fuerzas, pero bueno seguí adelante, ya había subido harto, no me iba a devolver ahora, después en un punto unos gringos me dijeron...only ten minutes, y otros más adelante, me dijeron sólo quedan 5 minutos, así que ahí me alentaron que ya faltaba poco, seguimos y llegamos hasta la cima del cerro, después había que seguir un poco más allá, se veía el Fitz Roy, y luego se veía el glaciar y la bella laguna de los tres, era lindo el paisaje, valía la pena llegar hasta laguna, el color del agua era esmeralda, espectacular el paisaje. Nos quedamos un rato para contemplar el bello paisaje. Desde arriba se veía también la laguna madre e hija, rodeados de cerros. Y después había que bajar de nuevo, ya eran las 16:30 hrs, y nos quedaban 4 horas y media para devolvernos aún. Me daba miedo la bajada, por caerme, igual habían unos tramos angostos, pero bajé con cuidado, con la ayuda de los bastones, y bien, era más fácil la bajada que la subida, aunque ahí ya dolía todo, incluso las rodillas, pero había que seguir. Pasamos por el campamento poincenot de nuevo, y después avanzamos, pero después tomamos el camino a la laguna capri, muy bonita también. En un punto se veía la laguna con el Fitz Roy de fondo, habían varios árboles. Muy lindo el paisaje, luego seguimos, para tratar que no se nos hiciera tarde caminando, llegamos a El Chaltén a las 20:30 hrs, bien antes que se oscureciera. Hoy si que llegamos cansados al camper, a darse una buena ducha, comer y acostarse, duele todo!!!

08 de Marzo de 2012, hoy amanecí adolorida....con la caminata de ayer y de antes de ayer...era de esperarse. Pero hoy el día estuvo muy bonito, despejado, con mucho sol y sin viento, increíble ver a El Chaltén sin viento, era como si no fuera El Chaltén!! Ja ja. Bueno, el tipo del camping dijo que el jueves y viernes los días iban a estar espectaculares, y era verdad, realmente muy agradable el día así sin viento. Fuimos en la camioneta al lago del desierto, eran 37 Km de camino de ripio. Pasamos al principio al sendero chorrillo del salto, que eran como 10 minutos en llegar al salto, estaba bonito, habían varias mariposas, y una se me posó harto rato en el estuche de mi cámara fotográfica, y después en mi polera, qué bonito!!! Luego, seguimos en la camioneta hasta el lago del desierto. En el camino se veían varios ríos, uno de ellos era el rio eléctrico, de un color verde agua muy bonito, se veía el Fitz Roy y varios glaciares en el camino. Justo en el puente eléctrico había un sendero para ir al glaciar piedra del fraile, eran 2 horas de caminata, eso no lo hicimos. Pasamos por un par de cascadas, salto del anillo y otra que venía desde el lago hacia el rio. Seguimos hasta el final, donde estaba el lago del desierto, que tenía otro color más oscuro, había varios pescaditos. Esta parte del lago del desierto ya no es parte del parque nacional los glaciares, es propiedad privada y cobran entrada por ir a un glaciar, el glaciar huemul (20 pesos argentinos). Hicimos este sendero, era una hora para llegar hasta el glaciar. El camino era en subida también, más fácil que el de ayer, salvo una parte que francesito me llevó por el lado más difícil, había otro camino por el lado que era más fácil de subir. Lo peor es que había una pareja que nos siguió también y eran más viejitos que nosotros! Finalmente llegamos hasta arriba, y se veía el lago de desierto por un lado, el Fitz Roy por el otro, y el glaciar huemul con una laguna de color verde agua espectacular, nuevamente hermoso el paisaje. Después la bajada era mucho más fácil. Luego, cruzamos por un puente colgante caminando que cruzaba el lago del desierto, luego nos devolvimos, y retornamos en la camioneta hacia El Chaltén, contemplando el paisaje. Decía en varios carteles que era zona de huemules, pero lamentablemente no hemos visto ninguno, había un libro que vimos en las tiendas en El Chaltén, del huemuel, animal fantasma de la Patagonia. Íbamos a irnos hoy hacia El Calafate, pero al final se nos hizo tarde, así que nos quedamos una noche más en El Chaltén en el camping El Relincho. Compramos más empanadas, pan de queso y facturitas, estaban muy ricas en la panadería la nieve. Mañana partiremos hacia El Calafate, a ver el glaciar perito moreno, que queda a 80 Km de El Calafate.

El chalten compte seulement 700 habitants et fut fondée en 1985 pour arrêter les intention du chili de s’emparer de ces terres qu’il réclamait. C’est la ville la plus récente d’argentine. c’est un village très reculé mais qui a perdu de son charme. Quand je suis venu ici il y a 6ans c’était un village poussiéreux avec 2-3 minimarkets pour acheter le peu de nourriture qu’il arrivait jusqu’ici, maintenant toutes les rues son asphaltées, il y a des agences de tourisme à chaque coin, ainsi que des restaurants et des supermarchés. Un terminal de bus a même été construit. Les affiches des commerces sont toutes traduites en anglais, C’est la loi du développement touristique. Dans quelques années il y aura sans doute une paire d’immeubles. Aujourd’hui nous n’avons pas commencé la journée bien tot car ces 3 jours de routes nous ont un peu fatigué. La première étape fut d’aller au centre d’information du parc à l’entréé de la ville, pour avoir un plan des sentiers que l’on peut faire ces prochains jours. Le centre regorge d’une montagne d’informations, historiques, culturelles, techniques ( pour l’escalade ) et naturelles. C’est le meilleur que j’ai pu visiter jusqu’à maintenant, les centres de la conaf au chili feraient bien de s’en inspirer. Vu l’heure bien avancée, nous avons décidé de faire 2 petits sentiers au jourd’hui qui partent justement du centre d’information, le premier est le mirador del condor, une montée de 40 minutes qui nous améne sur une colline avec une très belle vue de la ville entière d’el chalten. Le seul problème est qu’il est difficil d’en profiter tant le vent est fort et nous glace jusqu’aux os. pour Le deuxième sentier il faut pousser 30 minutes de plus de l’autre coté de cette colline pour arriver au mirador de la aguila qui nous offre une très belle vue du lac viedma et de son eau turquoise. Le reflet des nuages à ce moment lui ajoute un charme particulier. Là encore, quelques minutes seulement à profiter de ce spectacle et nous prenons le chemin du retour car quand on ne bouge pas, on a vite très froid. La méteo est assez capricieuse en ce moment, ce matin le fitz roy était partiellement dégagé et visible mais les nuages sont apparus dans l’après-midi et l’on vite caché. Le fitz roy pour ceux qui ne connaissent pas, c’est l’équivalent du mont blanc ( j’aime bien les comparaisons, ça vous fait comprendre sur quel genre de lieu on se trouve ) un sommet extrêmement difficil à monter où plusieurs alpinistes de renom y ont laissé la vie. Plusieurs essais ont été réalisé pour arriver jusqu’à son sommet et c’est un français qui y parvint le premier en 1952. Depuis une poignée d’alpinistes ont également réussis à dompter ce mont mais on dirai que depuis des années, il n’y a personne d’assez fou pour oser le tenter de nouveau. Après cette petite balade, nous sommes allés à la chocolaterie josh aike que marcia avait repéré dans le lonely planet. Rien qu’en entrant, l’odeur du chocolat vous transporte dans un autre monde. De plus une fois bien au chaud, il est intéressant de voir comment le vent qui souffle dehors nous amuse. Nous commençons les hostilitées par un brownie fait maison chacun qui est un véritable délice ( à se relever la nuit pour en manger ) puis nous avons continué par une fondue au chocolat ( là j’avoue que c’était un peu de trop même pour moi ) . pour conclure la journée un petit tour sur internet, une connexion au combien lente, et retour au camping sous la pluie.

05.03 nous pensions faire l’une des 2 longue randonnées que nous avons au programme, malheureusement le temps ne le permet pas, tout est couvert et il serai stupide de marcher 8 heures pour ne rien voir. Tant pis nous resterons une journée de plus ici en espérant l’amélioration du climat ces prochains jours. Nous avons donc passé une journée tranquille dans el chalten à faire les divers magasins et à acheter quelques souvenirs. Le vent souffle à plus de 100 km/h et on a parfois l’impression que l’on va pouvoir littéralement décoller. Nous avons été manger dans un resto qui propose le wifi, malheureusement la connexion est toujours aussi lente, impossible de mettre des photos sur le blog. Rien d’autre de particulier, on préfère se reposer pour les longues heures de marches qui nous attendent, en espérant pouvoir les faire.

06.03 voila ce que j’appelle une bonne journée !! une bonne marche, des cascades, des fleuves, des lagunes, des animaux et un glacier pour final. pourtant la nuit a été terrible, le camper bougeait tellement à cause du vent que nous n’avons pas pu dormir avant 5h du matin. Nous avions l’impression d’être su un bateau en pleine tempête et n’étions pas rassurés sur les conséquances qu’auraient pu faire certaines rafales très violentes. Donc quand l’alarme sonne avec juste 3heures de sommeil, on reste encore au lit, surtout qu’il pleut et que le temps est complètement bouché. Sur les coups de 10h apercevant une éclaicie je décide de me lever et j’ai finalement bon espoir pour cette journée au niveau météo. Nous partons donc un peu plus tard sur le sentier laguna torre, 22 kms de marche aller retour. Après avoir monté une bonne pente, nous longeons le rio fitz roy qui est en contre bas pour arriver sur le premier point de vue de la journée, le mirador de la cascade. Une incroyable cascade qui part du sommet de la montagne et qui après une multitude de zigzags se jette dans le rio fitz roy. Un peu plus loin nous avons la chance d’apercevoir un carpintero femelle, jusqu’à lors nous n’avions vu que des males. Nous apercevons le mont torre et son sommet eneigé depuis un bon moment. La suite du sentier nous amène dans une immense foret pleine de mille pattes dont la plupart mort car ils traversent où passent les gens et sont assez difficiles à distinguer. Le mille patte est agressif quand on le prend en photo et essaye d’attaquer mon appareil, elle me font rire ces petites bêtes. A l’approche de la laguna, le paysage change totalement, il n’y a plus que des rochers et des pierres, une dernière petite montée et nous arrivons face à la lagune frappée par un vent inimaginable, j’ai même bougé de quelques pas sans le vouloir sous la puissance de son souffle. Heureusement il y a quelques moment de répis et c’est dans ces moments qu’il faut bien profiter du glacier grande qui se trouve juste derrière la lagune. Il y a même des minis icebergs qui flottent à la surface et quelques morceaux de glaces échoués sur le rivage. Il y a la possibilité de continuer une heure de plus la marche pour s’approcher du glacier mais ce n’est pas recommandé par vent fort, donc aujourd’hui nous allons nous abstenir car ça souffle. Nous avons passé une excellente journée.

07.03 le vent a continué de souffler dans la nuit et cette fois c’est à l’inverse d’hier, après mon pipi nocturne de 3h 30 impossible de redormir. Pourtant il faut se lever tot car une marche encore plus longue que celle d’hier nous attend. Nous avons la chance que le ciel soit dégagé, espérons que cela dure toute la journée, car ici en 5 minutes on peut passer d’une journée ensoléllée à une tempête. Nous partons sur le sentier fitz roy et espérons arriver face à la laguna de los tres, ce qui nous ferai 25 kms et 9 heures de marches selon les estimations du parc. Dès le premier kilomètre j’ai tout de suite compris que ça serait un jour sans au niveau physique, aucune force, douleur dans les genoux et dans le dos, les 24 autres vont etre difficile. Même les meilleurs sportifs ont des journées sans, il fallait bien que ça m’arrive également un jour. Nous commençons par 40 minutes d’une bonne montée dans la foret pour arriver au mirador du rio de las vueltas, celui là même qui passe juste à coté du camping où l’on se trouve. 30 minutes plus tard, premier croisement de la journée, nous avons le choix entre aller au mirador du fitz roy ou longer la laguna capri. Le ciel est dégagé pour l’instant nous choisissons le mirador pour avoir une belle vue des montagnes et plus précisément du mont fitz roy. Bon choix car sur place nous avons même un petit créneau sans aucun nuage sur le mont fitz roy et en profitons donc pour mitrailler avec l’appareil photo. Un peu plus loinnous rencontrons plusieurs carpintero male en plein travail sur différents abres, l’un d’eux est à moins de 2 mètres de nous et ne semble pas préocupé par notre présence, nous en profitons pour faire de belles photos et même des vidéos. Nous continuons notre chemin dans une vallée, toujours avec la vue sur le fitz roy mais égement sur les glaciers rio blanco et piedras blancas. Je me souviens il y a 6 ans, j’étais venu plus tard dans la saison, c’était déjà l’automne et les feuilles des arbres étaient magnifiques avec leurs différentes couleurs, rouge, jaune vert etc...., cette fois tout le paysage se voit en vert, c’est différent, juste quelques braches commencent à prendre d’autres couleurs. Peu avant d’arriver au campement poincenot, autre croisement qui propose sur la droite d’aller jusqu’à l’observatoire du glacier piedras blancas, nous, nous continuons tout droit. Voici qu’arrive la partie la plus difficile de la journée, il y a d’ailleur plusieurs pancartes indiquant que cette partie est réservée aux marcheurs expérimentés, personnes en très bonne condition physique et très dangeureux par vent fort où par temps de pluie. Toutes les conditions sont remplies, nous commençons donc à monter. Au début je ne voyais pas bien l’intérêt de telle affiches car je ne trouvais pas le parcours vraiment compliqué, mais arrivé sur la 2 ème partie, là j’ai vite compris les avertissements. J’ai pris 100 ans en quelques minutes et j’ai cru ne jamais arriver au sommet. Ce qui me rassure c’est que je voyais tout le monde dans le même état, ce n’est donc pas que moi. Je pense que c’est l’une des montée les plus difficile qu’il m’est été donné de faire et sans contexte la plus dure de ce voyage. On prend plus de 500 mètres de dénivelé en moins d’une heure sur un chemin de pierres et cailloux instables du à l’érosion que provoquent l’humiditée et le vent. En revanche arrivé au sommet, la récompense est aussi belle que l’effort est dur, nous avons une vue magnifique sur la lagune de los tres, les glaciers et les monts. C’est d’ailleur la vue la plus proche du fitz roy que l’on peut avoir, ensuite on passe directement à l’ecalade. Alors évidement, tout ce qu’on monte, il faut le redescendre, et parfois ce n’est pas aussi simple qu’on le pense, il faut faire bien attention à ne pas chutter, car un faux pas du mauvais coté peut être mortel, au sens propre du therme vu la longueur du précipice. Arrivé en bas nous sommes déjà cassés mais il reste encore 3 heures de marche pour rentrer au camper, plus d’eau, pas de problème, on refait le plein dans l’un des cours d’eau qui passe ( essayé de faire ça dans le robec ou le cailly et je vous prédis au mieux une bonne chiasse ) et on continue. La course contre la montre est lancé pour ne pas se retrouver de nuit sur le sentier. Nous repaasons cette fois par la laguna capri mais ne nous arrêtons que très peu de temps et continuons, à ce moment, tout se passe au mental et nous sommes finalement rentrés juste à temps à 21h, cela nous fait 10h30 de ballade, ajoutez à ça le manque de sommeil de ces dernières nuits, cela vous donne une idée de notre état. Et mention spéciale à marcia qui a réussis à enchainer ces 2 journées et surtout la montée à la laguna de los tres. Nous avons croisé des beaux papillons et j’espère pouvoir mettre des photos bientôt, j’en connais un qui sera content.

08.03 la journée est excellente, il n’y a plus un poil de vent, un beau et chaud soleil est présent et il n’y a même pas un nuage autour du fitz roy, les gens se posent aux terrasses des restos, ce n’est plus le même endroit. Nous sommes arrivés quelques jours trop tot on dirait. Aujourd’hui nous quittons el chalten et avons prévu de dormir à el calafate, à 220 kms environ, mais avant cela nous allons faire un tour à la laguna del desierto qui se trouve du coté opposé. On remballe tout après 5 nuits sur ce camping, contact et .... Tiens un voyant que je ne connais pas s’allume sur le tableau de bord, je prend le livre technique, verdict : pression des pneus bas ou inégale. Ce véhicule est génial, il indique quand les pneus ont besoin d’être gonflé. Direction donc la station service, perdu pas de gonfleur ici, le pompiste m’oriente vers le réparateur de pneus mais il ne revient pas avant 16h. qu’à cela ne tienne, on ve employer la méthose artisanale et utiliser le petit gonfleur que nous avons dans notre kit anti crevaison. Avec un peu de patience tout est rentré dans l’ordre, les 4 pneus sont maintenant bien gonflés et le voyant a disparu. En route pour la laguna del desierto. 37 kms que nous ferons en presque 2 heures sur un chemin de ripio et plussieurs arrets photos, tout d’abord au chorrillo del salto, une belle chute d’eau bien plus attrayante que dans mon souvenir. Il faut dire que par cette belle journée, c’est l’endroit idéal pour faire un pic nic et une bonne sieste, malheureusement nous n’avons le temps ni pour l’un ni pour l’autre et continuons notre chemin. Nous longeons le rio de las vueltas et alternons entre foret, montagne vue sur les monts ou les lacs et passages pitoresques de pont en bois assez étroits et limités à 6 tonnes maximum. Arrivé à destinaton nous allons à l’administration pour accéder au glaciar del huemul. Nous sommes entre temps sortis du parc national et nous trouvons maintenant sur une propriétée privée, imaginez un peu, le gars possède une immense foret, des cours d’eau et son propre glacier, c’est incroyable. Une montée de 45 minutes environ à travers une immense foret traversée par plusieurs cours d’eau qui proviennent directement du glacier,pour arriver sur une incroyable vue. D’un coté la laguna del desierto, de l’autre, le glacier del huemul et son lac couleur emmeraude, et enfin au milieu la face ouest du fitz roy. On voit des petites cascades d’eau coulés directement du glacier et se jetter dans le lac, je suis allé tester la température de l’eau et me suis congelé les mains, je confirme qu’elle vient bien du glacier. La descente se passe plus facilement que la montée et nous voici de retour au camper mais il est déjà 17h30 et d’ici il nous faut au moins 3h30 pour arriver à el calafate. Nous irons donc de nouveau au camping de el chalten pour la 6 ème nuit consécutive, un record qui ne sera sans doute pas battu ( à moins dimprévus ) . un détour dan notre patisserie préférée pour un ravitaillement en empanadas et viennoiseries et nous ici de retour au même emplacement. Demain oui ou oui nous devrons aller à el calafate et irons même jusqu’au glacier perito moreno pour ne pas prendre trop de retard sur le planning. Pour moi el chalten fait parti du top 5 des meilleurs endroits ou choses à voir d’argentine et on peut facilement y rester une semaine ou plus sans risquer de s’y ennuyer. Je suis ravis d’y être revenu et espère avoir l’occasion d’y repasser un jour, on ne se lasse jamais de ces paysages.

la zone dans laquelle nous sommes avec des connexions internet limitées ne nous permet pas de télécharger des photos. nous espérons pourvoir en remettre bientot. les dossiers s'accumulent.

Aujourd’hui nous sommes partis du parc los alerces sans bien savoir où nous serons ce soir pour passer la nuit. La seule chose que je sais c’est que 1100 kms nous sépare de notre prochaine destination el chalten et que nous allons suivre la mythique route 40. Tout d’abord une pause ravitaillement à esquel histoire d’acheter des produits frais pour la semaine qui vient, une rapide visite de la place principale, mais cela n’était même pas nécessaire vu le peu d’intérêt trouvé. A la sortie de la ville pas de diesel, tant pis nous verrons à la prochaine ville, le pompiste nous a tout de même indiqué la route à suivre ( la signalisation n’est pas ce qu’il y a de mieux en argentine ) . et là commence la fameuse route 40, des centaines de kilomètres de pampa patagonienne, une route qui semble être infinie et nous fait voir des mirages au fin fond du paysage, des animaux en liberté ( moutons, choiques, vaches chevaux etc..) capablent de traverser à n’importe quel moment, une estancia tous les 30 ou 40 kilomètres, certains peuvent la trouver ennuyeuse et sans intérêt, moi je la trouve magique. Quand on voit un panneau « travaux sur les 126 prochains kilomètres », on se sent tout petit. Première pause à la station service de tecka, pas de diesel, le camion est justement en train d’en livrer. L’employé de la station me dit que dans 30 minutes ça sera disponible, mais comme nous n’avons pas envie d’attendre 2 heures ( et oui il faut savoir traduire l’argentin ) nous continuons notre route. 86 kms plus loin ( entre 2 il n’y a rien du tout, pas un troquet, pas une mobylette, la zone quoi ) autre arret à la station de gobernador costa et devinez quoi, toujours pas de diesel disponible, le pompiste nous dit d’aller jusqu’à rio mayo, c’est justement là que nous allions mais arrivé à rio mayo autre déconvenu, pas de carburant disponible, juste pour les véhicules d’urgences ( une ambulance fait le plein juste devant nous ) . bien entendu, aucune information sur la prochaine livraison, nous allons même nous renseigner au poste de police sur conseil du pompiste mais ils sont encore plus inefficace qu’en France ( c’est dire le niveau ).il est déjà 18h30 nous passerons la nuit au camping du village. La prochaine ville se trouve à 125 kms mais rien ne dit que nous trouverons du carburant, et ensuite il n’y a rien pendant 500 kilomètres, il nous faut absolument remplir le réservoir car il nous reste juste un quart, nous sommes déjà à plus de 600 kms au compteur. Un peu plus tard dans la soirée, alors que nous mangions tranquillement ( enfin un peu inquiet pour les prochains jours tout de même ) nos saucisses lentilles, marcia a vu passé un camion citerne ypf marque de la station service. Nous avons donc été vérifier à pied tout d’abord et par chance ils venaient d’etre livrés, nous sommes donc retournés chercher le véhicule et avons fait le plein. Avec 100 litres de plus dans le réservoir je me sens plus serrein pour dormir cette nuit. Tout ça grace à l’œil de lynx de marcia !! demain nous continuons notre route mais cette fois ça sera à un tout autre rythme car les 500 prochains kilomètres sont presque entièrement de ripio, nous avons eu la meilleure partie aujourd’hui avec de l’asphalte du début à la fin.

02.03 nous quittons rio mayo, 2500 habitants et 800000 moutons selon les sources du lonely planet, nous ne ferons de recensement ni pour les uns ni pour les autres et continuons notre chemin, sachant que nous ne ferons pas énormément de kilomètres aujourd’hui car nous avons repéré une visite intéressante au prix d’un léger détour. Dès la sortie de la ville, place au chemin de ripio mais je le trouve en bien meilleur état que sur la carretera austral au chili, ici sur la route 40, vitesse de croisière entre 40 et 50 km/h. à peine 5kms d’effectués et déjà 2 choiques nous passent devant en traversant la route. Le choique est de la famille de l’autruche ou de l’hémeu, en paté ça ne doit pas être mauvais, mais applatis sur le capot du dodge, ça ne me convient pas, prudence donc. Au bout de 40 kilomètres, énorme bonne surprise, la route est asphaltée jusqu’à perito moreno, régulateur de vitesse à 85km/h et en avant guingamp. A l’entrée de perito moreno, petit contrôle de police, aucun problème nous n’avons rien à nous reprocher, et de suite à la station service pour remplir le réservoir même si nous n’avons fait que 125 kms. Ce qui m’impressionne le plus aujourd’hui, c’est le nombre d’animaux morts que l’on voit en plein milieu de la route, des lapins, des choiques et même un renard, pourtant il passe un véhicule toutes les 10 à 20 minutes. La force du vent est également impressionnante, de quoi décoiffer un chauve. De source sure, la semaine dernière la vitesse du vent a été mesurée à 140 km/h. Nous voici maintenant sur notre déviation pour aller à la cueva de las manos ( l’équivalent des grottes de lascaux ) et d’un coup je comprend mieux comment se retrouvent morts ces animaux lorsqu’un guanaco bondit sur la route et nous passe juste à quelques mètres devant. Le guanaco, c’est le 4ème élément de la famille des lamas, alpagas et vigognes, et nous allons en voir des dizaines aujourd’hui sur le chemin, dommage qu’ils soient si peureux et fuit lorsque l’on s’approche trop près d’eux. Nous avons tout de même de belles photos de quelques spécimen moins sauvages. Pour arriver à la cueva de las manos, il faut passer par plusieurs vallée ou canyon et le paysage est vraiment fantastique. La cueva de las manos fut déclarée patrimoine mondial par l’unesco en 1991 et on trouve sur les murs des peintures, essentiellement de mains comme son nom l’indique, mais également de guanacos ou de figures plus abstraites, qui datent pour les plus anciennent de 8000 ans. Une visite guidée à lieu toutes les heures et nous avons la chance d’etre les seuls pour le départ de 15h, nous aurons donc droit à un tour privé avec la guide juste pour nous. Il y a énormément de théorie pour le moment, la seule chose que l’on sache vraiment c’est que les tribus de l’époque étaient des nomades qui chassaient les guanacos, les choiques et les renards et en usaient toutes les parties lors de leur vie quotidienne. Des scène de chasse sont représentées, la majorité sont des traces de mains avec une qui attire l’attention car elle comporte 6 doigts, est-ce l’oevre d’une malformation, du plaisantin de l’époque ou peut-etre d’une vie extraterrestre, mystère.... Nous repartons vraiment ravis de cette escale avec de nouveau sur le chemin des guanacos et des choiques, on ne se lasse pas de s’arrêter et d’essayer de les prendre en photo. Vu l’heure nous décidons de nous arrêter passer la nuit à bajo caracoles un village au bord d’un croisement au milieu de nulle part qui ne doit pas avoir plus de 100 habitants, en tout cas ils n’ont pas de diesel mais je ne m’en fait pas, on peut faire les 460 kms qui nous séparent de el chalten où nous espérons ête demain soir mais d’après mes calculs, il y a encore entre 10 et 12 heures de route, sans compter les imprévus évidement, une chose est sure, il faudra se lever de bonne heure, donc bonne nuit à tous.

03.03 cette nuit le camper a beaucoup bouger ( à cause du vent bien entendu ) et aujourd’hui lever à 7h30 et départ 9h10, ne cherchez pas l’erreur, on n’est vraiment pas du matin, pourtant on avait fait l’effort. Nous partons donc de bajo caracoles direction el chalten, 460 kms de route aujourd’hui, toujours sur la mythique route 40. Le ciel est toujours aussi beau avec plusieurs couches de nuages qui donnent un drole de relief au ciel. Peu de temps après la sortie du village on remarque que les animaux sont toujours présent, choiques et guanacos en majorité, nous avons même droit à un groupe d’au moins 20 guanacos en plein milieu de la route qui nous barrent le passage, pas d’incident diplomatique, on prend le temps de les filmer et de les photographier et ils s’en vont d’eux-mêmes quand on s’approche de trop près. Un peu plus loin alors que nous continuions tranquillement, un tatou traverse la route juste devant nous, j’arrête d’un coup le véhicule en plein milieu du chemin ( on ne va pas géner le traffic de toute façon ) bondit dehors et me mets à sa poursuite. Je n’ai malheureusement que des photos de lui de derrière car le tatou s’est réfugié dans une plante grasse et impossible de le faire bouger ( je n’ai pas non plus trop insisté pour ne pas effrayer cette gentille bête ) . nous reprenons la route, tiens un lapin qui coure, c’est le premier que je vois vivant. Pause sandwichs ur le bas coté entourré de guanacos. Une fois terminé je décide d’essayer de m’en approcher, et ça va me dégourdir un peu les jambes également. Bien entendu, impossible de les voir de pres mais je tombe sur plusieurs squellettes de ces gentilles bêtes dont un mort depuis peu de temps car il reste encore de la peau sur le bas des pattes. Les pumas qui ont fait ce festin ne sont peut-etre pas loin encore. C’est pas tout ça mais il reste encore de la route. En repensant à ces quelettes, j’aurai bien aimé garder un os ou au moins une dent, je scrutte donc les cotés pour en trouver. Il n’aura pas fallu longtemps, je vois une peau et des os au loin, mais il s’agit en fait d’un bœuf qui n’a pas réussis à sauter une clauture et qui se décompose sur place. Un peu plus loin j’en repère un autre, cette fois c’est bien un guanaco mais il est encore frais avec plusieurs parties de peau et ça m’écoeurre un peu d’y toucher ainsi. J’oublie cette idée stupide et me concentre sur le paysage, cela tombe bien, nous arrivons nez à nez avec le lac cardiel, dont l’eau turquoise laisse rêveur. Au bout de 330 kms nous apercevons le premier village de la journée, tres lagos, un rapide tour pour chercher de l’essence mais impossible de trouver la station service, en fait il n’y en a peut-etre meme pas. Ce n’est pas un problème il reste 130 kms et nous arriverons largement à les faire pour arriver à destination. Nous quittons momenatément la route 40 et longeos maintenant le lac viedma dont la couleur est équivalente au lac cardiel mais il est bien plus grand. A 25 kms du point d’arrivée, c’est le drale il se met à pleuvoir très fort et nous arrivons à el chalten sous une pluie battante, le ciel caché par les nuages nous empêche même de voir le fitz roy. Nous remplissons le réservoir, le diesel est 2 fois plus chère ici qu’à trevelin, on commence à se sentir au bout du monde. Finalementnous nous installons au camping, il est 19h, nous avons mis un petit peu moins que 10h ce qui fait une bonne moyenne compte tenu du fait que nous avons eu environ 60% de chemin de ripio et 40% de route asphaltée, et que nous avons fait de multiple pauses photos. Nous nous couchons sous une pluie battante et toujours autant de vent, espérons que demain le temps soit meilleur.

01 Marzo de 2012, hoy nos fuimos del camping maitenes en el Parque Nacional Los Alerces, rumbo al sur de Argentina, primero pasamos por Esquel, donde paramos para comprar algunas provisiones en el supermercado. Hicimos un breve paseo por la ciudad, visitamos la plaza san martin y luego seguimos hacia el sur, no hay muy buena señalización, así que tenemos que estar bien atentos!! A la salida de Esquel íbamos a echar bencina, y preguntar si íbamos bien por la ruta, y no había diesel, como íbamos bien por la ruta, seguimos, tomamos la mítica ruta 40 de Argentina, que es parecida a la carretera austral, está pavimentada en algunos tramos, de Esquel hasta Rio Mayo está pavimentada, en algunos tramos un poco irregular, después desde Rio Mayo al sur ya es de ripio y se debe parecer más al estilo de la carretera austral, con muy pocos vehículos, una carretera desierta, que no hay nada en muchos kilómetros, hay animales sueltos, vimos un par de guanacos, ovejas y unas avestruces o quizá eran emus. El paisaje era muy bonito, por la pampa argentina, con poca vegetación, pero con varios cerros, que se ven de distintos colores, y como había sol, y estaba despejado el paisaje era más lindo, las nubes estaban espectaculares. Se parece un poco al paisaje de la tercera región de Chile, aunque allá es más desértico el paisaje. Fuimos hacia Tecka, un pueblito muy pequeño, pasamos a echar combustible al YPF y tampoco tenían diesel!! Oulala!! Seguimos y pasamos por el siguiente pueblito, Gobernador Costa, y tampoco tenían diesel, nos empezamos a preocupar...Seguimos y fuimos hasta Rio Mayo (3.500 habitantes, 800.000 ovejas, capital de la esquila). Hasta este pueblito llegamos, ya eran las 18:30 hrs, pasamos a la YPF, y adivinen qué....no había diesel!!! Pensamos que a lo mejor era por el problema que hay en Chile, ya que por aquí está cerca el cruce con Balmaceda, para Coyhaique, pero no, nos dijeron que siempre tenían problemas con el abastecimiento de combustible. El de la YPF nos dijo que fuéramos a consultar en la comisaría si en Perito Moreno había combustible, que es nuestra siguiente parada, fuimos a preguntar y no sabía, en realidad dijo que eso lo sabía la gente del YPF no él. Bueno, nos fuimos a instalar al camping municipal, que quedaba en la entrada de la ciudad. Valía 40 pesos argentinos por los dos más el vehículo, las instalaciones eran básicas, pero bien, ya no había otras opciones y había ducha con agua caliente. El que atendía estaba bien simpático también. El camping está en el mismo recinto de la casa de cultura. Después mientras cocinaba, vi que salió de la ciudad un camión de la YPF, le dije a Guille, llegó diesel, porque pasó el camión....fuimos caminando hasta el puesto de bencina, y había llegado diesel, nos fuimos rápido a buscar la camioneta y llenamos al máximo el estanque. Menos mal, así estamos bien para mañana y podemos recorrer tranquilamente, ya sabemos que hay que tratar de echar bencina en cada ciudad que pasemos, mejor asegurarse. En la noche vi el mensaje de mi mamá, que falleció la tía del Rodrigo, de mi cuñado, lo sentimos mucho, y le mandamos nuestros pésames al Rodrigo, pena no poder darte un abrazo, sabemos que tu tía significaba mucho para ti y le tenías mucho cariño, mucha fuerza para ti y tu familia para enfrentar este triste momento.

02 Marzo 2012, hoy nos levantamos temprano porque nos queda una larga ruta al sur. Salimos como a las 9:30 hrs de Rio Mayo en dirección de Perito Moreno, la primera parte del camino era de ripio y después era pavimentado!! Qué bueno! Así avanzamos mucho más rápido. Llegamos a Perito Moreno como a las 12 hrs, eran como 120 Km. Nos sorprendieron la cantidad de animales muertos que habían en la carretera, vimos un zorro, ñandú, y conejos...pobrecitos, esta ruta es poco transitada, y tampoco se veían tantos animales, a lo más vimos ñandús en el camino, así que era extraño ver a tantos animales muertos, vimos por lo menos 8 animales. Llegamos a Perito Moreno, donde tuvimos un control policial, le pidieron a Guillaume los documentos de la camioneta y su licencia de conducir, como estaba todo bien, nos dejaron pasar. Estaba más bonito Perito Moreno que Río Mayo. Ahora era otra provincia Santa Cruz, antes estábamos en la provincia del Chubut. Echamos diesel en la Petrobras esta vez en Perito Moreno y luego fuimos al sur, para visitar la cueva de las manos. Quedaba a unos 120 Km más. Avanzado varios kilómetros, se llegaba a un cruce en que unos 30 Km más estábamos en la cueva de las manos. El camino estaba bien conservado, de ripio, pero en muy buenas condiciones, y el paisaje era espectacular, pasamos primero por un cañadón caracoles chico, y más allá vimos un montón de guanacos, unos que se cruzaban en el camino, así que había que tener cuidado, al ver el vehículo, se asustan y corren. Vimos también varios ñandúes, que pensábamos que eran avestruces ó emus, pero aprendimos en la cueva de las manos, que se llaman choique. Casi al llegar a la cueva de las manos, el paisaje era aún mejor, se veía el gran cañadón del rio pinturas. Abajo, era como un oasis, pasaba el rio pinturas, que nace en el lago Buenos Aires y es afluente del rio deseado, para desembocar finalmente en el océano atlántico. Y había varios árboles al lado del rio, todo verde. La entrada a la Cueva de las manos costaba 15 pesos argentinos, y era una visita guiada por una guía, llegamos a las 14:30 hrs al lugar y la visita comenzaba a las 15 horas, así que bien, había información en el lugar, para enterarse más de que se trata, y la visita dura 1 hora. Éramos sólo nosotros dos a las 16 hrs, así que super bien, nuestra guía fue Natalia, quien nos explicó muy bien todo, y era bastante simpática. A las 15 hrs con otra guía, había un grupo mucho más grande como de 15 personas, así que tuvimos una visita más personalizada. Se bordeaba por un camino las cuevas de las manos con vista al cañadón del rio pinturas. La cueva de las manos es uno de los sitios más importantes del arte rupestre de la patagonia argentina, es monumento histórico nacional y patrimonio mundial cultural nombrada por la Unesco desde el año 1999. Desde el año 2006, este sitio se encuentra más organizado a través de guías y protegido con rejas toda la zona de las cuevas donde están las pinturas. Antes estaba a aire libre, sin guías, cada uno podía entrar libremente, pero no faltaron los turistas que no cuidaban de las cuevas, y rayaban el lugar, y deterioraron algunas paredes de las cuevas. La cueva de las manos está a 88 metros de altura por sobre el curso del rio pinturas, tiene aproximadamente 24 metros de profundidad, 15 metros de ancho y 10 metros de alto, y existe hace 9.300 años atrás, vivieron nómades en este sector por 8.000 años. Eran cazadores de guanacos, y eso lo manifestaron a través de sus pinturas. Utilizaban sedimentos, minerales, yeso, sangre, orina y otros fluidos para pintar, y lo hacían con hueso de los guanacos, es increíble cómo se conservan estas pinturas después de tantos miles de años. Utilizaban el mismo pelo y el pelo de los guanacos para pintar. Hay muchas figuras de manos, en diferentes colores, tienen pintado muchas figuras de guanacos, y como lo cazaban, figuras de guanacos preñados, para mostrar la fertilidad, patas de choique que cazaron y hay otras figuras geométricas, y otros figuras que los arqueólogos no encuentran mucha explicación, hay teorías de lo que pueden simbolizar, pero nada cierto. Dentro de las pinturas de las manos, había una manos con 6 dedos. La explicación es que el que se pintó la mano como radiografía a lo mejor tenía la deformación o bien utilizaron técnicas de pintura y se dibujaron otro dedo más. La idea es que los arqueólogos van a seguir investigando este lugar, van a hacer excavaciones en búsqueda de mayor información. Realmente muy interesante este lugar y el paisaje fabuloso, vale la pena visitarlo. Hoy nos tocó un bonito día, pero había mucho viento, no tanto como otros días, nos dijo la guía. Nos hacen poner casco para la visita a causa del viento, porque pueden caer piedras, nosotros no entramos a las cuevas, sino que se ven las paredes donde hacían las pinturas, todo por fuera.
Luego, nos devolvimos a la ruta 40 y seguimos al sur, camino a Bajo Caracoles. Eran como 100 Km más, llegamos como a las 18:30 hrs a Bajo Caracoles. La carretera era de ripio desde la salida de la cueva de las manos hasta Bajo Caracoles, están haciendo la carretera pavimentada, la continuación, pero aún la estaban arreglando y estaba cerrada. Vimos algunos guanacos más en el camino, y en una parte muchas ovejas y unos patitos. Finalmente llegamos a Bajo Caracoles, era un pueblito bastante pequeño, que tenía una estación de servicio, pero no había diesel para variar. Nos quedamos en el único camping del pueblo, que tenía camping y hostal, con instalaciones básicas, en el patio trasero de la casa, pero había baño, ducha con agua caliente y enchufe, así que igual bien, costaba 50 pesos argentinos, así que nos instalamos, mañana nos queda un largo camino hasta El Chaltén, así que a levantarse temprano de nuevo. Ahora en la noche corre muchoooo vientooo!! Oulala!!

03 de Marzo de 2012, hoy salimos temprano de Bajo Caracoles, y nos fuimos hacia El Chaltén, eran 460 Km de camino, algunas partes de ripio en la ruta 40 y otras asfaltadas. El camino se hizo entretenido, porque vimos muchos guanacos, varios grupos, el grupo más numeroso era de unos 20 guanacos que estaban cerca de la carretera, también vimos un tatu que cruzó la carretera, avanza muy rápido, Guille paró y lo persiguió para sacarle una foto, pero obtuvo sólo su cola, se escondió en una planta y de ahí no se movió!! Ja ja. También vimos un par de ciclistas my valientes al hacer esta ruta en bicicleta!! Hay que tener mucho valor y coraje para hacerlo, vimos también caballos, choiques, y en una paramos a comernos unos sándwiches en la ruta, hace mucho rato no veíamos pasar ningún auto, estábamos solos en la ruta, después Guillaume se metió en la pampa, para ver de más cerca unos guanacos, pero son salvajes, se arrancan apenas te ven, yo me quedé grabándolo en la cámara....y encontró huesos de guanaco y una pata de guanaco, incluso con los pelos, era algo reciente, uyyy que susto, puede ser que hayan pumas en el sector, igual me daría miedo quedarme a dormir en la noche en la ruta 40 si hay pumas!!! Más allá seguimos atentos del camino, y vimos una vaca que estaba muerta, se le notaba la piel por encima y los huesos, quedó atrapada en una reja de un cierre, pobrecita!! Y más allá había un esqueleto de guanaco, se le notaba la cabeza con los dientes, las costillas y aún quedaba piel y pelos, así que suponemos que también fue algo reciente, increíble!! Uno no se imagina que puede haber en el medio del paisaje. Más allá pasamos por el lago Cardiel, muy lindo, de unas aguas color calipso, impresionante. Llegamos después de unos 300 Km a Tres Lagos, que es un pueblo parecido a Bajo Caracoles, muy pequeño, y no encontramos puesto de bencina para echar diesel, se supone que había uno. Seguimos, aún nos alcanzaba el combustible para llegar a El Chaltén y era temprano, así que seguimos por la ruta 40 que ahora era asfaltada y luego había que tomar la ruta 23, también asfaltada, pasamos por el lago Viedma, también muy bonito, de un color verde agua. Llegamos a El Chaltén como a las 18 hrs, había lluvia y mucho viento. Nos instalamos en el camping El Relincho, que nos cobró 80 pesos argentinos por noche, con electricidad y duchas con agua caliente. Fuimos a echar diesel y había!! Así que muy bien, después pasamos al centro de visitantes del Parque Nacional Los Glaciares, pero ya estaba cerrado, la atención era hasta las 17 hrs. Así que nos devolvimos al camping y nos quedamos en el camper. Según él que atendía en el camping, la lluvia era sólo por hoy, mañana va a estar mejor el día y se podrá ver el famoso Fitz Roy, que no se veía con la lluvia y las nubes hoy. El Chaltén recibe el nombre tehuelche del cerro Fitz Roy, que significa pico de fuego ó montaña humeante, ya que siempre está rodeado de nubes. Hay muchos senderos para hacer desde la misma ciudad, y en esta zona del parque que corresponde a la parte norte no se paga entrada. Hay una zona sur del Parque Nacional Los Glaciares que se llega a través de El Calafate más al sur, y ahí si hay que pagar entrada para ver el glaciar perito moreno. En general, es una ciudad para los que le gusta la naturaleza, caminar, hacer cabalgatas y escalar. Muchos escaladores profesionales vienen a escalar el Fitz Roy y otros cerros como el cerro Torre. El primero en escalar el Fitz Roy fue un francés. Esta muy bonita esta ciudad, bastante arreglada, con varias casas de madera muy bonitas, restaurantes y alojamientos. Guillaume vino aquí en el año 2006, y decía que todo estaba muy distinto, cuando él vino esta era una polvorienta ciudad, sin mucha infraestructura, ahora se nota que han invertido bastante en la ciudad para y por el turismo. Hay un terminal de buses, y muchas casas nuevas y otras que están en construcción. De hecho la carretera estaba asfaltada desde Bajo Caracoles hasta El Chaltén.

Aujourd’hui nous quittons le chili pour entrer en argentine, le poste frontalier est assez petit et nous n’avons eu aucun problème, les argentins sont bien plus flexibles que les chiliens, normalement on ne peut pas passer avec des bidons d’essence plein mais ils ne me les ont pas fait vider, une légère inspection dans le camper, enfin juste le frigo et même pas dans le véhicule. Nous n’avons pas perdu trop de temps, il y aura des passages pire que celui là. Nous sommes juste 600 kms plus au nord de là où on aurait du traverser. 30 kms de piste plus loin nous entrons dans la première ville, trevelin, juste histoire d’acheter quelques produits frais et de refaire le plein d’essence, le diesel est environ 40% moins cher qu’au chili, voila une bonne nouvelle. En revanche question organisation, cela semble pire, 2 pompistes pour 4 pompes, 20 minutes d’attente. Ensuite nous nous sommes dirigé au parc national los alerces , nous avons adapté le programme à la situation et avons 2 lieux touristiques de prévu entre les 1100 kms qui nous séparent de el chalten. L’entrée du parc est un peu chère, certe, mais il est bien mieux structuré que n’importe quel parc de la conaf que l’on ait visité au chili. Après avoir pris toutes les informations nécessaires à l’administration, nous nous sommes installé dans l’un des nombreux camping mais celui-ci possède le wifi, puis avons eu le temps de faire un petit sentier qui se trouvait tout près d’ici, le sentier pinturas rupestres qui nous offre une belle vue panoramique du lac futaleufquen et quelques peintures de plusieurs centaines d’années faites sur la roche. Ensuite nous avons utilisé le wifi du camping et pour etre plus au chaud nous nous sommes installés au restaurant. Bien entendu nous n’avons pas pu résisté à la carte et avons diné sur place. Quel plaisir de retrouver cette nourriture, même dans un petit resto paumé en plein milieu d’un parc national c’était délicieux et j’ai refais connaissance avec la fameuse milanesa napolitana chère à mon cœur. Alors la recette pour les non initiés, vous prenez une escalope de poulet, dinde ou veau que vous panez, vous ajoutez une rondelle de tomate ou du coulis, puis une tranche de jambon et enfin une lamelle de fromage, le tout servis avec des frites bien entendu. Pour finir la journée un petit film et au lit, j’essaie de faire découvrir les classiques du cinéma français à marcia, ce soir elle a eu le droit aux bronzés font du ski.

29.02 aujourd’hui fut une longue et belle journée. Tout d’abord quel plaisir de se lever sans voir tout mouillé dehors, juste une légère rosée sur la pelouse, la journée va etre ensoleillée et ça ne va pas nous faire de mal après toute cette pluie accumulé depuis presque 2 semaines. Le parc los alerces comporte 8 lacs en tout plusieurs fleuves et des dizaines de sentiers qui vont de 10 minutes à 12 heures de marche, il s’étend sur 2630 km², et moi sur le plan je n’avais pas bien vu les distances entre les différents sentiers. Du coup nous avons tout de même fait 80 kms dans le véhicule, ce qui correspond à presque 3 heures, et oui toujours ces fameux chemins de ripio, et 4 sentiers différents avec vraiment de très belles vues. Nous avons commencé par le sentier cinco saltos à partir du port de limonao, 2 heures au total, dont 45 minutes de montée qui ont mis marcia sur les genoux, et au retour sur les fesses ( une petite chute sans gravité dans la descente ) et qui nous amène sur 2 points de vue, le premier, 5 petites cascades et le deuxième, 2 belles chutes d’eau. Et bien sur tout au long de la montée on peut admirer par moment le paysage magnifique sur différents lacs. Le 2 ème sentier de la journée ne nous a pris que 10 minutes, il s’agit d’une petite montée pour voir la cascade irigoyen, plus belle que les précédentes sois dit au passage pour moins d’effort. Toujours avec le véhicule entre ces différents points, le 3 ème sentier fut le mirador de la laguna verde ( et oui encore un endroit où il y en a une, quand je vous disait qu’ils en mettent partout ) un tour de 50 minutes environ qui nous amène sur une vue panoramique du lago verde et du lago menendez. Enfin le dernier sentier de la journée fut le lahuan solitario, après le passage sur un pont suspendu, un sentier éducatif avec des informations sur la faune et la flore de la région d’une bonne heure de balade. Plusieurs affiches nous indiquant la présence de pumas dans la foret et surtout les recommandations pour savoir quoi faire en cas de rencontre avec l’un d’entre eux. Par chance nous n’en avons pas croisé, en revanche nous n’avons toujours pas vu de pudu non plus et ça pourtant on aimerai bien en voir, c’est timide le pudu surement. Ensuite un alerce de plus de 300 ans, et oui c’est le nom d’un arbre tout simplement le nom du parc. Alerce ou lahuan en mapuche, la langue des natifs de la région ( j’ai vu sur une pancarte le mot indigène barré pour celui de natif, c’est vrai que cela fait mieux ) . A la fin du chemin on peut aller jusqu’à une vue sur le glacier torrecillas, malheureusement à ce moment il était caché par les nuages. Nous aurons une belle photos de lui en rentrant depuis la route, entre temps il s’était dégagé un peu. Retour au camping à 19h30 fatigués mais heureux de notre journée. Demain une longue route nous attend et on essaiera d’en faire le maximum et profiter de l’asphalte lors des 600 premiers kilomètres, les 500 autres étant chemin de ripio. Le pilote va devoir etre au top et va donc aller se coucher, bonne nuit à tous.

Lunes 16 de Enero de 2012, nuestra partida al viaje. Lo primero fue cargar la camioneta con todas las cosas que llevamos, fueron casi 2 horas para acomodar todo. Guillaume, estaba muy nervioso con el viaje, muy ansioso, yo también, serán 4 meses de viaje, esperamos que todo nos resulte muy bien. Así que ahora a disfrutar el viaje!!!
Viajamos rumbo a nuestra primera parada, la reserva nacional altos de lircay, en la VII región, tiene cerca de 12.000 héctareas. Se toma la ruta 5 al sur, pasando Talca, hay que salir en la salida san clemente, luego seguir hasta Vilches Alto. El camino es pavimentado hasta san clemente, después es camino de tierra. Llegamos al parque a las 17:35 hrs, y la entrada era hasta las 17:30 hrs, menos mal nos dejaron pasar. Esta reserva es admnistrada por la conaf, así que nos quedamos en el camping ($19.000 por los dos por 3 días, incluye el camping más entrada a la reserva), el cual está muy bien equipado, tiene 30 sitios para camping. Tienen punto de agua, mesa, parrilla, y lo más importante un enchufe, así que pudimos conectar el camper a la corriente, y así tener luz, poder conectar los equipos, y tener el refrigerador conectado a la electricidad en vez de al gas, así que super bien, además los baños están limpios y hay duchas con agua caliente, muy importante!!
El primer día nos instalamos en el camping, lo cual nos costó un poco por unos árboles que habían en el sitio de camping que topaban con el camper, ya que la camioneta con el camper miden 3,2 metros, y el terreno no estaba plano, después de varias maniobras nos pudimos instalar bien, y fuimos a caminar hacia el rio lircay.

17 de Enero de 2012, hoy nos levantamos tarde, había muy buen tiempo, con sol. Fuimos a caminar al sendero aliwenmahuida, muy bonito, con muchos coigues, canelos y laureles, se llegaba a un mirador muy bonito, Guille estaba feliz porque habían muchas lagartijas y lagartos que a él le encantan, y yo feliz también porque se nos acercó una mariposa grande, y se me paró en mi cabeza!! Era muy amigable la mariposa, para acercarse tanto a nosotros, increíble. Después hicimos otro sendero que estaba dentro del mismo camping, sendero los coigues, y luego el sendero el peine, que era un poco más largo que los dos primeros, los primeros eran como una hora cada uno, y el sendero el peine, 3 horas ida y vuelta, pero no lo hicimos entero, llegamos hasta el mirador solamente, que era como la mitad del sendero, yo ya estaba muy cansada, ya que era en subida.

18 de Enero de 2012, hoy nos levantamos más temprano y fuimos a caminar en un largo sendero, hasta la laguna del alto. Nos demoramos 4 horas 20 minutos a la ida en llegar hasta la laguna, caminando por un sendero en subida la mayor parte del tiempo por el bosque y luego bordeando un cerro, el paisaje era muy bonito, pero bastante largo para llegar a la laguna, pensé en un momento que no iba a llegar, la laguna era bonita y el agua tibia, a pesar que aún había un poco de nieve en los alrededores. Lo único que habían muchos moscardones en el camino que no nos dejaban tranquilos!! A la vuelta, estaba muy cansada, pero logré llegar al camping de vuelta. Nos demoramos un poco menos que a la ida, en total fueron 9 horas. Oulala!!!