blog de Nicoco & Lulu

Après notre détour à l’ouest de l’ile pour la spéléo nous remontons vers le nord pour nos derniers jours en Nouvelle-Zélande. Première étape, la péninsule de Coromandel. Elle est aux habitants d’Auckland ce que la Normandie est aux Parisiens. Avec un peu de solitude en plus. Nous atterrissons (sans le vouloir) dans un camping donnant sur une plage nudiste. En plus c’est le solstice d’été et ca se fête chez les nudistes...

Le lendemain nous nous prélassons dans les piscines chauffées du spa de Whitianga avant de voir 100 touristes se prélasser à marée basse dans les piscines de hot water beach creusées à la pelle. Une source d’eau (très) chaude sous le sable permet en creusant d’avoir son spa perso. Ca nous disait moyen de nous bruler le derrière avec 10 inconnus dans le même m3 d’eau alors on s’est contentés de regarder en trempant un orteil.

Nous traversons ensuite Auckland, direction la région du Northland. A nous les plages paradisiaques de la cote est. Nous nous baignons pour la première fois en Nouvelle-Zélande. L’eau est fraiche mais d’une clarté incroyable, le sable est blanc et fin, et la végétation est subtropicale. Cela nous prépare en douceur à notre prochaine destination, la Nouvelle-Calédonie... Nous passons donc notre 24 decembre a barboter dans l’eau et a paresser au soleil. Le jour de Noël, nous décidons de faire une croisière dans Bay of Islands. La météo prévoit un temps idyllique, comme pour le 24, alors pas question d’hésiter. Nous optons pour la croisière qui nous permet le matin de nager avec des dauphins et l’après-midi de découvrir les iles de la baie sur un catamaran. Le spectacle des dauphins jouant autour du bateau est magique. C’est un peu plus dur de nager avec eux car ils sont rapides mais on a le mérite d’essayer...

La prochaine étape est le Far North. Il n’y a qu’une route (en partie non goudronnée) qui mène au Cape Reinga, à la pointe nord de l’ile. C’est un lieu sacré dans la culture Maori. C’est de là que les âmes partent faire leur dernier voyage. C’est aussi l’endroit où l’on peut voir la Mer de Tasmanie rencontrer l’Océan Pacifique, ce qui provoque des vagues de plus de 10m par mauvais temps. Sur la cote ouest du cap se trouve la Ninety Mile Beach, qui fait en fait 108km de long. C’est une succession de dunes de sables sur lesquelles on peut faire de la luge. Cette plage est aussi un paradis pour les amateurs de 4x4 qui peuvent rouler sur toute sa longueur. Certains veulent aussi essayer même s’ils n’ont pas le véhicule adéquat comme on a pu le voir... Résultat, une voiture ensablée et la mer qui monte presque à la vitesse d’un cheval au galop. On s’est délectés!

En redescendant le Northland par l’ouest nous nous arrêtons dans la Waipoua Kauri Forest qui abrite les fameux arbres kauris. Ceux-ci sont impressionnants. Les plus anciens ont 2000 ans et une circonférence de plus de 16m! Ce sont les plus anciennes forets du monde et malheureusement elles ont quasiment toutes été détruites pendant la révolution industrielle au 19e siècle.

Aujourd’hui nous redescendons vers Auckland pour rendre Linda avec 6000km de plus au compteur. Nous n’avons pas le temps de visiter la ville mais elle est apparemment très agréable à vivre. C’est la plus grosse ville de Nouvelle-Zélande (1.2 millions d’habitants) et c’est aussi la ville où se trouve la plus grosse population polynésienne du monde. Ses deux ports donnent respectivement sur la Mer de Tasmanie et l’Océan Pacifique et la ville est construite sur plus de 50 volcans, dont certains sont encore en activité...

Adieu les Kiwis et vive les Caldoches ! Demain matin nous partons à Nouméa, notre dernière étape avant d’affronter le froid européen...

Bisous à tous,

Ludivine & Nicolas

En arrivant sur l’ile du nord nous ne faisons que traverser Wellington, la capitale du pays, et partons au nord-ouest, direction le Whanganui National Park. Les distances paraissent plus courtes que dans l’ile du sud et les villes sont assez rapprochées. Les trois-quarts de la population néo-zélandaise vivent dans l’ile du nord, ce qui explique cette impression de territoire moins sauvage et plus hospitalier qu’au sud.

Sur la petite route qui longe la rivière Whanganui nous découvrons un marae. C’est notre premier contact avec la culture maorie, très présente dans l’ile du nord. Un marae est un ensemble d’édifices traditionnels qui servent respectivement de salle de réunion, réfectoire ou dortoir à la communauté. De nombreuses statues et ornements en bois typiques décorent les entrées et les intérieurs. Nous visitons même une mission catholique française fondée en 1892 un peu plus loin dans le village de Jerusalem.

Notre étape suivante est le Tongariro National Park. Nous entrons dans une zone volcanique active où se détachent trois volcans. Le plus haut, le Mont Ruapehu, atteint les 2797m et sa dernière éruption date de 2007. Le Mont Ngauruhoe est le plus connu. C’est un cône tellement parfait qu’il a été choisi pour incarner le Mont Doom de Mordor dans le Seigneur des Anneaux.

Ensuite direction Rotorua, la capitale touristique de la Nouvelle-Zélande. Sur le chemin nous nous arrêtons au lac Taupo, le plus grand de NZ qui est en fait un cratère rempli d’eau. Pour les amateurs, sachez que c’est la capitale de la pêche à la truite ainsi que celle du saut en parachute! Pour info, quasi toutes les villes néo-zélandaises sont « capitales » de quelque chose... Nous paressons une demi-journée dans un complexe thermal aux piscines d’eau minérale chauffée naturellement...

En arrivant à Rotorua, nous retrouvons la même odeur d’œuf pourri que dans les sites géothermique islandais. Chaque hôtel, motel, camping et auberge de jeunesse a sa propre piscine chauffée par les sous-sols bouillonnants. De la fumée blanche se dégage du sol. Mais avant d’explorer cette zone d’activité terrestre intense, nous décidons d’assister à un diner-spectacle sur les traditions maories. La soirée commence par l’arrivée de guerriers dans un canoë sculpté sur la rivière sacrée. Nous assistons ensuite à toute la cérémonie d’introduction d’étrangers (nous) au chef de la tribu. Puis au fameux haka, vraiment très impressionnant avec ces masses qui s’agitent et chantent en roulant les yeux et tirant la langue. Des chants, danses et explications sur la signification des tatouages (« ta moko ») et d’autres coutumes traditionnelles ponctuent le spectacle. Ensuite nous goutons au fameux « hangi », un plat de poulet, agneau, porc, pommes de terre et patates douces cuits pendant des heures à la vapeur dans un trou recouvert de pierres chaudes. Le tout accompagné d’un petit verre de Pinot Noir de la région, un régal.

Le lendemain nous commençons la journée par un petit tour dans une zone d’activité géothermique au nord de la ville. On y découvre la plus grande cascade d’eau chaude de l’hémisphère sud, des bains de boue bouillonnante, des lacs à plus de 140C, des nuages de gaz sulfurique. Apres un picnic dans une foret de séquoias géants californiens, on décide de se la jouer écolo en visitant une ferme organique. On y découvre l’arbre à kiwis (ca ressemble à une vigne), on goute le vin de kiwi, on admire l’énorme vache locale (elle vient d’Ecosse) et, clou du spectacle, on peut enfin s’approcher et nourrir des moutons noirs, lamas, autruches et même un cerf aux bois gigantesques (ils repoussent tous les ans).

Aujourd’hui, après Nico et Lulu à la ferme, c’est Nico et Lulu font de la spéléo. A nous l’exploration d’une des grottes de Waitomo, à l’ouest de l’ile, dans le paysage bucolique et verdoyant de King Country. C’est d’ailleurs cette région qu’a choisie Peter Jackson pour créer son « Shire », le pays des Hobbits. On commence par une descente de 27m en rappel pour atteindre l’entrée de la cave. Ensuite on s’éclate avec du rafting sur des bouées, une succession de passages dans des boyaux boueux et la remontée du cours d’eau souterrain, tout ca avec de l’eau jusqu'à la taille à 8C. On croise quelques anguilles et surtout des milliers de verts-luisants qui donnent l’impression d’être sous un ciel étoilé. Dernière épreuve, on escalade une paroi ; pas facile avec des bottes en plastique remplies d’eau et un mur ultra-glissant.

Prochaine étape, la péninsule de Coromandel avec ses spots de surf et ses plages de sable fin...

On vous embrasse et on vous souhaite un très Joyeux Noël!

Nico et Lulu

Notre découverte de l’ile du sud touche à sa fin. Nous vous écrivons du ferry qui traverse le Détroit de Cook pour arriver à Wellington sur l’ile du nord.

Pour résumer on peut dire que l’ile du sud nous a réservé beaucoup de surprises, de la diversité des paysages aux changements climatiques constants...

Après Christchurch et Banks Peninsula nous nous dirigeons vers le Mont Cook/Aoraki, le point le plus haut d’Australasie (Australie et NZ). Sur le chemin, nous nous arrêtons au Lac Tekapo dont la couleur bleue turquoise provient de sédiments laissés par l’ancien glacier qui a sculpté le paysage. C’est aussi l’un des endroits de l’hémisphère sud ou le ciel est le plus clair et un observatoire y a été installé. Avec une belle nuit en vue nous optons pour la sortie nocturne. Des scientifiques nous montrent des étoiles et galaxies invisibles depuis l’hémisphère nord à l’aide de télescopes ultra-puissants.

Le lendemain nous arrivons sous un ciel toujours aussi bleu au village du Mont Cook. Une randonnée de quelques heures nous amène à ses pieds. On peut également apercevoir un glacier avec son lac où flottent quelques icebergs.

Les deux journées suivantes sont consacrées à la découverte de la région des Catlins, à la pointe sud-est de l’ile. C’est une région sauvage dont la route scénique côtière nous permet d’admirer des plages désertes, des phares du bout du monde, une foret pétrifiée et des petits ports de pêche endormis. On se croirait en Bretagne, manchots et phalangers-renards en plus, crêpes en moins.

L’étape suivante est un point-fort du voyage : Fiordland. Nous sommes au sud-ouest de l’ile et décidons de faire la route qui va de Te Anau à Milford Sound en bus pour se concentrer sur le paysage, puis une croisière dans le fjord le plus connu de Nouvelle-Zélande. Pour la petite histoire, les premiers à découvrir cette région ont donne le nom de « sounds » à ce qui sont en fait des fjords. Un fjord est en forme de V et fut formé par un glacier, alors que le sound, en forme de U, est une vallée qui fut inondée après l’ère glaciaire. Quand on s’est aperçu de l’erreur, la région fut nommée « Fiordland ». Là encore avec une coquille puisqu’un « i » s’est glissé à la place du « j »...
Alors que la veille il faisait un temps exécrable, nous avons droit à une journée superbe. Quand on apprend qu’il pleut entre 6 et 9 mètres par an, on se dit qu’on est très gâtés. Après 2h30 de route au milieu des cascades, rivières, forets, lacs et montagnes, nous arrivons enfin à Milford Sound. La première vision de Mitre Peak qui culmine à 1692m au dessus de l’eau est impressionnante. Pendant trois heures nous parcourons le fjord, parfois accompagnés de dauphins joueurs, jusqu'à la mer de Tasmanie. Au retour on nous propose de rentrer en petit avion de tourisme et nous sautons sur l’occasion. Les 40mn de vol au dessus de toute la région des fjords sont incroyables.

Après ce spectacle direction les glaciers de la cote ouest, appelée Westland ou encore Wetland. C’est en effet une région très arrosée et on en fait l’expérience rapidement... Sur la route nous nous arrêtons à Queenstown, la capitale de l’adrénaline. Entre le saut à l’élastique, le parachutisme, le rafting, le parapente, le canyoning et bien d’autres, les fans de sports extrêmes sont comblés.

En arrivant au premier glacier, Fox, le temps est pourri et nous espérons une rémission le lendemain pour voir de près le glacier Franz Josef. Malheureusement la pluie ne faiblit pas et nous nous contentons d’une vue d’assez loin. C’est d’ailleurs cette pluie continue dans la région qui fait que les deux glaciers avancent à une vitesse surréaliste : entre un et cinq mètres par jour! Nous voulions faire un tour guidé sur le glacier mais en voyant les prévisions météo des dix prochains jours, on se dit qu’on n’aura peut-être pas la patience d’attendre...

Nous continuons notre route vers le nord sous une pluie torrentielle. La cote est désolée, la mer déchainée et des troncs d’arbres jonchent les plages de sable gris foncé. Ce n’est pas un spectacle très réjouissant mais il y a quand même quelques attractions sympathiques dans le coin. Comme le village d’Hokitika, la capitale de « Pounamu », la pierre de jade que l’on trouve sur cette partie de la cote. Ou encore les « Pancake Rocks », des formations rocheuses étonnantes au milieu de cavernes dans lesquelles s’engouffre la mer déchainée. Ou enfin le pont suspendu de 110m de long de Buller Gorge qui nous emmène dans une rainforest portant bien son nom.

Après un bref passage dans la montagne, nous arrivons à la pointe nord-ouest de l’ile. En deux heures, nous passons des averses tropicales à un temps clément délicieux. Le lendemain le temps est idéal pour découvrir le fameux Abel Tasman National Park. On pourrait se croire dans une ile paradisiaque. Le sable est blanc et fin, l’eau claire, la végétation riche et dense, et on met de la crème solaire pour la première fois depuis trois semaines ! Un bateau-taxi (remorqué dans l’eau par un tracteur pendant les premiers 200m) nous emmène au nord du parc et nous récupère le soir un peu plus bas.

Hier direction la pointe nord-ouest pour explorer la région de Golden Bay. Nous nous baladons pendant quelques heures sur Farewell Spit, une dune de sable de plus de 30km de long. Une colonie de cygnes noirs et de nombreux oiseaux migrateurs de l’Antarctique trouvent refuge sur la mer plate comme un lac de l’autre cote de la dune. Cote océan, on s’approche de très près de phoques bronzant nonchalamment face aux rouleaux. Sur la route du retour nous admirons les sources de Te Waikoropupu, réputées être les plus claires du monde, et au débit de 14 000 litres par seconde.

Pour finir en beauté notre visite de l’ile du sud, la traversée en ferry est superbe. Nous passons au milieu des Marlborough Sounds, qui ont été cette fois-ci bien nommés!

Gros bisous,

Lud et Nico

Nous voilà pour un peu plus de trois semaines en Nouvelle-Zélande. Ce pays plus grand que la Grande-Bretagne ne compte que quatre millions d’habitants. Les principaux occupants du territoire sont les moutons, il y en a quarante millions! Il y a 13h de décalage avec Londres et nous sommes à 3800km seulement de l’Antarctique.

Heureusement nous arrivons hier sous le soleil à Christchurch, la plus grosse ville de l’ile du sud, avec des températures correctes, autour de 15C. Nous prenons possession de Linda, notre Toyota Hiace qui a presque 200 000km au compteur. C’est sur, ce n’est pas le même confort qu’avec Johnny. Finis la bonne douche chaude et les placards partout. Avec Linda c’est roots mais c’est l’esprit en NZ alors on est dans le ton.

Aujourd’hui nous faisons un petit tour de la ville avant de partir à l’est vers Banks Peninsula. Deux éruptions volcaniques ont crée le paysage que l’on voit aujourd’hui. La route pour arriver au bourg d’Akaroa, niché au fond de l’ancien cratère au bord d’un fjord, est superbe. Le village est fier de son passé français et le montre. De nombreuses rues et commerces ont des noms français et plusieurs drapeaux français flottent au vent. Pour la petite histoire, Banks Peninsula fut achetée en 1838 par la France et les premiers colons y arrivèrent deux ans plus tard. Elle fut revendue dix ans après mais la présence française perdura.

Ce soir nous dormons à Geraldine, un petit village situé dans les plaines fertiles de la région de Canterbury. Nous ne sommes pas loin de notre prochaine étape qui culmine à plus de 3700m, le Mt Cook.

Bisous à tous.

Ludivine et Nicolas