au tour de cyprien!

Je me réveille aux aurores pour prendre la direction du fort de Nakhal avec Hamed, Abdul Hamed et Sandeep. Oman est réputé pour ses forteresses, et celle de Nakhal est l'une des plus impressionantes du pays datant de 1834. Les forts servaient à protéger par temps de guerre l'Iman qui contrôlait l'intérieur des terres et le sultan qui contrôlait les côtes. Quand j'arrive aux pieds de ses murs, je peux ressentir toute l'histoire et l'énergie qui sont prisonnières dans cette forteresse. Impossible d'éviter le canon des fusils qui se cachent derrière chaque meurtrières, où que tu te places tu es toujours dans le viseur de deux ou trois meurtrillières. Pour forcer ce coffre-fort, pas besoin d'utiliser les anciennes méthodes qui sont tombées aux oubliettes, j'utilise les moyens modernes, je passe par la porte principale et paye mon ticket!! Une fois pénétré à l'intérieur, je m'aperçois que les bases sont construites sur un immense rocher, ce qui permet d'édifier en son centre d'autres tours plus hautes, des canons sont disposés partout sur les forteresses, prêts à faire parler la poudre. En l'espace de quelques instants, il est facile de s'imaginer la vie du fort. la vie à l'intérieur est très organisé on y trouve, les cuisines, les salons avec des coussins de couleurs vives et de grand tapis, la prison, le garde-manger, le tribunal, et les chambres. Les Arabes ont crée un système ingénieux de ventilation et d'aération qui maintiennent les différentes pièces aux frais. La vue sur toute la ville est imprenable. En définitive, le fort de Nakhal te séduit par son architecture et réussi à te plonger plus de 250 ans dans le passé et te faire sentir l'atmosphère qui y régnait. Pendant ce séjour j'ai aussi visité le fort de Jabrin qui transmet la même sensation d'évasion dans un autre temps!

Nous continuons la journée par tremper nos fesses dans une source d'eau chaude. En contrebas coule une rivière où tu trempes tes pieds, tu attends 5 secondes et une horde de poissons pas plus gros qu'un doigt de pied vient déguster et savourer tes paluches. Alors je ne sais pas si j'ai des pieds pourris ou bien appétissants mais il n'y avait au moins une dizaine de poissons qui passaient à table!! La sensation est très désagréable au début mais j'avais vu dans une émission TV que des mecs payaient pour mettre leurs pieds dans une bassine remplie de poissons! Alors je les ai laissé faire et je dois dire qu'une fois ma pedicure terminée j'avais l'impression d'avoir de nouveaux pieds!!

Le jour suivant je visite Muscat la capitale et Mustrat une ville juste à côté. À Mustrat, il y a un important marché de poisson où tu trouves de tout, du requin et des poissons dont je ne soupçonnais même pas l'existence! Je flâne aussi dans le souk me laissant guidait par les parfums. Les Arabes attachent une grande importance à leurs odeurs. Les parfums rivalisent de senteurs certains sentent le bois, les fleurs, les épices, toutes ces fragrances me rappellent que je suis bien en orient! Une balade de 4 km, le long de la corniche me mène jusqu'à la parti ancienne de Muscat. Le palais du sultan Qaabos se dresse au millieu de la place, la mer en arrière-plan apporte un peu d'air frais. Le palais est de forme arrondie avec des dômes, les peintures sont de toutes les couleurs, une partie du palais est en marbre, sortant tout droit d'un conte pour enfant. En pleine journée les villes ne sont pas trop animées à cause de la chaleur, et c'est le soir vers 5H30 que tout le monde commence à sortir leur dishdasha, burca et sortir le bout de leur nez. Les commerces ouvrent leur échoppe! Le soir Abdul Hamed m'invite à un pique-nique dans un jardin public avec 2 amis! On étale un grand tapis sur l'herbe, on s'assoie les jambes croisées,on déballe les 2 gros poissons encore bien chauds que l'on déguste avec du riz et du Houmous! Des familles avec leurs enfants font de même et quelques chats de gouttière autour de nous essayent de s'inviter au festin...

Le soleil vient à peine de lancer ses premiers rayons que me voilà debout, prêt à assister au célèbre marché de Niswa! J'ai déjà vu beaucoup de marchés mais celui-là a quelque chose de plus authentique. Tu y trouves des fruits, légumes, poissons mais le clou du spectacle sont les ventes de bétails. Des centaines d'Omanis et bédouins viennent des 4 coins du pays pour vendre cher la peau de leurs bêtes. Il sont tous vêtus de leur habit traditionnel blancs et de leur Kuma, quelques femmes en burca apparaissent en retrait. C'est incroyable, la scène à laquelle j'assiste, elle me plonge en immersion totale dans un autre temps, je suis le seul blanc et personne ne me prête attention, ils sont tous omnubilés par les ventes aux enchères des animaux! Les Omanis sont assis autour d'une halle circulaire et les propriétaires tournent autour de celle-ci en criant les prix hauts et fort!!! Ce qui donne un brouhaha indescriptible entre les cris des paysans, des acheteurs, des chèvres et des boeufs! Des Bédouins portent dans leurs bras les chèvres pendant que d'autres les trainent avec une corde. D'autres poussent au cul de leur vache pour la faire avancer tandis que 5 mètres plus loin deux vaches s'affrontent corne contre corne, la foule s'écarte, ils essayent de les retenir mais ils se font trainer par la puissance de celle-ci. Les animaux perdent leur repère et certains paniques de voir tout ce monde!!! Les discutions sont houleuses chacun veut tirer le meilleur prix de la bête, les speculations vont bon train, je ne comprends pas ce qu'ils se disent mais en tout cas les négociations sont très marrantes!! Je m'éclipse un peu plus loin dans le souk car des hordes de touristes commencent à affluer et la magie de ce moment commence à s'estomper. ( D'ailleurs j'ai rencontré l'équipe du tournage de "échappée belle " sur France 5 qui réalisait un documentaire sur l'Oman, la diffusion sera fin Avril!! Vous ne me verrez pas car pour une fois je n'ai pas voulu faire ma star et entrer dans le champ des caméras!!)

Je tombe sur une petite place à l'ombre d'un arbre où je vois un monsieur brandir une arme. Il n'est pas seul ,ils ont presque tous des armes à feu, c'est ici qu'ils vendent leurs armes. Les fusils sont magnifiques, certains ont plus de 100 ans, des gravures en argent décorent les canons. Des papis viennent vendre leur vieux khanjar, c'est un couteau Arabe, vous savez ceux que les princes ou les guerriers Arabes portés à la ceinture. Pour les plus beaux la lame est faites en acier de Damas, les motifs de l'étui sont précis et soigneusement ornementés d'argent, tu peux sentir dans le regard de ces hommes qu'ils se sentent fort et surtout fière de porter encore aujourd'hui leur héritage.

Le lendemain, Abdul Hamid, Hazar un pote à lui et moi partons en voiture voir le désert! Il y a plusieurs camps où tu peux passer la nuit dans le désert. Nous choisissons un camp tenu par des Bédouins. Les Bédouins viennent nous chercher en 4x4 là où la route se termine. On s'enfonce à l'intérieur des dunes pour rejoindre le campement. Du campement, on commence une marche jusqu'au sommet des dunes, l'ascension ne se fait pas sans mal car le sable est bouillant, à chaque pas tu t'enfonces, le soleil frappe et des millions de grains de sable portés par le vent se dérobent au sol comme un serpent! Au sommet d'une dune, j'aperçois l'immensité de ce désert, ces tas de sable au reflet orange sont l'oeuvre du vent. À la manière d'un artisan le vent aiguise les sommets des dunes comme une lame tranchante, et lisse les dunes comme de la soie. J'aperçois au loin un troupeau de dromadaires qui passe tranquillement, cette image est superbe car je suis au milieu du désert et je vois passer des dromadaires en liberté sous mes yeux. Je décide de dévaler la pente pour m'approcher de plus près. Mais j'ai compris pourquoi, on faisait des courses de dromadaires... ils m'ont mis 300 mètres en l'espace de 5 secondes,je les voit disparaître derrière les dunes. Le soleil se couche et des ombres en forme de vagues apparaissent sur le sable encore chaud. À l'horizon le soleil disparaît dans un nuage de sable, la température chute brutalement et il est temps de revenir au camp. Je décide de passer la nuit à la belle étoile, je m'endors avec ce plafond scintillant, aucunes lumières artificielles ne viennent perturber ce tableau d'étoile.

Le lendemain un Bédoin arrive avec son 4x4 pour une virée dans le désert, l'avantage de voyager ou de connaitre des locaux c'est que le prix et la qualité du service sont meilleurs! Pour une poignée de Rial notre conducteur nous a fait rêver, pendant quelques minutes je me suis cru au Paris-Dakar. Le chauffeur est tout simplement un taré, il envoie les gaz sans arrêt, je suis impressionné par l'agilité du 4x4 à se sortir des pièges du sable, la connaissance des lieux y joue beaucoup, la sensation de liberté est incroyable dans ces dunes. J'ai même droit à mon moment de gloire, après beaucoups de négociations appuyées par mes amis Omanis, j'ai le droit de prendre le volant et je m'en donne à coeur joie dans ces dunes, jamais je ne pourrais égaler le talent du chauffeur Omani mais c'est assez pour me faire monter l'adrénaline et prendre un putain de kiff!!
La fin de journée, je la passe dans un wadi ( c'est un genre d'oasis où passe une rivière et où poussent des arbres), tu peux te baigner dans une rivière à plus de 26 degrés au milieu des montagnes, la rivière forme des passages très étroits où la roche est polie par le temps.

Le lendemain je suis invité à un repas chez Bader pour fêter mon départ. Quand j'arrive devant la maison je vois plusieurs voitures garées. Je ne m'imaginais pas une seule secondes qu'il avait invité toute sa famille pour mon repas de départ! Je balance mes quelques mots en Arabe que j'ai appris, je fais rire tout le monde, même son père que tout le monde respecte, le père de Bader est surpris par mon vocabulaire et je le surprends à rire. Nous sommes tous debout, on attend le signal du père de famille pour s'assoir. Je suis dans une pièce où seul les hommes peuvent entrer, j'aperçois les femmes seulement quand les enfants ouvrent rapidement la porte pour se joindre au festin. Nous sommes assis sur les tapis, on mange avec les doigts, quand je croise le regard de ces hommes, ils me lancent des sourires. Je suis vraiment bien reçu et apprécie le privilège que je vis... Le soir Abdul Hamid, Hamed et Sandeep organise un dernier barbecue avec d'autres amis, pour donner un point d'honneur à notre rencontre...

Je repars de l'Oman conquis. J'ai essayé de projeter cette situation à l'inverse, et l'appliquer à mon pays, la France. Eh bien, j'ai eu du mal à m'imaginer que si un mec du moyen-orient, musulman qui débarque en France pour des vacances, soit reçus comme je le suis ici!! Je vois peu ou pas de Français l'accueillir comme je le suis!! Je dois avouer qu' Abul Hamid et Hamed m'ont mis une grosse claque, m'ont donné une belle leçon de vie et d'humanité, je ne parle pas des parfums, des frankinsens qu'ils m'ont offert... J'ai été hébergé gratuitement 2 semaines chez Sandeep et invité pratiquement tous les soirs à manger!! Shukran Oman!

Maintenant je peux partir heureux et continuer mon voyage! J'ai juste une escale de 10 heures à Sharjah aux émirat arabes unis avant de rejoindre le Sri Lanka!!

6 heures de bus après avoir quitté les Emirats Arabes Unis pour le sultanat d'Oman, le bus s'arrête et je me réveille en sursaut... je demande à mon voisin si on est bien arrivé à Muscat la capitale où je veux me rendre. Il me répond oui!! je cours à l'avant du bus, descends et récupère mon sac dans la soute!! une fois le bus parti, j'ai toujours la tête dans le cul mais je m'aperçois rapidement que je suis au milieu de nulle part et que le mec dans le bus m'a mal compris où m'a sorti un gros mito!! Il est 13h, il fait un soleil de plomb, la station de bus, où je suis descendu, est fermée et je trouve comme seule compagnie un lézard qui semble se foutre de ma gueule. Un tableau indique que le prochain bus part dans 2 heures pour Nizwa, je ne connais pas cette ville mais je veux partir d'ici! Donc juste le temps de lézarder au soleil et de me cramer le cuir chevelu que j'accueille le bus pour Nizwa avec bonheur et soulagement!

J'arrive à Nizwa trainant encore la fatigue des nuits passaient à l'aéroport de Dubai. Un taxi me mène à l'hôtel le moins cher de la ville c'est-à-dire 15 Rials (30 euros), j'accepte car je suis tellement claqué qu'il me faut un bon lit mais autant dire qu'il va falloir que je trouve une solution pour dormir à moindre prix! Le soir je rencontre Baas un Néerlandais de 2 mètres avec qui je partage le diner! Nous sommes le Vendredi soir et en Oman, le week-end est le jeudi et le vendredi donc il y a beaucoup de monde dans les rues!

À Nizwa la population est composée d'Omanis, d'Afghans, de Bengalies et d'Indiens. Je suis plongé dans un autre monde, c'est un choc des cultures encore plus puissant que celui que j'avais reçu au Japon! Le fort de Nizwa domine la place principale, le drapeau du pays flotte sur l'étendard perché en haut d'une tour. Les haut-parleurs accrochés aux minarets de la mosquée appellent les disciples pour la prière du soir!! Des odeurs d'épices et de frankincense (sèves provenant d'un arbre que l'on brule pour s'apaiser l'esprit et donner une bonne odeur!) semblent s'évader du souk, des petits groupes de Pakistanais discutent en forme de cercle sur la place, leurs habits sont en tissus légers, de couleur unis bleu ciel ou gris. Les Indiens sont réunis en masse dans les rues étroites et partagent les dernières heures du week-end. Ensuite il y a les hommes éparpillés un peu partout portant un kuma ( chapeau Omani) brodé de motifs colorés. Le chapeau épouse parfaitement la circonférence de leur tête! Ils portent une dishdasha, c'est un vêtement généralement blanc avec quelques broderies dessus, le tissus est agréable au toucher et descend tout le long du corps jusqu'aux pieds! J'apprécie ce pays car ils sont encore fortement attachés à leur culture et continus à la respecter!

Je rentre dans une salle de billard et ping pong avec Baas. On commence une partie de ping pong quant au bout de 5 minutes, 3 Omanis s'invitent autour de la table. Les raquettes de table passent de main en main et les matchs se succèdent! Les parties sont accompagnées d'éclat de rire, la communication est bonne car ils parlent très bien anglais! Un Népalais Sandeep s'ajoute à la discussion et nous propose de faire une sortie le lendemain dans la montagne avec un ami à lui. On accepte sans hésiter avec Baas. L'ambiance est très décontractée et saine. J'en profite pour demander à Sandeep s'il ne connait pas quelqu'un qui pourrait m'héberger? Il répond avec enthousiasme "-Mais bien sûr moi!!" "- Parfait, je viens demain avec mon gros sac car ce soir j'ai déjà payé l'hôtel!"

Donc me voilà parti le lendemain avec Sandeep, Badr et Bass dans une Mercedes avec siège en cuir pour visiter le village de montagne, Misfat. Misfat est accroché au flanc de la montagne. Je suis surpris car au milieu de ces montagnes arides coulent des falajs (système d'irrigation). Les falajs passent dans tout le village et rendent les cultures possibles. Les dattiers apportent une touche d'ombre et de fraicheur à cette petite oasis de verdure! Comme s'ils étaient planqués dans leur forteresse, les enfants sortent leurs bras par les fenêtres en guise de bienvenue.
On a passé la journée à visiter le village, suivre les cours des falajs, à observer les habitants, à regarder les enfants rentrant de l'école cahiers et coran sous le bras. Après un petit saut, sur la route du retour dans un musée de minéralogie, nous sommes de retour à Niswa. Nous sommes invités le soir au restaurant par des amis à Sandeep. Hamed et Abdul hamid sont Omanis et nous convient dans un restaurant typique omanis. Nous sommes installés au sol sur un grand tapis moelleux, appuyés sur des coussins confortables, le repas est servi sur un grand plateau. Pas de couvert ici, on mange avec les mains, donc tu goûtes dans chaque plat du poisson séché, du riz combinait avec des sauces, des morceaux de boeuf, humous, tout cela accompagné de galettes de pains sortis tout droit du four. J'apprécie beaucoup de manger avec les doigts car tu découvres un autre sens olfactif, celui du toucher. Nous Occidentaux avons le plaisir des yeux, de l'odorat, du goût tandis que les Arabes ont ce plaisir et sens supplémentaire qui est le toucher, je dois dire que cela apporte un intérêt en plus à la nourriture et que tu l'apprécies différemment.
Ah oui , excusez moi pour la transition! mais ici il n'y a pas de papier toilette!! c'est-à-dire que tu te torches le cul avec la main gauche!! il y a toujours un jet d'eau ou un robinet pour te nettoyer le caca, eh bien vous me croirez ou pas mais c'est bien plus hygiènique d'utiliser le jet que d'étaler sa merde sur ses fesses avec le papier-cul!! Du coup tu peux garder ton caleçon 2-3 jours comme un t-shirt!! jajaja

Le lendemain Baas le touriste Néerlandais me suggère de prendre avec lui un 4x4 avec un guide pour visiter Jebel Sham et Jebel Akhdar. Mais le prix de 60 rials (120 euros) me refroidit. Baas me dit "-Ok, donne-moi seulement 20 Rials et je prends en charge le reste!" donc nous voilà en route pour la montagne de Jebel Sham, Sandeep s'est joint à nous, nous arrivons au sommet en voiture, des chèvres nous attendent et des femmes bédouines qui vendent quelques pierres sont assises, leur voile s'envole au gré des coups de vent! Le spectacle est grandiose nous sommes au sommet de cette montagne imposante. Cette montagne est brute, puissante, taillé dans la pierre, aucun arbre n'ose posser ses racines sur elle! Je suis debout sur un rocher, le vide est à la pointe de mes pieds, je dois trouver l'équilibre parfait pour que les rafales de vent ne m'entrainent pas dans le vide, la chute serait impardonnable, en effet à certains endroits ce sont des ravins de 1000m de dénivelés qui meurent dans un Wadi (ruisseau) en contrebas. C'est une des failles la plus importante de la péninsule Arabique. Avec mes amis, nous entamons une randonnée de 3 heures qui nous mène à un vieux village abandonné, nous suivons le chemin escarpé et nous croisons quelques chèvres sauvages qui semblent connaitre le sentier sur les bouts des sabots. Les maisons sont construites sous un abri naturel formé par la falaise, elles sont petites et construites avec de l'argile et de la paille, les entrées sont très étroites.

Le soir je fais mes adieux à Baas car il veut visiter une autre partie du pays... tandis que je préfère rester ici car je voudrais connaitre un peu plus les locaux que j'ai rencontrés. À partir de maintenant, vous allez comprendre pourquoi je classe sans hésiter l'Oman, facilement dans le top 5 des pays les plus accueillants que j'ai visités!!

Donc c'est assez extraordinaire, l'accueil que je vais recevoir... tout d'abord Sandeep m'héberge dans son petit appartement gratuitement, il me dit que ça lui fait de la compagnie car sa femme et sa fille sont restées au Népal. Les Omanis, Abdul Hamid et Ahmed sont incroyables de gentillesse et de générosité. Pour faire vite, chaque soir ils m'invitent à tour de rôle au restaurant, ils ne veulent jamais que je dépense un Dirham, au total j'ai réussi à les inviter 2 fois, simulant que j'allais aux toilettes... Maintenant ils ont mis un plan contre ça, quand on rentre dans un restaurant ils disent au patron de ne pas accepter l'argent de ma part...et quand j'arrive à la caisse le patron ne veut rien savoir! Bref, la cerise sur le gâteau vient d'Abdul Amid, il me dit à la fin d'un repas qu'il est en vacances pendant deux semaines et que si j'ai envie, il peut me transporter là où je veux. De plus, il profiterait de mon esprit voyageur pour découvrir un peu plus son pays!!! Sachant que si tu veux louer les services d'un guide et de sa voiture pour visiter un lieu il faut compter débourser au moins 70 Dirham (140 euros) la journée d'excursion. Sans hésiter j'accepte sa proposition, le rendez-vous est pris à 8h le lendemain pour visiter ensemble, le fort de Nakhal qui se trouve à plus de 250 km de Nizwa! Yallah...