On the roads again ...

Mercredi 23 avril 2014
Lever matinal pour attraper le bus de 7 h qui nous conduit à la marina de Port Denarau.
A 8 h 30, nous sommes à bord du bateau (300 passagers) pour notre 1ère île des Yasawas, Tavewa Island.
5 heures de navigation en remontant toutes les îles Mamanucas et Yasawas.
Plusieurs arrêts sur le parcours, mais aucune le long d'une jetée. Ce sont de petites embarcations qui viennent accoster le long du bateau permettant aux touristes et aux locaux de descendre à leur resort ou à leur village.
Accueil en musique "fidjienne" sur l'île Tavewa.
Nous y voici pour 7 jours.  
Après midi tranquille sur transat et hamac.
Soirée découverte du "kava", boisson fidjienne à base d'une racine de plantes. Une boisson qu'ils consomment à chaque occasion de fête (comme nous, on boit le champagne).
Elle est censée faire "planer"......nous n'avons pas dû en boire suffisamment !  

Jeudi 24 avril 2014
Tavewa est une petite île rustique faisant partie de la chaîne des Yasavas.
A part deux resorts (centre de vacances), rien d'autre.
Livraison quotidienne de produits de consommation grâce au bateau qui amène les passagers.  
Un peu de marche ce matin pour nous dégourdir les jambes. Nous grimpons jusqu'à la crête de la colline d'où nous avons une vue excellente sur la chaîne des Yasavas, et comme le temps est clair, nous apercevons dans le grand lointain l'île principale de Viti Levu.
Repos pour le reste de la journée.
19 h, dîner mongolien.....à Fidji. Surprenant, mais très bon !  

Vendredi 25 avril 2014
Aujourd'hui, visite d'une grotte sur une autre île.
Une heure de barque peu confortable dans une mer houleuse tant à l'aller qu' au retour. Mais çà vaut le déplacement.
En fait nous visitons deux grottes sur les 200 que possède cette île.
La première est accessible par une volée de marches dans les rochers, à monter depuis la plage et à redescendre jusqu'à l'eau prisonnière de la première grotte ouverte sur le ciel. Il nous faut nager une dizaine de mètres seulement pour atteindre la paroi opposée à notre entrée.
Et là, il faut plonger sous l'eau (5 secondes à retenir sa respiration) pour passer l'ouverture de la seconde grotte. Et nous nous retrouvons dans le noir le plus complet tant que notre guide n'allume pas sa lampe.
Nous continuons de nager dans un couloir de 2 m environ qui nous conduit dans un espace rond éclairé par la lumière du jour grâce à une étroite cheminée qui part du centre de la grotte et traverse les parois rocheuses.
Et avec nos deux guides et le jeune couple taïwannais qui visite avec nous, nous avons donné de la voix pour entendre l'écho.
Nous sommes restés un peu plus d'une heure à l'intérieur de ces deux grottes.
L'eau n' est pas froide, elle se renouvelle à chaque marée.
Expérience très amusante.

Dimanche 20 avril 2014
Notre vol est à l'heure et nous sommes à Fiji (Fidji) à 17 h. Cohue à l'aéroport de Nadi. Trois avions ont aterri dans les mêmes horaires.
Deux bonnes heures plus tard, nos bagages récupérés, nous arrivons à notre guest house, en bord de mer. Il fait nuit, nous verrons le paysage demain.  

Lundi 21 avril 2014
Ciel bleu, soleil au zénith, cocotiers, longue plage de sable gris et une mer bien calme. Oublié le mauvais temps de Nouvelle Zélande.
Comme c'est lundi de Pâques, tout est fermé...journée repos.  

Mardi 22 avril 2014
Les îles Fiji, c'est 330 îles éparpillées dans l'océan Pacifique, reposant sur le méridien 180 du changement d'horaires. Viti Levu est la plus grosse île. C'est là que l'on trouve la capitale, Suva, située sur la côte Est.
Nous avons atterri à Nadi sur la côte Ouest, porte d'entrée des touristes grâce à l'aéroport international.
Deux saisons, l'été de novembre à avril, moyenne 31 degrés Celsius et l'hiver de mai à octobre avec une moyenne de 29 degrés. Bien agréable.
Conseillés par des Fidjiens, notre programme de visite se limitera aux îles Yasawas et aux îles Mamanucas.

Agréable surprise au réveil. Le ciel est bleu et le soleil se lève. Extraordinaire !
Après un bon petit déjeuner, nous sommes prêts pour visiter Christchurch.
Ville de 370 000 habitants dans la région du Canterbury, également connue sous le nom de Garden City, la ville jardin, du fait de ses 740 parcs.
Nous faisons quelques pas dans le Botanic Gardens, et n'apercevons qu'un petit bout de ses 30 ha au bord de l'eau et ses 10 000 variétés de plantes.
Nous enjambons le pont Victoria au dessus de la rivière Avon et remontant le square du même nom, nous apercevons des grues en travail de démolition.
D'autres bâtiments sont entourés de barrières de sécurité et en y regardant de plus près, on peut voir qu'ils sont lézardés.
Nous sommes dans le centre ville de Christchurch dévasté par les tremblements de terre successifs de septembre 2010, février 2011 (185 morts) puis juin 2011 (1 mort).
La cathédrale, le centre d'Arts, la galerie d'Arts et le musée ne sont plus que des fantômes de ce qu'ils ont été. Spectacle désolant.
Une jeune femme nous exprime sa tristesse de voir sa ville comme çà aujourd'hui. C'était si beau avant, nous dit-elle.
Un programme de reconstruction et de réhabilitation est en cours. Beaucoup de temps et beaucoup d'argent à investir. Le centre d'Arts est planifié pour être fini en 2015.
La ville a décidé de condamner l'accès aux bâtiments de toute cette partie du centre ville après le dernier tremblement de terre de juin 2011.
Même le tramway a dû réduire ses trajets et dessertes.
Nous avons terminé notre visite par la New Regent Street, une rue piétonne ouverte en 1932, qui n'a pas souffert des tremblements de terre. Ses jolis bâtiments couleur pastel offrent toute une variété de boutiques, cafés et restaurants où il fait bon flâner.
Nous souhaitons vivement à Christchurch et à ses habitants de retrouver aussi rapidement que possible la ville animée et agréable qu'ils connaissaient avant 2011.

Nous avons continué jusqu'à la ville de Lyttelton pour admirer son port et ses jolies maisons.
Ayant été l'épicentre des tremblements de terre de 2011, elle a aussi beaucoup souffert et certaines de ses maisons ont encore des étais en façade et en pignons.
Certaines rues dans la colline ne sont pas encore réparées, laissant voir une partie de la route lézardée et plus basse de 20 à 30 cm.
La vie a cependant repris son cours et chacun vaque à ses occupations........  

Nous regagnons notre "Holiday Park" pour notre dernière nuit chez les Kiwis, des gens très ouverts et très accueillants.

Un déluge ! Nous sommes noyés sous une pluie continue depuis hier après-midi.
Difficile de sortir à pied sec de notre camping-car, tellement la pelouse et les allées sont imbibées d'eau. Dure vie du vacancier !
Nous partons ce matin pour la "Banks Peninsula".
Nous sommes dans le bon sens de la circulation, car un flot de voitures arrive en sens inverse et forme des embouteillages (weekend de Pâques).
Après une trentaine de kilomètres, notre GPS nous dirige sur des petites routes de campagne. Celles ci sont bien calmes et ne doivent pas connaître les touristes.
Nous traversons quelques ponts en remarquant que l'eau des ruisseaux est bien haute. Après quelques kilomètres supplémentaires, la route est submergée par endroits mais encore praticable.
Il nous reste 12 kilomètres à faire quand on rencontre un barrage de police. Ils nous annoncent qu'il n'est pas possible d'aller sur la péninsule pour les 2 jours à venir, à cause des inondations.... Déception !
Nous ne connaîtrons donc pas cette péninsule où nos ancêtres français se sont installés en 1840 dans la ville d'Akaroa, et où vivent toujours leurs descendants aujourd'hui.
Nous devons chercher un nouvel endroit pour nous poser ce soir.
Nous décidons de continuer sur Christchurch et nous y réservons nos 2 dernières nuits en Nouvelle Zélande.

Kate est-elle à nouveau enceinte ? Voilà ce qui intrigue les Néo-Zélandais aujourd'hui.
La visite royale de William, Kate et Baby George fait couler beaucoup d'encre.
La presse nous apprend qu'ils étaient à Queenstown. Nous aurions pu partager le speedboat. Ils étaient sur la rivière Shotover le 13 et nous le 14.
On est sympas, on leur aurait fait une petite place....
Ils ont quitté hier le mauvais temps de la Nouvelle Zélande pour l'Australie.

Nous y sommes encore, nous, en Nouvelle Zélande et ce matin, il fait gris mais il ne pleut pas. Nous en profitons pour visiter le centre ville de Dunedin avant de poursuivre notre route vers Christchurch.
Nous faisons un arrêt aux Moeraki Boulders. De grosses boules rondes sont posées sur la plage. Leur formation remonte à 55 millions d'années quand la boue, le limon et l'argile se déposèrent sur un fond marin abrité. A certains endroits, le limon s'est déposé sur un coquillage ou un débris et lentement l'a entouré, formant une concrétion sphérique aussi dure que du ciment. Tout ceci se passant quand cette partie de Nouvelle Zélande était sous l'eau. Avec les changements géologiques survenus, et le retrait des eaux, l'érosion a révélé ces étranges phénomènes enfouis. D'autres boulders apparaissent encore maintenant dans la falaise. En ce moment, une bonne cinquantaine sont visibles sur cette plage ventée du Pacifique.
Aujourd'hui, il fait d'ailleurs un vent glacial et nous nous empressons de faire en courant les 10 minutes pour retourner au camping-car.
Nous reprenons la route, et à nouveau sous la pluie, nous traversons des campagnes bien vertes. Nous regardons avec envie le golf de St Andrews, qui nous rappelle son célèbre homonyme écossais. Trop de pluie pour le jouer.
Après deux heures de conduite, nous stoppons à Ashburton pour la nuit.

Pluie et froid au programme ce matin.
Une matinée qui ressemble fort à une journée grise, froide et humide en Bretagne au mois de novembre. Nous restons au chaud.  
L'après-midi débute mieux. Un petit rayon de soleil brille sur Dunedin. Nous décidons d'aller à la rencontre des albatros, des pingouins aux yeux jaunes, des phoques et des otaries de la péninsule d'Otago.
Cette petite péninsule s'étend le long du port Otago-Dunedin sur une longueur de 20 kms. Nous empruntons la route basse longeant la mer. De jolis dessins embellissent les abris-bus et parfois les murs blancs d'une petite maison de pêcheur.
Nous arrivons à Taiaroa Head, extrémité de la péninsule, là où réside la faune marine. Pas de pingouins aux yeux jaunes, mais seulement une colonie de phoques et un manchot au bas d'une grève. Quant aux albatros, qui font 1 mètre de hauteur pour environ 3 mètres d'envergure, ils ne peuvent se voir qu'au travers du "Royal Albatross Centre". La meilleure période de visite est de décembre à février, lorsqu'un parent garde en permanence le petit pendant que l'autre apporte à manger toute la journée.
Nous continuons donc notre balade en empruntant la route haute de la falaise. On domine de jolies baies, des plages de sable fin, des prairies bien vertes à flanc de collines.
Nous photographions la Fletcher House, une maison restaurée dans le style Edouardien 1900. La péninsule possède le seul château de Nouvelle Zélande, construit au début du 20ème siècle et aujourd'hui utilisé en logements à louer. Son histoire est triste, la fille et la femme du propriétaire sont décédées peu après la construction et le propriétaire s'est suicidé quelques années plus tard. Il est dit que leurs fantômes rôdent encore dans la salle de bal......
Le jour décline lentement mais sûrement. Il est temps de retourner dans notre "Holiday Park"...et de nous réchauffer avec une tasse de chocolat chaud.
Il ne manque que le feu de cheminée

Le Fiorland situé sur la côte sud-ouest de l'île du Sud est une des dernières grandes régions sauvages dans le monde. C'est un vaste territoire d' 1.25 million d'hectares, classé patrimoine de l'Unesco depuis 1986.
Les plus connus de ses 14 fjords sont le Milford Sound et le Doubtful Sound.  
Milford Sound est le seul accessible par la route. C'est lui que nous allons visiter, (croisière d' 1 h 45). Nous n'avons pas choisi le meilleur jour, il pleut !
Cinquante personnes environ sur le bateau de croisière.
Nous partons de Milford où finit le fjord et naviguons 16 kms, jusqu'à la mer de Tasman où son entrée de 550 m de large en mer, est à Dale Point.
Le Capitaine Cook est passé deux fois à côté de ce fjord sans jamais réussir à l'apercevoir depuis la haute mer. C'est un chasseur d'otaries qui l'a découvert en 1823, le baptisant Milford en souvenir de son lieu de naissance au Pays de Galles.
En son point le plus large, le Milford Sound ne fait que 2 km. Sa profondeur est de 330 m en moyenne. Il y pleut 182 jours par an et les précipitations se calculent en mètres (6 m 813 annuellement).  

Première chute d'eau en vue, la chute d'eau permanente de Bowen, hauteur 160 m. Les nuages étant bas, nous manquons le Mitre Peak (1 692 m), l'une des plus hautes montagnes au monde s'élevant depuis le fond de l'océan. (Mitre, car son sommet ressemble à une coiffe d'évêque). La cascade "Range" est bien fournie... pas difficile, vu toute la pluie qui tombe en ce moment. Les otaries se prélassent sur un rocher et n'ont pas du tout envie de nous faire voir comment elles sont douées pour l' escalade.
Le capitaine approche au plus près des chutes Stirling. Les embruns arrosent copieusement le bateau et les passagers restés sur le pont. Impressionnant à voir et à entendre de si près.  
On peut trouver du jade à Milford Sound. Une légende maorie en explique l'origine. Tama a été abandonné par ses 3 épouses. Personne ne savait où elles étaient parties. Tama a écumé toutes les côtes, en vain. A Milford Sound, il entend un bruit suspect et avance entre les parois vertigineuses du fjord avec son canoë. Et là, il trouve une de ses épouses transformée en pierre de jade. Il se penche sur elle et ses larmes en coulant sur le corps de son épouse laissent des traces blanches.
C'est pourquoi le jade de Milford possède encore aujourd'hui des taches blanches en forme de larmes.  

Nous quittons la côte Ouest...et la pluie temporairement. Nous traversons les villes de Lumsden, Gore, Clinton et arrivons à Balclutha.
Nos derniers kilomètres pour rejoindre Dunedin se font à nouveau sous la pluie. Il ne fait plus que 9 degrés.

Il fait une dizaine de degrés ce matin.
On a dû s'y habituer car nous n'avons pas froid.
Pas de pluie, c'est super !
A 10h 15, nous faisons une sortie en bateau de 30 minutes sur un torrent. Le bateau est fait pour la vitesse et son pilote, un professionnel apte à le conduire comme un pilote de formule 1. Nous sommes 14 personnes à bord, tous assis, 4 par rangée et 2 à côté du pilote. On nous a habillés d'un ciré et d'un gilet de sauvetage, et confort maximum, nous avons une rampe chauffée pour mettre nos mains...et nous y accrocher si besoin est, lorsque le bateau tourne à 360 degrés sur lui même, dans un jet d'eau qui nous arrose un peu quand même ! Le torrent est étroit à certains endroits. Le bateau frôle des rochers saillants et en même temps évite les passages où l'eau est basse. Sa vitesse maximum sur le parcours : 84 km/h.
Nous avons beaucoup aimé. Amusement garanti !
Nous quittons Queenstown pour la petite ville de Kingston.
Une jolie route longeant sur 60 kms le lac Wakatipu, le tout encaissé de très hautes montagnes. Puis la route traverse des plaines où il ne pousse que des arbustes et des herbes sèches avant de retrouver les prairies vertes, très souvent arrosées à l'aide de nombreux tourniquets installés sur d'énormes longueurs de tuyaus.
Nous avions déjà vu beaucoup de moutons en Nouvelle Zélande, mais ici, les troupeaux sont impressionnants. D'un côté, les bien blancs d'avoir été fraîchement tondus, et de l'autre, les chanceux qui peuvent encore garder leur laine pour quelques jours de plus !
Il y a aussi beaucoup plus d'élevages de cerfs que dans le reste du pays.  

A Te Anau, nous prenons la route qui traverse le Fiorland National Park et arrivons à notre destination, Milford Sound, pour la visite des fjords.....après une bonne nuit de repos.

Wanaka est une jolie ville. De très belles maisons, un golf bien vert que nous ne jouons pas. De grands arbres avec leurs feuilles couleur d'automne bordent le lac. Un ensemble très réussi où il fait sûrement bon vivre.
Nous partons pour Queenstown en traversant la montagne. Nous nous arrêtons à Cardrona, une station de ski.
Des ferraris rouge, jaune, bleu y arrivent en même temps que nous. Ce doit être un rallye de ferraris pour en avoir autant à la fois.
Nous arrivons tout au sommet du col, the Crown Range Summit, (1076m) d'où nous avons une vue panoramique sur Queenstown et son lac, 30 kilomètres plus bas. La température est froide, le vent est glacial.
Il faut être courageux (se) pour sortir faire les photos...mais le paysage est vraiment beau.

Queenstown est aussi la ville des sports de l'extrême, proposant toutes sortes d'aventures.
Une est attirante, le saut à l'élastique, 134 mètres depuis une nacelle suspendue au dessus de la rivière Nevis, descente à 130 hm/h....pour les téméraires !
Le site est ensoleillé et il fait environ 15 degrés.
Qui a osé faire le saut ? .... réponse en photo !

Nous avons élu domicile pour la nuit au pied de la montagne. Prévisions météo : 4 degrés cette nuit.
Heureusement, nous avons un bon chauffage !

Le ciel est bleu, le soleil brille dès 7 h ce matin.
Notre survol en hélico prévu à 10 h se présente bien...
...sauf que vers 9h, un très gros, immense nuage noir monte de la vallée et inexorablement atteint le sommet de la montagne et du glacier Franz Josef (tenant son nom de François Joseph 1er d'Autriche !). Les vols sont annulés au moins pour une heure, en attendant que la brume disparaisse.
Comme nous voulons faire la marche qui arrive à 500 m du glacier, nous oublions l'hélico.
Oui, c'est sûr, la planète nous remercie, la marche est plus écologique !
Une heure d'un bon pas tant à l'aller qu'au retour et nous avons découvert le glacier sous le soleil de l'autre côté du versant.
Les premiers Maoris l' appelaient "les larmes de la fille des avalanches". La légende raconte que le flot des larmes d'une fille dont l'amoureux avait chuté du haut des sommets environnants gela le glacier. D'autres larmes bien réelles ont été versées depuis, tant de gens ont péri ici, pour avoir passé outre les barrières et avoir voulu toucher la glace. Le dernier accident a enseveli deux frères de 22 et 24 ans sous des blocs de glace qui se détachent inopinément.
Le Fox glacier situé 22 kms plus au Sud (tenant son nom du premier ministre, William Fox) nous permet une autre marche de 30 minutes. Nous pouvons l'approcher à 200 mètres. En 1935, il descendait beaucoup plus bas dans la montagne, bien au delà d'où on stationne les voitures aujourd'hui...
Notre arrêt suivant est pour Bruce Bay. Des arbres entiers, devenus bois flottés s'étalent sur des kilomètres de plage. Étonnant spectacle.
Nous continuons notre trajet tantôt en bord de mer, ou à travers la campagne, la forêt ou la montagne. Nous visitons les Blue Pools (dont l'eau est vraiment bien bleue) après avoir passé le col d' Haast.
A Makarora, nous sommes sur les rives du lac Wanaka.
Magnifiques paysages tout au long de cette route bordant le lac jusqu'à la ville du même nom où nous passons la nuit.