au tour de cyprien!

J'arrive dans l'État du Kerala et sa région de Wayanad après 6 heures de bus. Je suis ici pour visiter un autre parc naturel. Mais quand j'arrive tous les hôtels bon marché sont complets, de plus j'ai été déçu des derniers tours opérateurs qui proposaient des balades dans la jungle. Alors je décide de reprendre un autre bus direction Kanur, une ville au bord de la mer arabique! C'est aussi ça le voyage, de pouvoir changer à la dernière seconde mes plans.

À Kanur, Je me balade un peu le soir dans les rues, mais il n'y a rien d'intéressant. Je rentre à mon hôtel miteux où s'invitent des amis comme des rats, des cafards et des moustiques. Pour les deux derniers cela peut passer, mais quand j'ouvre la porte et que je vois cet enculé de rat à côté de mon sac et puis s'éclipser comme un voleur par un trou sous le lavabo, là ça ne va plus!! Je les entendait courir à travers les murs, j'ai poussé ma gueulante pour qu'ils ne viennent pas me casser les couilles pendant la nuit et je leur ai promis que le lendemain matin je tracerai ma route... ils ont respecté le contrat et moi aussi!!

Je saute dans le premier train pour Udupi, c'est une ville sacrée où se trouve le temple hindou de Krishna qui est très important. Mais avant d'assister ce soir au "Puja" (cérémonie qui consiste à faire la prière), je passe la journée à la plage de Malpe.
C'est une plage au bord de la mer Arabique où des centaines de touristes indiens se retrouvent pour se baigner. Il faut savoir qu'en Inde les gens se baignent habillés, seuls quelques hommes osent le caleçon. Ici les bikinis n'ont pas leur place, je pense qu'ils ne savent même pas ce que c'est!! Personne ne bronze car ils n'en ont pas besoin, la mode ici pour les femmes c'est de se mettre du talque sur la gueule pour être la plus blanche possible. La majorité des gens restent debout au bord de la plage pendant que les autres sautent de joie dans les vagues, il y a plusieurs activités qui sont proposées comme le jet-ski, tour de dromadaire, petit tour de bateau. Je ne passe pas inaperçu, tous les 10 mètres, les Indiens m'arrêtent pour que je prenne la pose avec eux. Au milieu de cette marée de personnes et des sons des trompettes à vélo des marchands de glaces, je m'éclipse tel un rat pour rentrer à Udupi et voir la cérémonie du "Puja".

J'arrive trop tard à la cérémonie...tout est terminé, mais je rencontre Christina une Anglaise de 40 ans qui est venu en Inde pour méditer et voyager. C'est la première fois depuis un mois que je croise un étranger, alors je vais l'accoster. Elle me dit que je viens de louper une cérémonie incroyable, et me conseille de revenir demain soir pour la revoir. En sortant du temple on rencontre un homme qui nous invite à venir à 4 heures du matin pour assister au "puja" matinal.

J'ai dormi que 3 heures, mes yeux piquent mais je suis debout pour me rendre au temple, les rues sont encore endormies, seuls quelques pèlerins m'accompagnent à l'intérieur du temple. Les hommes sont obligés de rentrer torse nu. J'entre dans le temple par un petit couloir étroit, ensuite j'arrive dans une salle où se trouve un autre petit temple où tu peux voir par une fenêtre la statue de Krishna. Krishna est ornée de bijoux et entourée de bougies dont une brûle depuis plus de 800 ans sans que la flamme se soit éteinte (ils veillent à ce que la bougie ne manque pas d'huile et de mèche). tu peux voir la statue de Krishna seulement quelques minutes, après il referme la fenêtre, à ce moment-là les gens se jettent et se bousculent pour faire leur prière en face d'elle. L'atmosphère est surréaliste, c'est très confiné, les centaines de bougies chauffent la salle d'une chaleur étouffante. Des plaques de marbre recouvrent totalement le sol, les colonnes sont habillées de plaques d'étain supportant un plafond en bois pas très haut. Sur les colonnes et les plafonds sont finement représentés, des dieux Hindous et divers ornements de fleurs et de symboles. Un des prêtres porte dans une main un chandelier allumé, ses gestes forment des cercles, ils secouent des petites cloches avec l'autre main, les pèlerins se roulent au sol lentement, pose leur front au sol pour faire leurs prières, les prêtes chantent en refrain des phrases avec leurs voix mystiques. Je suis la cérémonie les jambes croisées, c'est vraiment impressionnant, à la fin de la cérémonie le prêtre s'avance vers moi pour que je prenne la lumière des bougies avec mes mains et pour que je me la verse sur la tête (bien sûr tout ça est imagé mais c'est ce que font tous les pèlerins) le prêtre me pose entre les deux sourcils un genre de pâte en guise de bénédiction. La cérémonie dure longtemps et est tellement riche que je pourrai décrire encore plus les scènes...

Le lendemain, je retrouve Christina qui me propose d'aller sur l'île de St Mary. C'est l'île où a débarqué Vasco de Gama quand il a ouvert pour la première fois la route des Indes en 1498. Sur l'île, il n'y a rien de spécial, c'est pollué comme partout en Inde, mais bon pour l'histoire c'est bien à faire.

Christina m'avait dit tellement de bien sur la cérémonie du soir que je ne pouvais pas la louper encore une fois. Il y a des centaines de personnes qui sont regroupés sur la place où se trouvent les 8 monastères de la ville d'Udupi. La cérémonie est grandiose, il faut que vous imaginiez que la nuit est tombée que des lumières et des bougies illuminent la place, les gens sont pour la plupart habillés de façon traditionnelle, ou avec un simple voile en tissu blanc qui recouvre une seule épaule et tombe en forme de robe jusqu'aux chevilles. Tout est bien orchestré et millimétré... Des prêtres prennent la statue de Krishna, ils la chargent sur un palanquin, l'emmènent avec eux sur une barque et font un tour dans un bassin à l'extérieur du temple, la barque est illuminée de néon avec 4 prêtres qui ont pris place à bord. Après ce tour en barque dans le bassin et toujours sous le regard des pèlerins, les musiciens continuent de jouer de la caisse, du tambour, de la flûte et des cloches. Les prêtes descendent de la barque pour aller sur la place où se trouve 3 immenses chars en bois décorés de guirlandes lumineuses. Ils installent la statue de Krishna dans le plus grand char (20 mètres de haut), ils ont besoin d'une échelle pour accèder à la partie supérieure en forme de boule en bois géante. Chaque char est tirés par une centaine de pèlerins à l'aide de deux cordes. Il est très difficile de les tirer et cela demande une synchronisation parfaite de la part de toutes les personnes. Le cortège doit faire le tour de la place et passer devant les 8 monastères, il est suivi de près par un éléphant décoré qui supervise pour une fois les efforts des hommes. L'éléphant n'est pas attaché aux pieds, il est donc libre de tout mouvement, cela vaut la peine de le souligner car seul le pic de la lance de son maître impose les limites. Des enfants courent autour des chars, les hommes en plein effort scandent des phrases sacrées. Dans ce feu d'artifice de lumières, de pétards, de musique, de chants, de tradition, de spiritualité, d'effort, je vis un moment magique! Une fois le tour de la place réalisé les prêtres retournent à l'intérieur du temple, replacent la statue et referment la fenêtre jusqu'à demain matin...

Après ce moment spirituel, je pars le lendemain en train avec Christina en direction de Gokarna. Gokarna est un village sacré pour les hindous avec un temple important, mais je ne vais pas m'étendre encore une fois dans ce que j'ai vu dans ce temple car cela allourdirai mon blog. Il faut savoir que l'Inde est un des pays les plus spirituels et religieux que j'ai vus, et qu'à chaque coin de rue il se passe quelques choses en rapport avec la religion.
On a choisi avec Christina de se poser sur une des plages de Gokarna, nous sommes pendant la saison creuse et il n'y a pas beaucoup de touristes, la plage s'appelle OM ( pas en référence au club de foot, mais pour les hindous c'est un message de paix), elle est perdue entre deux collines. On jouit de la tranquillité de la plage où se baladent quelques vaches et chiens. Seuls quelques restaurants sont ouverts. Je partage ma chambre au bord de la plage avec Christina, ce qui me fait économiser encore un peu, la chambre coûte 2 euros par personne! Ne croyez pas ce que vous pensez, parfois les backpakers savent rester sages... Si je vous dresse un rapide portrait de Christina cela donne ça: C'est une fille sympa et très respectueuse des choses et avec qui tu peux échanger des conversations intéresantes. Elle a des cheveux courts avec des tresses envahies d'élastiques de toutes les couleurs, elle aime la bonne bouffe, elle a quitté londres et son boulot en dépression, elle est venu en Inde pour faire de la méditation et du yoga et pour y retrouver un équilibre. Elle a passé plus de 2 mois à méditer et maintenant elle s'extasie d'un rien même devant une vache ou encore un grain de sable.À mon avis elle a trop ouvert ses chacras. Le jour où on est arrivé à la chambre, elle a adopté un chien qui nous suivait et l'a prénommé "Olive"( à cause de ses yeux), elle lui tenait des conversations en anglais alors qu'il est indien et que c'est un animal, du coup, le sac à puce rester devant la porte du matin au soir, et quand un autre chien approché notre chambre, et bien Olive se battait pour défendre son territoire! Ce qui faisait dresser les tresses de Christina alors celle-ci se lançait dans un monologue avec Olive, un chien qu'elle connaissait depuis 20 minutes, elle lui expliquait que la violence ce n'est pas bien!! bon bref j'ai assisté à des scènes où je me fendais bien la gueule!! Ce qui était bien, parfois je lui posais une question et elle me répondait pendant 20 minutes dans un monologue, en fonction de son visage j'agrémentais son flot de paroles par des "yes" ou "no" car au bout d'un moment je ne suivais plus!!Tôt le matin elle faisait sa séance de yoga... Quand je me réveillais, elle aimait me montrer des positions de yoga, je sentais que du yoga au kamasutra il n'y avait qu'un pas... dommage mais ce n'était vraiment pas mon style.

Nos journées on les passait à se baigner, à se balader le long des plages, à lire, à discuter avec des Indiens et à matter les couchers de soleil avec un jus de mangue. Une fois j'ai rencontré une trentaine de moines Bouddhistes tibétains qui n'avaient jamais vu l'océan, je leur ai appris à faire la planche dans l'eau, c'était assez sympa de se retrouver avec ce mix de jeunes et de vieux moines qui découvraient pour la première fois les joies de l'océan.
Un soir je rencontre 3 françaises, quel bonheur de parler de nouveaux français, cela faisait plus de 1 mois et demi que je n'avais pas vu de français. On a passé une excellente soirée à raconter des conneries arrosées de quelques bières... Mais le lendemain, nous quittons la plage avec Christina pour nous rendre à Hampi.

Nous prenons un bus de nuit avec des couchettes, nous arrivons au petit matin. Une rivière sépare la ville et les temples de la vie rurale, des voyageurs m'avaient recommandé de traverser la rivière en barque pour y trouver plus de tranquillté et pour un bon choix d'accommodations.
Hampi, c'est la vie tranquille rythmée au flot de la rivière, avec constamment ses enfants qui s'éclaboussent de joie dans l'eau et les mamans qui frottent et frappent le linge contre les rochers. Je loue une mobylette, je me perds dans l'immensité des champs à la rencontre des paysans et des enfants qui m'offrent toujours un large sourire. Une fois que tu poses les yeux sur les paysages d'Hampi, tu es ensorcelé par l'énergie et la beauté. En effet de majestueux rochers au reflet rougeâtre sont empilés les uns sur les autres, de loin on a l'impression qu'ils tiennent en équilibre. Au-dessus les cirrus blancs ajoutent une atmosphère magique, je m'amuse à escalader ces gros rochers sous un soleil de plomb pour profiter de la vue au sommet, la roche est brulante et il ne faut pas lâcher prise au risque de chuter de plusieurs mètres entre les rochers.
Je visite en fin d'aprèm le temple d'Hanuman (le dieu à tête de singe) perché sur une de ces collines, rien d'étonnant que des singes ont investi les lieux. Je profite du coucher de soleil sur la plaine.

Le soir je suis toujours en compagnie de Christina et d'autres voyageurs( Australien et Allemandes) on est tranquille et détendu sur les gros matelas, avec des coussins partout, notre repas est servi sur des petites tables basses et nous partageons nos expériences de voyages... Vous l'aurez compris c'est "chill out" comme on dit dans le jargon du routard.

Le lendemain, je charge ma mobylette sur la barque pour traverser la rivière et aller du coté de la ville et des ruines. Paisiblement assis sur ma mobylette mes cheveux fendaient l'air brulant, je me trimballe Christina à l'arrière. Le site où se trouvent tous les temples et la partie royale est à 2 km. Le site est classé au patrimoine mondial, les ruines sont d'anciens temples et bâtiments royaux abandonnés datant du 14 ème siècle. Il y a la piscine qu'utilisait la reine, les étables pour les éléphants, le Lotus Mahal où la reine se détendait et beaucoup de temples qui sont très bien préservés, les sculptures sont riches, l'architecture est grandiose et impressionne, les canaux d'irrigation en pierre sont surprenants, les temples sont fascinants avec beaucoup de détails, ce qui en fait une de mes villes préférées de l'Inde.

Le moment pour moi est venu de dire au revoir à Christina et à cet endroit magnifique pour aller gouter aux cocktails et à l'ambiance festive des plages de Goa!

Depuis les îles Andamans, mon avion atterrit à Bangalore où je ne reste pas. Je saute dans le premier bus direction Mysore. À présent je peux dire que j'ai posé le pied en Inde car même si les îles Andamans appartiennent à l'Inde, cela n'a rien de comparable.

J'arrive au milieu de la nuit à Mysore et je galère un peu pour trouver une chambre... Le lendemain, je m'assoie sur un banc pour organiser mon programme de la journée quand je suis rejoint par un jeune plutôt cool! Il me propose de faire une visite avec son tuc-tuc (taxis à 3 roues comme il y a beaucoup en Asie, appelé aussi rickshaw) des endroits les plus typiques de la ville, pour un prix très intéressant. Il me fait visiter un endroit assez sympa où des papys roulent des cigarettes à la main. C'est dans un vieux bâtiment au premier étage, la pièce est enfumée, les papys ont une technique très précise pour rouler la feuille de tabac, ils enroulent un fil autour de la feuille pour la tenir. Ils s'en grillent une de temps en temps.
Ensuite, il me fait visiter un shop où l'on vend des huiles essentielles. Mysore est connue mondialement pour ses huiles essentielles, les plus grands parfumeurs du monde viennent se fournir ici pour créer vos parfums préférés! Tu peux trouver une trentaine d'essences qui vont du lotus, citronnelle, nénuphar, jasmin en passant par la vanille, le safran mais la plus connue est le bois de santal! L'huile de bois de santal est connue pour son odeur mais aussi pour ses biens fait médicinales, il est aussi beaucoup utilisé pour le massage. Son prix est très cher et augmente chaque année car le bois se fait de plus en plus rare! Pour obtenir l'huile, c'est le même processus, tu presses le bois ou les fleurs à l'aide d'un pressoir géant pour en extraire l'huile. Dans le shop, l'ambiance est très conviviale, les gars sont très cool, ils m'apportent un "chai" (prononcer un tchaye), c'est la boisson la plus populaire en Inde, c'est du thé avec une touche de lait pour adoucir l'amertume du thé. Le patron me présente les différentes senteurs de ses flacons et m'explique les bénéfices de chacun. Il suffit de quelques gouttes d'huile de safran par exemple pour relever les plats Indiens, le nénuphar est un antimoustique, le lotus est utilisé pour la méditation...
À la fin j'en ai plein le nez car il y a plus d'une vingtaine de flacons, les odeurs sont très agréables mais tu te perds dans toutes ces fragrances. Les discussions sont très intéressantes, le patron me montre des parutions de son shop dans des magazines! Au mur, il y a des centaines d'inscriptions de touristes qui sont venus et qui ont laissé un message positif. Ils me préviennent aussi des fausses huiles essentielles qui se vendent sur le marché de la ville. La discussion se continue et il me tend la carte avec les prix de chaque huiles essentielles vendues dans des flacons de différentes quantités (10ml, 20ml, 30ml). Ils ne te poussent pas du tout à l'achat donc pour ça c'est bien! Leurs techniques de ventes sont bien huilées, car ils te font une remise de 20% à 30% sur les produits et ils restent toujours très aimables, calmes et intéressants. J'achète quelques flacons de bois de santal, lotus, safran, citronnelle, nénuphar. Je trouve le prix encore un peu cher mais je me dis que j'achète des produits rares et de qualité. Après avoir passé un moment agréable, le tuc-tuc me dépose devant le palais du Maharaja de Mysore.

Le temps des maharajas est révolu, mais il n'y a pas si longtemps que ça, au début du siècle dernier, ils régnaient sur ces territoires! tu peux ressentir encore l'histoire qui est bien présente. Je rentre dans ce palais magnifique reconstruit en 1897 par un architecte Anglais suite à un incendie . Ce palais est un Kaleidoscope de miroir, de vitraux, de porte en bois scultée, d'escalier en marbre, de sol en mosaique et de peinture retraçant la vie au temps des maharajas tout cela accordé avec une harmonie sublime et efficace. Après la visite si tu arrives à faire abstraction des visiteurs et du bruit, essaies de fermer les yeux ou de te souvenir d'une peinture aperçue dans le palais et comme par magie tu te plongeras dans le temps des maharajas... tu verras c'est très facile d'imaginer une scène...
Je suis debout en face de la porte des éléphants, celle d'où partaient toutes les parades et où apparaissent sur les côtés deux imposantes têtes d'éléphants empaillées que le maharaja avait sacrifiées lors de ses nombreuses chasses, la porte en cuivre est une oeuvre d'art richement ornée de détails et d'emblèmes, nous pouvons écouter le son des instruments de musique, la parade est animée par un régiment de soldat, d'invités, des guirlandes, des lumières et des animaux décorés. Imaginez l'arrivée du maharaja assis fièrement à l'avant de son houdah, dont la structure en bois est recouverte de 80 kg de feuilles d'or, posé sur le dos de son éléphant. Au milieu de toute cette agitation, l'éléphant royal descend l'allée qui mène à la ville, il semble danser aux sons des trompettes, il balance lentement ses grosses pattes en synchronisation avec sa trompe, rappelant "Dumbo" le pote de Mowgli dans le livre de la jungle, le pachyderme est orné d'une coiffe dorée qui met en valeur ses yeux et ses sourcils pleins de charme, ses défenses sont enchâssées dans de l'argent, son corps est drapé d'une étoffe brodée au fil d'or, sa tête et ses pattes sont peintes de couleurs vives. Nous sommes ici dans un monde d'hommes qui portent des turbans en soie soigneusement enrubannés autour de leur tête, tous leurs regards se portent en direction du houdah, ils portent les bagnières et étendards royaux qui se fondent avec les lampadaires couverts de guirlandes, on voit des temples en arrière-plan qui dominent avec leurs sculptures toute cette scène pleine de vie et de couleurs. Ne vous arrêtez pas, continuez d'imaginer ce que pouvait donner un mariage à l'époque, mais faites le tout seul car je me suis pété plusieurs neurones pour pondre ce texte!! Peut-être les dernières qu'il me restait!!!!hahaha

Le lendemain, je m'aventure dans le marché de Mysore, c'est un marché très coloré et parfumé par ses fruits et légumes mais principalement par ses encens et ses pyramides de poudre aux couleurs très vives que dresse chaque marchand sur sa devanture. Ces poudres servent à faire de la peinture. Bon comme c'est la saison basse et que je suis le seul touriste, je suis assailli par tous les commerçants, Il y en a qui vendent des huiles essentielles comme celle que j'ai achetée la veille! Après avoir discuté avec les commerçants du marché, ils me disent que là où j'ai acheté mes huiles, ils les vendent plus cher car ils donnent des commissions aux rabatteurs, en l'occurrence le jeune conducteur de tuc-tuc d'hier. Le bon point c'est qu'ils ne me disent pas que le shop où j'ai acheté les huiles sont coupées avec d'autres huiles.
Bref je ne sais plus qui croire car les commerçants du marché semblent honnêtes et sont pleins de sympathie, mais j'arrive vite à cette conclusion que se sont tous des mythomanes. Rien que de penser que je me sois fait peut-être entuber hier, j'ai ma petite idée derrière la tête... Pour enlever ce doute, je m'empresse de retourner au shop d'hier. Je suis calme et détendu et j'expose mon souci au même mec qui m'a reçu la veille. Je lui dis qu'il m'a vendu ces flacons beaucoup trop cher par rapport au prix normal. Il fait semblant de ne pas comprendre alors je lui sors aussi un mytho en lui disant que je me suis renseigné auprès de l'office du tourisme, il me répond qu'il ne peut pas me rembourser car monsieur mytho a déjà mis l'argent à la banque...il me dit de repasser dans 3 jours quand la banque sera ouverte, je ne lui dis pas que j'ai un bus dans la journée et que je quitte la ville aujourd'hui, je lui dit plutôt:"-Écoute, donne-moi encore des flacons gratuitement et on en parle plus, autrement je reste devant ta porte et je fais de la mauvaise pub à tous les touristes qui arrivent, et j'ai le temps devant moi car mon visa se termine dans 3 mois!" il attrape son téléphone et fait style d'appeler son oncle qui travaille apparemment à la fabrique d'huile. Il lui demande s'il peut délivrer des huiles en plus et gratuitement. Apparemment son oncle accepte. Je choisis alors qu'il me redonne du bois de santal et du safran, les deux huiles qui coûtent le plus cher. Il me donne gratuitement de nouveaux flacons, encore plus que j'avais pris hier. Au final, le tout me revient encore un peu plus cher que les huiles vendues sur le marché mais apparemment celles que j'ai en ma possession ne sont pas coupé avec de l'huile d'amande et sont de meilleurs qualités. Je ne saurai jamais si je les ai achetés à un bon prix ou si je me suis fait arnaquer mais en tout cas je sais que je suis équipé et qu'à mon retour en France je vais pouvoir cuisiner et masser!! Je ne sais pas encore qui? mais ça va envoyer des plats et du massage!!hahaha

Si tu arrives à faire abstraction de tous ces mythos blaireau (les rabatteurs), qui ne font que t'accoster, je ne décris pas l'attitude des taxis et des mecs qui cherchent à tout prix à te vendre de la drogue... Mis à part ces rabatteurs qui te cassent les couilles, la ville et son palais ont un charme et une histoire fabuleuse, ses ruelles pleines de vie et d'odeurs te transportent dans un autre temps. Sans oublier son marché qui est magnifique pour prendre des photos!! Mais je prends un bus direction Ooty pour me retirer dans les montagnes du Tamil nadu plus au Sud.

Ooty est une station balnéaire dans les montagnes du centre de l'Inde, très prisée par les touristes Indiens. J'arrive la nuit à Ooty, un samedi soir et en plein les vacances scolaires. J'ai parcouru toute la ville avec un tuc-tuc et à pied pour trouver un hôtel mais la quinzaine d'hôtels sont complets sauf une chambre de luxe à 40 euros la nuit hors de budget pour moi! Je vais demander à une famille de m'accueillir dans leur maison mais ils sont déjà une dizaine à dormir dans la même pièce. Je remarque que des sans-domiciles dorment sous un abribus, au pire j'aurai ici pour passer la nuit. Je persiste encore et trouve un hôtel qui est complet mais je sympathise avec le réceptionniste et je lui demande si je peux dormir sur le canapé de la réception contre quelques roupies. Il accepte par pitié, pour que je ne dorme pas à la rue, car il pleut et fait plutôt frais la nuit dans les montagnes!
Je n'ai pas encore mangé et une famille musulmane m'invite à partager avec eux leur repas délicieux, dans le couloir de l'hôtel, que ses épouses ont préparé!

Le lendemain matin, je bouge et je trouve une chambre minuscule, j'avais à peine la place de mettre mon sac tellement elle était petite! Le mur était fait d'un fin contre-plaqué qui tremblait lorsque je le touchais. Ma chambre se trouvait au milieu de deux autres chambres dont apparemment les occupants se connaissaient, ils conversaient sans gêne avec moi au milieu qui essayé de trouver le sommeil, jusqu'à ce que très "poliment" (en français énervé) je leur dise de la fermer!

La journée, je loue une moto pour visiter les alentours! Il y a un parc d'attractions versions Indiennnes, les attractions sont toutes en fer et souvent rouillées et c'est limite que les mecs ne poussent pas les manèges, il y a un petit train qui tourne en rond sur des rails qui ne mesure pas plus de 30 mètres de long, il y a une piste de karting, où la moitié des karts sont en pièces détachées. Je me demande comment les parents laissent monter leurs gosses là-dedans! Il y a aussi un lac où tu peux louer des pédalos. Par contre il y a un musée incroyable qui a pris 12 années et 50 personnes en permanence pour recréer à l'aide de fil à coudre plus de 150 spécimens de plantes! et de fleurs! Toutes ces plantes, plus de 60 000, de la tige au pistil ont été cousues à la main et reproduisent parfaitement les couleurs des vrais, ce jardin d'un autre genre garnit un hangar de plus de 150 mètres de long sur 10 m de large! Le travail est assez impressionnant! Il y a aussi un très beau jardin botanique et un parc de roses avec plus de 200 espèces différentes cette fois-ci des vrais!!
L'après-midi je me perds dans les plantations de thés, je m'arrête et rencontre des petites mamies qui m'invitent à cueillir le thé avec elles. Je les aide pendant 1h30 à ramasser le thé avec des ciseaux géants. Les mamys sont toutes émues quand elles me donnent des conseils pour couper les tiges de thé, cela part souvent en éclats de rire! Elles sont toutes couvertes d'un châle pour se protéger du soleil, et moi je suis en train littéralement de cramer!! Je les abandonne à leurs tâches pour profiter de l'air de la moto et des paysages verdoyants. C'était vraiment une bonne expérience.

Le lendemain je me rends au parc national de NAGARHOLE, pour essayer d'y apercevoir un tigre, un éléphant, un cobra ou une panthère!!! Il y a 2 bonnes heures de route pour rejoindre ce parc. Je redescends de la montagne par des routes en épingle et la vue y est magnifique avec le soleil qui osse à peine à se lever, on peut voir tout en bas s'étendre la forêt du parc. C'est très tôt le matin et je suis le seul sur les routes, J'ai appris plus tard qu'il était interdit de rouler sur cette route qui traverse l'intérieur du parc avant 8h du matin. J'ai compris pourquoi ensuite car la faune y est beaucoup plus présente, donc sur le chemin pour aller au guichet du parc, je croise des singes qui se suspendent au-dessus de moi dans les arbres, je vois des paons qui déploient leurs queues dans un éventail de couleurs vives. Il y a des panneaux le long de la route qui t'indiquent de ne pas descendre des véhicules car il y a des tigres et des éléphants sauvages! Je vous rappelle qu'il est encore 6 h du mat et que le soleil ne donne pas encore toute sa pléinitude! À moto et sans protection, je ne fais pas trop le malin. Un peu plus loin je tombe nez à trompe avec un éléphant. Il n'est pas très grand, il se tient debout à côté d'un arbre. Sur le coup je pense qu'il est attaché à celui-ci. Je m'arrête à 10 mètres de lui, je prends des photos et redémare ma moto, je suis obligé passer sur la route et de passer tout près de lui quand soudain il commence à faire 4 pas rapides vers moi et balancer sa trompe, j'accélère à fond, puis ralentit car il ne me suit pas, je réalise alors que c'était un éléphant sauvage le premier que je vois!! je suis assez loin maintenant, je m'arrête, savoure ce moment avec cet animal dans son milieu naturel!!
Je croise ensuite des buffles, des cerfs jusqu'à ce que j'arrive au guichet du parc pour prendre un tour en minibus, comme tous les touristes, à l'intérieur du parc. Je suis dégouté de ce tour car tu ne vois rien à part des paons et des buffles à travers des vitres. J'ai observé plus de choses tout seul avec ma moto tôt le matin! Mon regret est de ne pas avoir vu un tigre!

Je reviens à Ooty, où je continus à visiter cette très belle région! Le lendemain, je pars pour l'État voisin, le Kerala!

Tous mes problèmes de justice sont enfin réglés, mais je ne souhaite pas quitter les îles Andamans sans voir la partie Nord qui est l'endroit le moins touristique.
Je traverse toute l'île, pour ça il faut passer sur des territoires d'indigènes. Comme je vous avais dit dans les précédents articles, il y a des gens ici qui vivent encore comme à l'âge de pierre. Il n'y a qu'une seule route qui traverse leur région, 4 convois de bus et de voitures sont organisés par jour, escortés par la police pour éviter tout contact avec les Indigènes. Sur la route j'aperçois par deux fois ces petits bonhommes noirs, ils sont nus, juste un cache-sexe vient recouvrir leurs bijoux de famille. Ils sont assis sur un tronc d'arbre mort, dans leur main un arc ou une lance, même les Indiens qui sont avec moi dans le bus les regardent par la vitre comme des extraterrestres alors qu'ils vivent sur la même île. Bien sûr le cortège va trop vite pour prendre une photo ,de plus c'est interdit de les photographier. Mais je suis content d'avoir pu en apercevoir!!

J'arrive à Kalipur, où je trouve un camping qui propose des petites cabanes en feuilles de palmier. C'est tout-à-fait dans mon budget 200 roupies (3,20 euros) la nuit, J'ai le camping pour moi tout seul car c'est la basse saison, je suis au milieu des cocotiers alors parfois la nuit, des noix de coco tombent sur mon toit, j'entends l'océan derrière l'immense manguier, je suis peinard, personne pour me faire chier.

Je demande à un bateau de pêcheurs de m'emmener sur une île à 1 km du bord pour quelques roupies, soi-disant elle est paradisiaque... malheureusement je suis rattrapé par une averse de légende! Mais j'en ai profité pour faire du snorkelling (plongé avec masque et tuba)!

Le lendemain, je loue une moto, j'ai encore les stigmates de mon accident mais je reprends avec confiance et vigilance le guidon. Je vais visiter un volcan de boue, ils ne sont pas très grands (4 mètres) , le phénomène est assez marrant car l'effet du gaz qui s'échappe des entrailles de la terre forme des bulles de boue qui éclatent en haut du cratère et ensuite la boue dégouline le long du volcan formant un petit ruisseau de boue, la texture de la boue est très liquide, et d'après les locaux elle est très bonne pour la peau, mais la thalasso ne sera pas pour aujourd'hui...je retourne dans ma cabane, mais la malédiction de la moto est bien décidée à me suivre encore... J'ai pu expérimenter et j'ai enfin bien compris ce que voulait dire "un coup vache"... Je suis tranquillement sur ma moto en train de rouler quand je vois une vache attachée avec une corde à un piquet au bord de la route. Mais celle-ci a traversé la route et je vois la corde posée sur la route, j'ai le temps de freiner et de m'arrêter. Le "coup de vache" qu'elle me fait, pour rester polis, est que cette conne à la bonne idée de partir en courant dans le sens inverse que j'arrivais, alors la corde s'est tendue et c'est coincée entre le garde-boue avant et la roue. Sous la pression de la corde le garde-boue explose en morceaux. J'arrive avec mon avant-bras à éviter de me prendre la corde dans la gueule et je passe dessous, c'étais impossible pour moi de reculer avec la moto car c'est aller trop vite. Heureusement que j'étais arrêté car sinon j'aurai pris un bon coup de la corde à linge!

Le lendemain, j'engloutis comme chaque matin mon pancake à la banane saupoudré de copeaux de noix de coco et nappé de miel de la forêt mais attention pas n'importe lequel, celui où s’aventurer dans la jungle profonde et où il faut grimper très haut jusqu'à la cime des arbres au péril de sa vie... seul les très bons grimpeurs et ceux qui n'ont pas peur des piqûres ont accès à ce miel...(La technique est qu’ ils enfument l'essaim d'abeilles avec des branches en feu pour les faire fuir et ensuite ils récoltent le miel!), j'ai le privilège de gouter ce miel-là!! Un délice, certainement un des meilleurs avec celui que j'avais gouté en Bolivie! Bref j'ai cette vieille bouteille d'eau devant moi remplis de ce liquide doré que je peux verser sur mon pancake à ma discrétion et je complète ce petit déj avec une mangue tombée du manguier pendant la nuit! Je discute avec le cuistot, un jeune Népalais de 22 ans qui a quitté sa famille à l'âge de 15 ans pour venir travailler en Inde. Je ne m'étendrai pas sur son histoire mais elle est assez émouvante... Je lui demande alors s'il veut venir passer la journée avec moi sur la moto découvrir les environs? Il hésite car il doit demander la permission à son patron pour s'absenter la journée (il faut savoir qu'il n'a pas de jours de repos et travaille pour envoyer de l'argent à ses soeurs, car pendant ces trois dernières années il a perdu ses parents... et son rêve c'est de pouvoir un jour retourner au Népal pour pouvoir se recueillir sur leurs tombes). Je viens avec lui pour appuyer la négociation avec son patron, celui-ci accepte dificilement.

Nous voilà partis à moto, vous auriez vu la tête de ce môme!! Il était assis derrière moi les bras écartés et un sourire qui illuminé de joie son visage, comme-ci un vent de liberté soufflé sur lui, à ce moment-là, je ne lui ai pas dit mais il m'a transmis toute cette joie et surtout il m'a mis cette petite claque que tu reçois derrière la tête et qui te remet l'esprit à l'endroit, celle qui te fait prendre conscience du privilège de voyager que l'on a tendance parfois à oublier!
Après 1 heure 30 de moto à travers des routes et des chemins escarpés, ma roue s'enfonce dans le sable, on arrive sur une des plus belles plages de l'île, encore une , on fait la rencontre de pêcheurs qui lancent avec précision leurs filets entre les rochers pour attraper de petits poissons. Ils approchent le banc de poissons lentement comme des panthères, d'un tour de bras le fillet surgit, se déploie et emprisonne les poissons qui se débattent pour passer entre les mailles! Parfois il se peut que le pêcheur fasse une mauvaise rencontre et qu'il attrape un serpent de mer venimeux, alors il sort sa machette et assaine quelques coups pour éviter la morsure.
J'avais entendu la présence d'une grotte pas très loin de cette plage, je demande le chemin à un local qui se propose naturellement de nous y conduire. Car il faut passer au milieu de la jungle et les chemins ne sont pas facilement visibles! Avant de partir notre guide nous invite dans sa maison en terre séchée, la mamie est encore en train d'étaler la boue encore humide sur le sol, la vaisselle est posée sur une planche en bois, au fond de la pièce se trouve le lit, un tapis en paille, avec deux coussins, est posé au sol ( certainement là où dorment les enfants), je suis assis dehors sur un tronc d'arbre, son fils passe la tête par la porte pour essayer de m'entrevoir, il n'a jamais vu de blanc et à chaque fois que j'essaie de le regarder son petit corps noir et nu se fond dans l'ombre à l'intérieur de la maison. ils vivent encore de l'agriculture, nous buvons un thé et mangeons une mangue, avant d'emprunter le chemin qui nous mène à la grotte. On passe des ruisseaux en sautant de pierre en pierre, on est en plein milieu de la jungle, un serpent vert se défille devant nous, s'arrête, nous observe quelques instants et passe son chemin, c'était un serpent venimeux nous prévient notre ami. 1 heure 30 après on arrive aux grottes... Ces grottes sont gardées en permanence par des gardes nationaux. Ils surveillent à ce que des voleurs ne pénètrent pas à l'intérieur car il y a une espèce d'oiseaux qui vient faire leurs nids dans l'obscurité de la grotte. Et ces nids coûtent très cher car ils sont rares et sont faits à partir d'une résine spécial qui est utilisée pour guérir certaines maladies. Normalement, tu es obligé d'avoir un permis, pour pouvoir rentrer dans ces grottes, que les autorités te délivrent si tu es un scientifique, sans ce permis il est interdit d'y rentrer. Mais bon j'ai juste ma gueule pour essayer de gagner la confiance des gardes pour qu'ils me la fassent visiter. Le fait que je sois venu avec un local joué en ma faveur, après une petite négociation autour d'un thé le garde se laisse séduire, il enfreint la loi car je n'ai pas de permis. il me dit qu'il ne me montrera qu'une seule grotte sur les 22 existantes, nous voilà parti dans les entrailles, on descend par un passage très glissant, on est équipé de lampes, on se retrouve sous des milliers de chauves-souris qui grincent, volent autour de toi, parfois tu sens qu'elles effleurent tes cheveux mais leur radar est tellement puissant que jamais elles ne te touchent!!! Il y a facilement une dizaine de ces créatures qui sont constamment autour de toi! L'expérience est assez impressionnante, on arrive jusqu'aux nids, les nids en résine fabriqués par ces petits oiseaux qui ressemblent à des hirondelles sont accrochés à la paroi de la grotte, les oiseaux sont en train de couver ils ne semblent pas être perturbés par notre présence.
Aussitôt ressorti de la grotte, je m'empresse de demander au garde d'aller voir une autre grotte, d'un air désabusé comme si je poussais le bouchon trop loin il accepte encore.
Mais cette fois-ci ce n'est pas la même histoire il faut se faufiler sur 2,3 mètres dans un trou en forme de tunnel qui fait exactement ma corpulence...c'est-à-dire qu'une fille avec de beaux poumons resterait coincée. Je suis obligé d'allonger mes bras au-dessus de ma tête et de me tortiller pour gagner chaque milimètre, cela a été les 3-4 minutes les plus longues de ma vie je dois avouer que c'est très angoissant car quand tu respires tu sens l'air frapper la paroi qui colle ton nez, mon coeur battait tellement fort que je l'entendais résonnais, tu te sens vraiment à l'étroit et tu dois maitriser ton cerveau pour ne pas tomber dans la paranoia ou l'angoisse qui te ferait paniquer et perdre tes moyens!! Mais passer cette épreuve tu peux enfin te mettre debout et admirer l'immensité de la caverne à l'aide de ta lampe! c'est vraiment magnifique, on dirait que je suis à l'intérieur d'une cathédrale, il y a beaucoup plus de chauves-souris que dans la première grotte, le garde me dit de ne pas les éclairer, mais je ne peux pas résister de voir le spectacle qui se passe au-dessus de moi, j'éclaire le plafond et j'ai compris après coup pourquoi il ne fallait pas les éclairer car elles se sont toutes mises à me chier dessus! J'étais couvert de merde, de pisse de chauves-souris, en plus mélangé avec ma sueur je ne vous raconte pas la gueule de mon t-shirt à la sortie! J'ai dû m'en débarrasser à contre coeur! nous regagnons la sorti par le même trou mais cette fois-ci je négocie le passage avec plus d'aisance! Mais putain que c'était bon de revoir la lumière du jour...
Sur la route du retour, le Népalais se confie à moi et me dit qu'il me considère comme son meilleur ami car il n'a jamais passé une journée comme ça: faire de la moto en regardant les paysages magnifiques défilés, voir une belle plage, regarder les pêcheurs, aller explorer des grottes et être invité chez des locaux. Il vient de me mettre la deuxième claque de la journée, lui qui a quitté sa famille très jeune et qui travaille tous les jours dur pour subvenir aux besoins de sa famille, il rencontre souvent des touristes mais qui ne lui prêtent même pas attention, trop occupés à rester entre amis. Le fait que je voyage seul et que je suis le seul touriste dans le camping, tous les soirs je m'incrustais dans sa cuisine et je préparais avec lui mon repas. Ce qui a suffi pour que je devienne son seul ami! Mais sa journée de rêve n'était pas encore terminée... je l’ai emmenai avec moi faire du snorkelling!! il habitait depuis 4 ans à côté d'un super spot de plonger mais jamais il n’eût le courage de demander à un touriste de venir avec eux. Il n'a pas eu besoin de me demander que je lui donne un masque et un tuba pour qu'il m'accompagne. Il y a une petite île en face de la plage que l'on a rejointe à la nage, il avait peur et sa technique de nage ne lui permettait pas d'aller à plus de 1 mètre sous l'eau, alors il me regardait descendre parfois à plus de 10 mètres pour aller danser avec des bancs de milliers de poissons, je nageais au milieu des ces poissons aux reflets argentés, tandis que d'autres espèces colorées les fonds, on a vu des coraux encore vivant, on a vu des poissons énormes les mêmes que parfois il cuisine pour les touristes!! on a vu des centaines de serpents qui sortaient leurs têtes du sable et la rentrai aux grès des courants tels des serpents charmeurs, la nuit tombait et la mer commençait à s'agiter, il était temps de rentrer!

Il est temps pour moi de reprendre la route, en cadeau d'adieu il m'offre la moitié d'une bouteille de 500 ml de miel de la jungle! Pour ma part il me reste deux jours avant de reprendre mon avion et quitter pour de bon les îles Andamans, après un passage éclair à Port Blair la ville que je connais sur le bout de mes doigts. Je m'envole pour le continent Indien, direction Mysore pour ses parfums, ses encens et son célèbre palais du Maharaja!!