blog de magyo

On est partis pour une journée en bus pour aller sur les traces des Vietcongs à Cu Chi et visiter un temple Cao Dai, cette étrange religion dont on vous avait déjà parlé à Hanoi.

Donc le caodaïsme est une religion fondée en 1921 par Ngô Van Chiêu, un vietnamien. Le caodaïsme est un mélange de religions : le confucianisme (comportement moral), le taoïsme (recherche de la plénitude), le bouddhisme, le christianisme et l’Islam. On a visité le plus grand temple de cette religion à Tay Ninh. C’était impressionnant de voir les fidèles venir prier à midi, comme ils le font 4 fois par jour. On peut monter au balcon de ce grand temple coloré, avec ses colonnes en dragons qui supportent une nef immense au centre de laquelle il y a « l’œil » représentant le dieu unique qui voit tout. Des musiciens accompagnent des chanteuses qui se lancent dans une liturgie pendant que les fidèles se prosternent comme on le verrait dans une mosquée. On a même appris que parmi les guides spirituels de cette religion, on trouve par exemple Victor Hugo entre autres.

Après on s’est rendu à Cu Chi, une région rendu célèbre pour la résistance contre les Américains pendant la guerre du Vietnam et son impressionnant réseau de tunnels. En effet les Vietcongs ont creusé ici plus de 200 kilomètres de souterrains, menant jusqu’au Cambodge et à Saigon. Ce qui est très impressionnant, c’est qu’ils ne faisaient pas que circuler dans ces tunnels mais ils vivaient là toute la journée, pendant 20 ans avec un système complexe de salles (cuisines, clinique, salle de conférence... etc) à l’abri du regard des Américains. Les entrées des tunnels étaient cachées sous la végétation et les Vietcongs attaquaient de nuit. Les Américains disaient que c’était l’ennemi invisible qui disparaissait quand on le poursuivait et réapparaissait derrière vous pour vous tuer. Les boyaux étaient minuscules ; on a eu l’expérience de traverser nous même un tunnel (agrandi à taille occidentale, sinon c’est impossible de passer) : claustrophobes, s’abstenir !! Accroupis on touche le plafond, il fait une chaleur étouffante et on s’est rendus très vite mal-à-l’aise.

Après notre plus belle nuit de bus, on débarque à Saigon à 6 heures du matin, un dimanche. Il est bien trop tôt pour le check-in de l’hôtel donc on largue nos sacs pour partir en vadrouille. On commence fort avec le musée de la guerre. Yohann s’est déjà bien renseigné sur la guerre du Vietnam en lisant le livre « la fille de la photo », biographie de Kim Phuc, la petite fille brûlée au napalm dont la photographie a fait le tour du monde. On n’avait pas du tout compris pendant nos cours d’histoire au lycée que les Américains avaient commis un génocide ici, des crimes de guerre... Encore une partie de l’histoire dont l’enseignement scolaire édulcore les actions de l’oncle Sam ! En tout cas, le musée est vraiment trash, en grand coup de photos de tortures, de brûlés au napalm, de victimes malformées par l’agent orange. On peut aussi voir des armes de l’époque, ainsi que des véhicules, avions ou hélicoptères. Après, c’est sûr qu’il y a encore dans le pays et donc dans le musée un fort penchant anti-américain et une propagande communiste. Mais tu as vite fait de choisir ton camp quand tu vois les crimes commis par l’armée américaine. Bref, comme à Phnom Penh, on a sauté les deux pieds directement dans l’histoire et le génocide, à peine arrivés en ville ! Une bonne claque dans la tête pourtant nécessaire. On vous parlera plus longtemps des Vietcongs avec notre message de Cu Chi.
A Saigon, on a aussi fait le palais de la réunification construit après la victoire communiste sur le sud républicain. On a fait le grand marché qui est juste à côté de notre hôtel pour négocier les derniers souvenirs à ramener. On a déambulé dans les rues, visité un temple hindou, découvert les parcs où les gens font du tai chi ou de la gym quand la nuit tombe apportant un peu de fraicheur... etc. Et bizarrement on a aussi mangé des croissants bien français dans une petite boulangerie (où nous écrivons les messages du blog au frais en attendant de partir pour l’aéroport !)

C’est la pause plage de notre voyage au Vietnam. Mission : se reposer avant la jungle de Saigon. On a eu la chance de trouver à l’aéroport un groupe d’Allemands pour partager le transport en taxi jusqu’à Mui Ne qui est quand même à 5 heures de route (pour seulement 250km ce qui fait que la moyenne de vitesse est quand même ridicule !)
Notre hôtel s’appelle La Marina et on a bien choisi : belle chambre à moitié prix, piscine, petit resto... etc. Et en plus ils se sont plantés dans la note finale et on a gagné une nuit gratuite ! On aura passé pas mal de temps à lézarder au bord de la piscine, avec un mango juice ou un banana shake. Faut dire que le village n’est pas non plus très attractif : invasion de Russes, plage sale, peu de restaurants dans notre secteur.
Mais par contre les environs sont à voir. Alors comme d’hab, on loue un motorbike pour visiter. D’abord il y a le village de pêcheurs avec une baie littéralement envahie de petits bateaux et sa criée le matin sur la plage. Il fait vraiment chaud ici, rien à voir avec le centre et le nord du pays. Dès 9 heures, le soleil est écrasant et un vent chaud se lève. Les paysages sont arides et les gens font sécher des petits poissons sur des grilles le long de la route. Et puis, le chemin nous entraîne plus loin vers un bout de Sahara, mirage de dunes de sable rouge ou blanc au milieu du Vietnam.
Les dunes rouges ne sont pas très impressionnantes mais il y a une petite mamie avec son chapeau pointu qui propose aux gens de faire de la luge sur le sable... youhouuu ! Les dunes blanches sont plus marquantes : bien plus grandes, isolées et au bord d’un lac. Il y a quand même les touristes un peu flemmards qui pourrissent le silence en grimpant à bord d’un quad ou d’une jeep pour seulement 100 mètres de dénivelé. Mais quand ils s’éloignent, tu es seul dans cette lumière aveuglante et le souffle brûlant du vent pour seul compagnon. Ça n’est pas immense mais comme tous les déserts, ça laisse une forte impression sur toi.
Yohann a aussi fait quelques nouvelles expériences à Mui Ne. D’abord il a dompté une autruche... enfin l’autruche a dompté Yohann ! C’était vraiment fun et rapide avant la chute. Puis il est parti tout seul faire un tour en scooter. Il a visité un temple et passé un moment avec quelques gamins dans la rue qui voulaient lui vendre leur camelote. Il est resté avec eux une bonne demi-heure, en offrant des bonbons, en prêtant son casque... un bon moment.
Un dernier repas dans notre unique et préféré restaurant avant de partir en bus de nuit pour Saigon. Autant dire que c’est notre pire bus de nuit à notre actif même si on était allongés sur des banquettes. On partager le lit avec un asiat qui a ronflé dans la tronche de Yohann pendant tout le trajet et Mag était coincé contre la porte des toilettes. Encore un grand moment de bus asiatique !

Coup de foudre pour cette petite ville avec ses milliers de lampions colorés. L’ancienne ville est bien restaurée et surtout elle est piétonne, ce qui nous change du capharnaüm citadin habituel. On a passé nos journées à déambuler dans les petites rues, on a fait du shopping, on a trainé et bu des cocktails. On a même découvert que Hoi An regorgeait de tailleurs et on s’est laissé tenter par des fringues sur mesure pour prix dérisoire. Vraiment, On n’a pas grand-chose de culturel mais on a pris le temps de profiter de l’atmosphère de cette ville.
On est aussi allé faire notre traditionnel cours de cuisine. Le professeur était moins bien que les dernières fois, un peu distant mais la cuisine vietnamienne était très sympathique. En plus c’était un cours privé pour juste nous deux donc ça valait le coup.
On a poussé le confort jusqu’à s’offrir un massage dans un spa, avec de l’huile de citronnelle et de la petite musique zen... bref on a beaucoup souffert à Hoi An.
Mais le plus important dans ce séjour, ce sera le moment magique du bingo vietnamien ! Apparemment c’est un jeu assez réputé dans ce pays et ce jeu serait originaire du Vietnam. Au lieu de tirer des numéros, ce sont des cartes représentant des dessins d’oiseaux, de temples... etc. Et surtout les personnes qui tirent les tablettes, le font en entonnant des chants traditionnels. L’animateur était vraiment trop drôle, très inspiré, avec ses grands gestes éloquents, ses mimes... On s’est tellement marrés ! Et puis surtout, on a gagné à notre deuxième partie (Yohann chanceux comme toujours) : une super lanterne et un dvd qu’on découvrira à notre retour.

Encore une nuit de train, enchainée directement sur un vol, pour atterrir à Hue, l’ancienne capitale impériale sous le règne Nguyen.
On a eu dans cette ville le meilleur accueil au Vietnam avec le personnel de notre guesthouse. On est arrivés très tôt et pourtant ils nous ont donné une chambre et offert un petit déjeuner. Et surtout, on a été conviés au repas familial pour le déjeuner. C’était super de manger avec toute l’équipe.
On a visité dans l’après-midi la citadelle impériale qui est enfermée encore dans ses anciens remparts. Il y a plusieurs temples, maisons et bâtiments plutôt bien restaurés. Il y a une cité interdite « rouge » par la couleur des laques qui ornent tous l’intérieur. Pour Mag, ça lui rappelle vraiment l’architecture des palais qu’elle a vus à Pékin.
Le lendemain, on a loué un scooter pour faire la tournée des tombeaux royaux. On a commencé par une pagode et ses jardins. Il y avait un monastère avec quelques moines bouddhistes. Les tombeaux sont plus éloignés de la ville, accessibles par des routes moins praticables. Yohann est passé par des chemins de terre où il y avait juste la place pour les roues du scooter. Bref, on a dû se perdre, parce qu’après avoir tourné une heure sur ces petites routes, on a finalement découvert le tombeau... et un parking de bus, preuve qu’il devait bien y avoir une route pour venir jusque-là ! Le premier tombeau était très ancien, entouré de lacs et de forêt, très paisible. Le second était plus récent et on sentait l’influence occidentale. On se serait cru dans la maison hantée d’Eurodisney. Le dernier était ancien, bordé d’une rivière et de frangipaniers. Pas mal ! On a aussi croisé un village de fabricants d’encens et ils nous ont fait faire à la main quelques bâtonnets.

Pour parvenir dans la région de Sapa, il faut voyager une nuit dans le train couchette. Ça bouge un max mais c’est folklorique et plutôt confortable (c’est sûr... c’est loin d’être le TGV de chez nous !) Notre hôtel est vraiment trop bien avec une chambre presque aussi grand qu’un appartement, avec des lampions et même une fausse cheminée. Et oui, ici il fait plutôt frais parce qu’on a pris de l’altitude et on se trouve dans les montagnes du Nord-Ouest vietnamien.
La région de Spa est réputée pour ses rizières en terrasses et pour ses tribus montagnardes qui vivent dans les villages alentours. Les femmes descendent au marché tous les jours pour vendre leurs broderies et vêtements. Elles portent le costume traditionnel, noir, couvert de broderies colorées, des guêtres faites avec un ruban enroulé autour des mollets, une coiffure particulière avec des peignes et des barrettes en argent et de lourdes boucles d’oreilles (on a même vu une dame avec une oreille déchirée, simplement re-scotchée !) Elles sont très joyeuses et rigolent tout le temps. Elles sur le dos leur bébé enrubanné dans des tissus colorés. Elles font aussi plus vieilles que leur âge ; il semble qu’elles travaillent beaucoup plus que les hommes dans ces tribus.
En tout cas, elles proposent aux touristes de les suivre sur les chemins de montagnes et c’est ce qu’on a fait pendant une après-midi. On a été escortés par Su et Lan (et son bébé), deux copines d’enfance d’environ 35 ans, tout sourires et enthousiastes à l’idée de nous ramener chez elles. On a fait un parcours en montagne, sur des chemins rocailleux et presque sans touristes. On a traversé quelques villages d’agriculteurs et surplombé les rizières en terrasses. Surtout le temps fort de la journée, ça a été le repas chez la mère de Lan. La maison se résumait à une grange avec mur en bâche et sol en terre, toit en tôle, une petite table et un banc (+la TV forcément !) Il y avait plein de petits et on nous a raconté plusieurs coutumes (comme par exemple de bruler le front avec une corne de buffle chauffée pour éloigner les migraines ; ce qui laisse une marque rouge sur le front comme pour Su.) On a partagé le repas de la famille et ils ont insisté pour qu’on boive la happy water ! Un tord-boyau de chez eux. Et pour dire « tchin » ici on dit « yo »
Le lendemain on a loué un motorbike (ça nous manquait depuis la Thaïlande) pour aller voir de plus près les villages de la plaine et leurs rizières. C’était beau mais il y avait un max de touristes et on s’est fait entourer de dizaines de vendeuses déchainées... un peu commercial par rapport à la veille !

Pour une fois on a choisi une excursion organisée pour une croisière sur la baie d’Halong. Un minibus nous a amené jusque là-bas. A peine 160km mais 4 heures au moins de bus, parce qu’entre les arrêts dans des magasins de poterie et surtout la traditionnelle panne de bus à laquelle on est abonnés, tu ne peux pas aller plus vite.
Là aussi le temps est hivernale avec du brouillard et toujours du crachin. On se demande un peu si on pourra voir quelque chose parce que le brouillard semble épais. On embarque sur notre jonque et on a la bonne surprise d’avoir été surclassé en chambre « luxe » avec un petit balcon. Le bateau est plutôt chic avec une armée de serveurs pour les repas et de belles boiseries. Le patron c’est un gars qu’on surnommera « Gérard » tout le long de la croisière en raison de sa ressemblance physique avec un certain acteur français. Il est un peu pédant et les prix des boissons sont surclassés eux aussi visiblement... Bref, on a du perdre le gout du luxe pendant cette année mais on a rencontré un couple de Suisses voyageant en Asie 6 mois et un couple de Français sexagénaires et grands vadrouilleurs bretons, avec qui on a passé un bon weekend.
Le paysage est devenu stupéfiant quand le bateau a commencé à se perdre dans cette baie composée de milliers d’îles minuscules, aux formes improbables et perdues dans la brume. Il y avait un côté mystique avec ces ombres chinoises... On attendait un débarquement de pirates à tout moment sur notre jonque.
On a pu aussi faire quelques activités sympas comme la visite d’une immense grotte riches en stalactites et stalagmites, avec des pierres aux formes imagées (par exemple d’un dragon, ce qui donna le nom à la baie d’Halong « le dragon qui descend sur terre ») C’est la plus grosse grotte qu’on ait jamais vu (18000mètres carrés.) On a aussi fait du kayak dans la baie, en passant sous des arches, en longeant les falaises où les singes sautent d’arbres en arbres. On pouvait mieux voir les coraux dans les fonds très bas avec la marée. On a aussi vu plus la pollution de la baie (bof). On a visité un village de pêcheurs qui vivent sur des maisons flottantes et cultivent les huîtres perlières. C’est difficile d’imaginer qu’ils vivent là, dans ces maisons toutes l’année avec le froid et l’humidité. On a aussi eu droit à une initiation à la pêche aux calamars le soir, sous les spots du bateau. A part Greg (notre pote suisse) on n’a pas ramené grand-chose pour le diner !
Il est temps de repartir ; fini le luxe de la croisière, on débarque avant de reprendre 4 heures de bus pour retourner à Hanoi. Une petite nuit en train nous attend pour rejoindre les montagnes du Nord du Vietnam. Direction Sapa.  

Après ces innombrables heures d’attente dans les aéroports de Queenstown, Auckland et Hong Kong, les formalités de visa... on arrive enfin à Hanoi, première étape de notre voyage au Vietnam. Le temps n’est pas super ici avec un crachin dès notre arrivée (et jusqu’à la fin de notre séjour ici d’ailleurs) ; en même temps niveau pluie on a maintenant de l’entrainement et du matériel ! On avait très envie d’aller se poser mais manque de chance, à l’arrivée à l’hôtel, on nous explique qu’on a été surbooké et qu’on doit changer de guesthouse ! Heureusement on a plutôt gagné au change et notre chambre avait la surface d’un appartement. En plus le plus, le personnel des deux hôtels a vraiment été adorable et se pliait en quatre pour nous. Vraiment l’hospitalité vietnamienne n’est pas une légende.
Après s’être bien reposés et avoir mangé notre première Pho, on se lance dans la visite de la vielle ville. On a vu la cathédrale, un temple sur un lac, la vielle ville surtout avec ses anciennes murailles. Surtout on s’est perdus dans les petites rues animées et les marchés d’épices et autres. Les couloirs sont minuscules et tu as tout juste la place de passer avec ton sac à dos. Les femmes négocient les prix dans les stands ; les hommes jouent dehors à un jeu qui ressemble aux dames avec beaucoup de ferveur. Les étals de légumes et de fruits sont à même le sol. Les vélos surchargés, les petits porteurs avec leurs paniers à balancier, les cuisinières avec leurs charrettes, les scooters qui zigzaguent en klaxonnant... L’ambiance asiatique est de retour dans notre voyage !
On a aussi vu un spectacle de marionnettes dans l’eau, un show traditionnel vietnamien. Une sorte de guignol avec des marionnettes qui progressent sur l’eau et un groupe de musiciens qui comptent des légendes. C’était très coloré, assez poétique et marrant à voir.

Queenstown est la grande ville du Sud, très connue par les sportifs et les amateurs d’adrénaline (rafting, saut à l’éastique...etc) Pour nous, ce sera contemplation et pause dans un hotel un peu chic pour se remettre des aventures dans les fjords et refaire nos sacs pour le Vietnam. Car oui, la Nouvelle Zélande c’est fini. Ca aura été la révélation ce pays et un moment très fort d’y retrouver mes amis.
Donc en route pour un voyage de 48h vers Hanoi, en faisant une courte escale à Hong Kong !
Mag

Soron veut notre peau... encore! La pluie aussi fallait bien s'endouter et regarder les choses en face : un trek de 4 jours dans le "wetland"... faut pas être naïf

Fjordland
Sans aucune comparaison, Fjordland sera ma partie préférée de la Nouvelle Zélande même si son climat inhospitalier a tout fait pour m’en dégouter une partie du séjour !
On est donc à l’extrême Sud-Ouest de la NZ, au pays des Fjords. A en voir les photos, vous en déduirez vite que les Elfes doivent encore y habiter. C’est un paysage de montagnes enneigées, de falaises abruptes, de cascades et de forêts enchantées. C’est très sauvage et la seule petite ville est Te Anau, minuscule. Dès qu’on s’écarte de quelques kilomètres de cette bourgade, on se retrouve seul, au milieu de paysages majestueux.
Le temps est très capricieux et il pleut 200 jours par an à Fjordland. Les forêts sont donc sombres, le sol couvert de mousse et de fougères et les branches croulent sous le lichen grisâtre. Les cascades sont gigantesques et se jettent du haut des falaises dans les fjords. Ici, la nature a repris ses droits. On a l’impression d’être aussi loin que dans l’Alaska du roman Into the wild.
On a gouté à toutes les facettes de ce pays. On a pu faire une croisière magique dans le fjord Milford Sound. On a souffert sur un trek de 4 jours à Kepler track, en étant trempés des pieds à la tête sous une pluie diluvienne. On a eu la neige en plein été. On a aussi découvert des paysages de montagne fantastiques. Si c’était à refaire, je passerais plus de temps ici... et j’achèterais plus de vêtements chauds et waterproof !
Il y aura donc deux albums sr le site pour cette destination hors du commun :
- Milford sound
- Kelper track
Mag

Le temps a beaucoup changé depuis la veille. Les Toulousains ont rembarqués le soleil et on se retrouve dans le blizzard ! On voulait faire une rando dans les glaciers de la Rob Roy Valley mais on a dû annuler devant une succession d’échec : plus d’essences, pas d’eau, la pluie qui déboule... bref, la loose !
On s’est rabattu sur une plus courte marche au Diamond Lake. Il paraît qu’ils y ont aussi tourné une partie du Seigneur des Anneaux. Montée assez corsée mais courte pour déboucher sur une vue fantastique au-dessus du lac de Wanaka.
Comme on a refilé notre tente à Emilie et Pascal, on va devoir dormir dans du dur à partir de maintenant et vu la température ce n’est pas pour nous déplaire. Surtout qu’on commence par un super lodge (Altamont) : vraiment super équipé et calme, avec le jacuzzi... contents !
Le lendemain il fait toujours aussi froid et il a même neigé sur les sommets (température 3°C... on est sous le choc !) Donc toujours pas de glacier au programme. On a visité un endroit très étrange, Puzzling World avec son labyrinthe géant extérieur, ses illusions d’optique et ses casse-têtes. On a passé un bon moment et aussi crisé dans le labyrinthe...  

Pas beaucoup d’efforts ici. On s’est contentés d’une journée ensoleillée. Panorama sur les terres du Roan depuis un observatoire puis relaxation dans les sources d’eau chaude. Le soir on est retournés vers Twiezl pour un dernier resto tous ensembles. On a laissé à l’arrêt de bus nos compagnons de voyage. Ça fait bizarre de les laisser repartir, le temps est passé super vite. Rendez-vous dans un mois et demi ; il nous tarde !

Ca y est, on a définitivement quitté les plages et les pingouins pour rejoindre le park national du Mont Cook. Grosse route en perspective (pour changer !) On rejoint donc les plus hauts sommets de Nouvelle Zélande. En arrivant au camping il y avait un vent de fou (« à décorner les bœufs » comme dirait Emilie) et comme on a eu si froid à Otago, on investit dans un kit « couette ». Nos tentes ressemblent à de vraies chambres pour ces deux jours. Le hollyday park est investi par des groupes scolaires : adieu la tranquillité et bonjour les pyjamas en vrai dinosaure Denver ou Stich !
On a fait trois ballades autour du Mont Cook. On a été servis côté glaciers et neiges éternelles, sous un soleil éclatant. Les glaciers ont beaucoup reculé ici aussi avec des grandes vallées glacières, des morènes déchiquetées et des lacs gris où flottent quelques icebergs. Voilà encore une nouveauté pour nous : des icebergs !
Sur les photos, on va vous expliquer pourquoi l’eau est grise ou bleue fluo, parce que là encore, on n’a pas retouché les images et les couleurs sont réelles. L’eau des lacs glaciers et grises à cause des particules de terre/poussière en suspension, liées à l’érosion de la morène après le recul du glacier. Le bleu turquoise des lacs en aval est aussi lié à cette eau glacière et des eaux de pluies plus bleues et plus limpides. Pour les icebergs, ça mérite aussi une explication : ils basculent régulièrement, montrant parfois une face propre bleue, parfois la face sale grise.

ça y est photos postées ce matin! Internet en NZ ça craint!

Après pas mal de route (on a retraversé l’île) on débarque au Sud-Est à Dunedin et la péninsule d’Otago. Encore une destination digne du National Geographic !
On a commencé par se rendre à la pointe de la péninsule avec ses grandes falaises pour observer les albatros planer. L’envergure de ces oiseaux est très impressionnante. En fin d’après-midi, alors que le temps se gâtait méchamment, on est allés sur une plage pour observer : les phoques et les lions de mer qui se prélassaient sur les rochers. On a attendu... attendu... attendu... Alors que la plage regorgeait déjà d’oiseaux marins divers, sont apparus ceux qu’on attendait : au loin, Yohann aperçoit un oiseau différent avec une démarche étrange et dandinant... un pingouin ! Et oui, cette presqu’île est réputée pour les pingouins yeux jaunes, une espèce en voie de disparition et observable uniquement dans cette région. Le lendemain on a eu la chance de visiter le centre de préservation et l’hôpital de ces animaux. On a vu de très très près cette fois-ci les pingouins. On a pu voir plusieurs étapes de leur développement, avec des bébés, des ados et des adultes. Le guide nous a embarqués sur la plage où ils ont reconstitué leur milieu de nidification en replantant le bush arraché, en construisant des nids en bois. Ils ont aussi fait des tunnels qui permettent d’observer les pingouins au plus près. On a vraiment eu de la chance en y allant en fin d’après-midi parce que c’est l’heure où ils reviennent de la pêche en mer pour regagner leurs nids dans les dunes. Juste fantastique !
Sur cette presqu’île, on a aussi vu la plage Tunnel Beach avec ses falaises et ses arches dignes de pointe du Raz. On a aussi eu les nuits les plus fraîches depuis notre arrivée en Nouvelle-Zélande... souvenirs de froid du désert australien, au-secours !

On est repartis de Kaikoura pour rejoindre les glaciers de la côte Ouest. Il faut donc traverser l’île par la tranzalpine qui offre un décor rappelant plusieurs scènes du Seigneur des Anneaux.
On a regagné la zone des glaciers : d’abord Franz-Joseph et Fox. On a investi dans une cabin dans un camping en se disant que le froid nécessaire aux glaciers ne le serait pas pour nous... C’était nos premiers glaciers (pour Yohann et moi) et le beau temps nous a permis de bien les voir. Grand amas de glace au cœur de vallées immenses, blanc et bleuté au soleil. On a aussi bien compris les conséquences du réchauffement climatique avec le recul impressionnant des deux glaciers en quelques dizaines d’années seulement. On a pu aller marcher jusqu’au front des deux glaciers pour les observer de près, surtout à Fox. Il y avait de grandes cascades, une rivière tonitruante qui sortait du glacier Fox... très impressionnant.
Seul petit regret : ne pas aller marcher sur le glacier avec hélitroyage... on a hésité à vendre un rein mais finalement on l’a gardé (une hélirando pour deux = deux semaines au Vietnam !)
Le lendemain, sur la route du départ, on a fait une ballade autour d’un étang où se reflète le Mont Cook. Ils parlent même de « view of the views » tellement c’est amazing !
Le reste de la journée a été inintéressant : voiture encore et encore. Le seul détail sympa : on a dormi dans un camping pourri mais dans une ville qui s’appelle Alexandra... du coup, les papillons de ma jeunesse, j’ai plus d’appétit qu’un barracuda... etc !

De retour sur la côte Est (vraiment, on aura parcouru la Nouvelle Zélande en long en large et en travers), on débarque vers Kaikoura, une péninsule connue pour la richesse de sa faune marine. Et encore une fois, le spectacle était au rendez-vous.
Avant même d’arriver à Kaikoura, nous nous sommes arrêtés en bord de route parce qu’on avait aperçu un phoque ou deux depuis la voiture. C’était bien en dessous de la vérité parce qu’on a découvert une colonie d’une vingtaine de phoques à fourrures qui se prélassaient sur les rochers. Ils sont complètement différents de ce rencontrés à Abel Tasman, beaucoup plus gros, avec une nageoire postérieure qui s’articule et sur laquelle ils s’appuient pour avancer... comme de gros ours. On est resté une grosse demi-heure à déambuler dans les rochers, très très (trop) près des phoques qui n’étaient vraiment pas agressifs. On en a revu quelques-uns l’après-midi au bord des falaises de la péninsule.
(je suis maintenant obligée de confier que pendant deux jours à proximité de tant de phoques, les blagues très très gays n’ont pas manquées et surtout Pascal et Yohann insistent pour que j’écrive tout de suite qu’ils ont rencontré en personne, Georges Mickael et Elton John ! What a phoque !!)
On avait réservé le lendemain une sortie observation des baleines. En Calédonie, nous avions vu les baleines à bosse, qui vivent en Antarctique et remontent chaque année se reproduire dans les eaux plus chaudes du Pacifique. Ici, nous pouvons voir des cachalots géants, qui vivent à l’année sur ces côtes. Ils sont moins expressifs (pas de sauts ou de frappe de pectorales) mais leur taille est carrément plus impressionnantes avec des bêtes de plus de 20 mètres. On a encore eu une chance incroyable : on en a vu 3 bien et 1 de loin, en même pas une heure. Les bateaux étaient près et on a vu leur nageoire caudale à chaque fois. Encore un spectacle grandiose !
Mais le show ne s’arrête pas là, parce qu’il faut absolument qu’on vous parle des dauphins ! On en a vu deux types différents qui vivent dans la région. Autour du bateau, ils ont joué et sauté pendant une demi-heure puis surtout au retour sur la plage, nous avons vu un banc de dauphins très près du bord... du coup les hommes ont enfilé les maillots et masque/tubas et se sont offert la plus belle expérience de leur vie en allant nager avec les dauphins sauvages ! C’était complètement fou ; les dauphins sont venus vers eux et leur tourné autour en les frôlant. Les vidéos ne rendent pas hommage à l’intensité du moment et la proximité des animaux. On a dû interrompre après 5 minutes à cause d’une dame un peu inquiète qui nous a conseillé d’arrêter mais Yohann sous le choc encore dit « c’était du lourd !!!!!!!! Vraiment magique !» Jacques Mailhol s’est réincarné en Pascal et Yohann.
Ah, oui petit détail bien cool pour les papilles : on a mangé une langouste dans une baraque sur le bord de la route... Et oui, en Belgique y’a les baraques à frites... ici les baraques à langoustes ! Ce n’est pas vraiment le même level !!

Ce parc se trouve sur la pointe Nord-Ouest de l’île Nord. Nous sommes arrivés sous le soleil dans un camping entre collines et océan. La nuit a été bruyante à cause d’un groupe d’étudiants et la voiture ressemble de plus en plus à un camp de manouches... mais on y est !
On a loué un kayak à la journée pour pouvoir profiter du parc vu de la mer. Abel Tasman fait partie des great walks de Nouvelle Zélande, c’est-à-dire une série de randonnées sur 3-5 jours régulées par le parc national. Le sentier suit la côte escarpée sur 50 kilomètres et il est réputé pour ses baies d’eau turquoise et sa réserve marine. On y a passé deux jours : le premier mi-kayak mi-marche pour rallier le campement de Bark Bay et le second pour rejoindre à pied Onehuati et revenir au point de départ en bateau-taxi.
Côté mer turquoise et sable blanc on a été largement servi dès que le soleil s’est levé. C’était plutôt sympa de faire une partie en kayak de mer parce que c’est une activité qu’on n’a pas souvent pratiqué. Et puis surtout, nous avons pu aller sur une petite île pour observer une colonie de phoques ! On était à quelques mètres à peine et ils ont fait le spectacle. Ils se roulent et se prélassent dans l’eau ; ils se hissent sur les rochers et avec leurs nageoires qui ressemblent à des mains, ils se grattent les moustaches. On a même assisté à la tétée d’un petit sur un rocher : moment rare.
Après le kayak ça n’a pas été facile de rejoindre à pieds le campement parce qu’il fallait encore marcher 3 heures. Mais le paysage était superbe avec un enchainement de baies turquoise, de falaises blanches, de forêts de pins. On a même dû déchausser pour traverser une baie à marée basse, au milieu de milliers de coquilles (aïe aïe aë les pieds !) Il a même fallut traverser un pont suspendu un peu vieillot, vraiment cool.
On a donc campé à Bark Bay, une grande plage avec un camping pas tellement de fortune que ça ! Comme en Australie, même au bout du monde tu as toutes les facilités. Yohann nous a fait un feu de camp et on a rencontré encore un Français baroudeur qui nous a raconté son périple.
Le lendemain, on est repartis vers le Nord et on a découvert une plage magnifique à Onehuati. Les falaises blanches plongent dans une eau translucide... c’est plus froid qu’en Thaïlande mais on s’y croirait presque. Yohann et Pascal on même tenté le snorkelling et ils ont vu une raie énorme. Mais la plus grande surprise du jour reste incontestablement la rencontre avec Urs (à prononcer ours), le grand voyageur suisse qu’on avait croisé au Cambodge (sortie snorkelling à Sihanoukville) !!! Non mais c’est improbable quand même ! On n’arrivait pas à y croire ni les uns ni les autres. Super moment !
Le retour, on l’a fait en bateau-taxi. Le capitaine un peu cow-boy a bombardé au grand plaisir des garçons. Retour un peu long jusqu’à Nelson où on passera la nuit dans un campement perdu dans la campagne.

Une journée de pause dans notre planning, consacrée à la dégustation de vin. C’était plutôt sympa de faire le tour des chais et de découvrir le vin néozélandais. On a eu de belles surprises côté blanc et rosé (la cave Huia en particulier) mais ils ne savent décidément pas faire de rouge ! Bien sûr, les garçons se sont fait un plaisir de gouter presque tout ce qu’on leur proposé... même cas de figure que dans nos soirées toulousaines, ils ont fini avec le marc de Marlborough. En tout cas, les gens sont super accueillant ici, très commerciaux par rapport aux visites en France.
Allé, il est temps de reprendre la route (encore !) pour se diriger vers Nelson et notre destination finale : Abel Tasman.

Après s’être bien gelés à Tongariro, on a tracé la route jusqu’à la côte pour dormir au chaud dans notre première cabin (un espèce de petit mobil-home dans un camping où le proprio était super sympa). Ça nous change de ne pas greloter sous la tente toute la nuit. Depuis la côte, on a rallié Wellington, la capitale. Nous n’avons pas visité, l’objectif du voyage n’est pas très citadin. Par contre on y a pris le ferry et le spectacle était au rendez-vous à l’approche de Picton sur l’île Sud parce que nous avons traversé nos premiers fjords. Le paysage est très différent de l’île Nord. Les montagnes sont du coup très proches de la mer, verdoyantes avec des forêts de sapins surtout. Il fait beau à notre grand soulagement et surtout les garçons nous ont préparé un super repas de saint-Valentin avec saumon à la crème et petits légumes. On est tombés dans une auberge de jeunesse mignonne, avec une déco un peu ancienne. Vraiment une belle soirée.

On vous brosse le tableau : une des randonnées les plus belles du monde, traversant sur 20 kilomètres de terres à flanc de volcans, des coulées de lave, des lacs d’acide sulfurique d’un bleu turquoise irréel, marcher en crête autour des cratères fumants, découvrir les sentiers du Mordor du Seigneur des Anneaux... etc. Voilà, vous y êtes ?
Et bien pas nous !! On a rien vu du tout, bordel ! On n’a jamais eu un temps aussi pourri en rando de toute notre vie. Ça a été vraiment terrible, comme si l’œil de Soron ne nous avait pas lâchés de toute la journée. Ça a commencé dans le brouillard opaque avec une visibilité vraiment minable. Puis, il a fallu sortir les bonnets, les gants, les écharpes pour affronter les 3°C. Puis est venue la pluie mais surtout le vent glacial avec des bourrasques en crête qui nous ont plusieurs fois déséquilibrés au point de tomber. Le sommet nous a accueillis sous la grêle ! Mais bordel !!! On a rien vu et putain, qu’est-ce qu’on a eu froid ! Quand il y avait quelques éclaircies, on a pu apercevoir un paysage grandiose, avec les lacs, cette crête autour du cratère jaune, les coulées de lave noires et les fumerolles... Mais disons que ça ne durait jamais longtemps avant la prochaine averse.
Bref, on en a chié un maximum et surtout on s’est bien pelé. Cependant, on saluera l’exploit sportif, surtout de Pascal qui nous a fait ça avec un genou en l’air. Les têtes de mules que nous sommes on quand même vraiment faillit faire demi-tour pour une fois. Soron, tu fais chier !!

Là, on a vraiment été impressionnés ! Le plateau central de l’ile nord est une région avec une activité géothermique très importante. Déjà, lorsque tu arrives dans les environs de Rotorua, tu es accueilli par les odeurs de souffre. Dans les champs, dans les forêts et même au camping tu es entouré de marmites de boue bouillante ou de fumeroles issues de cratères dans le sol. Toute la zone regorge de geysers, de lacs d’acide ou d’arsenic, de cratères plus ou moins grands... etc. On a vraiment l’impression d’être sur une autre planète.
On n’a pas visité la zone des geysers à Rotorua même, parce qu’il aurait fallu vendre un rein ou un bras pour cela. On s’est rabattus sur un geyser moins naturel parce qu’il ne gicle que lorsqu’on y met du savon à l’intérieur... donc du coup, c’est un peu le show à l’américaine avec un gars qui raconte son histoire au micro et balance sa lessive dans le cœur du geyser devant les yeux « ébahis » de centaines de touristes. Bref, c’était commercial à mourir mais comme ça reste notre seul geyser à notre actif, on a quand même été impressionnés (enfin, Yohann et moi parce que nos potes sont allés en Islande cet été donc ce n’est pas un geyser de Disneyland qui va les ébahir).
La suite du programme a par contre été beaucoup mieux quand on a commencé la marche dans le parc volcanique. Il y avait plusieurs cratères remplis de boue bouillonnante ou d’eau mélangée à des dérivés pétroliers ou du graphite...bref, une espèce de magma grisonnant dans de grandes marmites fumantes. Panoramix ne doit pas être très loin d’ici. Différents composés chimiques (arsenic, souffre, dioxyde de fer... etc) ont coloré les roches de différentes couleurs (vert, jaune, rouge... mode Jamaïque et oui le rastafari !) Il y a aussi des lacs de couleurs complètement surréalistes avec la champagne pool (bleue turquoise et aux bordures rouges éclatantes)... un lac d’arsenic jaune fluo (vraiment tu te baignerais pas dedans)... ou encore des lacs bleu turquoise ou vert jade. Tout est improbable avec des grottes de souffre jaune, des cascades blanches en nids d’abeille ou encore des monticules ressemblant à des termitières. On en a pris plein les yeux !
Le lendemain, nous avons aussi visité une autre zone géothermique vers Taupo avec cette fois-ci des cratères vraiment gigantesques de plusieurs mètres de diamètre, envahis de végétation luxuriante et de fumerolles. Certains faisaient un bruit sourd de tonnerre et dans d’autres le jet de vapeur évoquaient une cocotte-minute qui relâche sa pression.
On a aussi visité dans la région, les Huka Falls, où le plus le plus grand fleuve de Nouvelle Zéalande se jette furieusement dans une gorge serrée pour finir par une cascade au débit impressionnant. La couleur de l’eau devient bleue glacée dans les rapides. On n’a pas prévu de faire de rafting ici... (!)

Les grottes de Waitomo sont connues pour leurs voutes constellées de vers luisants. On en a visité deux sur les trois (sinon c’était le déficit budgétaire d’emblée de séjour). Les visites étaient guidées à grands coups de « Amazing » mais les stalactites étaient impressionnantes et les vers luisants étaient bien au rendez-vous. Dans la seconde grotte, on a eu droit à une véritable constellation de vers pendant un parcours en barque dans une rivière souterraine. Comme au planetarium !

On est revenus à Auckland pour une courte pause. On a largué la voiture et heureusement que le gars de la location a bien voulu nous déposer à l’hostel avec tous nos sacs... encore un petit air de gitans ! On est allé au mont Eden, un des petits volcans verdoyants posés en plein cœur de la ville. La vue depuis le haut du cratère sur les buildings de la city est assez étonnante. Le soir, pause sushis sur un les docks (on a nourri des moineaux qui venaient te picorer dans la main).
Le dimanche, direction l’aéroport pour accueillir nos potes Emilie et Pascal qui débarquent de Toulouse. C’était bizarre de voir des visages connus !!! On est vraiment en transe de les retrouver et on se met rapidement en direction de Waitomo. C’est marrant qu’après un an séparés, on est finalement l’impression de s’être vu la veille. Par contre ils sont bien explosés par ce voyage marathon de 40 heures et le décalage horaire. Première soirée hamburgers en hommage à origines australiennes et au lit.

Ah il en a fallu des kilomètres et des virages pour arriver au cap Est de la Nouvelle Zélande ! Franchement, on a plus passé de temps dans la voiture qu’à pieds depuis deux jours. On est arrivés dans un camping un peu pourri pour se lever à 5h du mat... Il fait un froid polaire et le vent souffle comme jamais... On roule encore une heure, sur des pistes envahies de lapins, de chevaux et de vaches (d’ailleurs on a bien failli se manger un canasson)... On arrive au bout du monde...
Mais cette course d’endurance en voiture était nécessaire pour aller voir un lever de soleil particulier. Parce qu’au bout de l’île, sur un phare isolé et exposé aux vents, tu peux découvrir en premier le nouveau jour qui se lève. Et oui, au milieu du Pacifique passe la ligne du changement de jour. Nous avons donc assisté au premier lever de soleil du 6 Février 2014... et après nous le monde entier ! C’est poétique, non ?
En tout cas, comme vous vous en doutez, le reste de la journée a été consacré au retour en voiture vers la civilisation, sous la pluie et au milieu des champs de moutons, des gorges, des forêts et des montagnes. Nous ferons le retour sur Auckland en deux jours, avec des pauses camping à Opotiki puis Miranda. Dans ce dernier camping il y a une piscine de source chaude sulfureuse qui a été la bienvenue dans ce froid.

On a quitté Waitangi (juste au moment où le festival annuel de la création de la Nouvelle Zélande et du traitée de Waitangi commençait... quel timing pourri Mag !) pur regagner la péninsule de Coromandel. Après pas mal d’heures de route et de virages de montagne, on débarque à Hot Water Beach. Ici les sources d’eau chaude affleurent le sol ; du coup, à marée basse, tu peux creuser un trou et te faire ton jacuzzi personnel sur la plage ! On a donc loué une pelle et Yohann, alias Bernie Noël, a creusé notre baignoire. A un mètre près, l’eau que tu trouves est froide ou brulante. Tu peux faire des tunnels pour faire communiquer les baignoires et varier les plaisir. Enfin, encore une excuse pour faire des pâtés de sable, des digues et des tranchées avec notre super pelle. On a donc pris notre seul bain de mer de Nouvelle-Zélande parce que l’océan Pacifique à quelques mètres nous semble gelé (vraiment on est des frileux depuis cette année).
Le lendemain, nous avons fait une courte randonnée aux pieds des falaises calcaires. Tu rejoins une plage en traversant des vallées et des forêts un peu méditerranéennes où on retrouve l’odeur des pins et les cigales. L’océan a creusé ici une énorme voûte dans la falaise : c’est Catedral Cove.
Puis on a pris la route vers l’Est...

Ce matin le proprio du camping nous emmène au port et on embarque sur un catamaran pour naviguer sur la bay of islands.
Peu de temps après avoir quitté le port on apercoit notre premier pingouin bleu, un petit volatile tout timitde et perdu au milieu de l'océan.

Puis aprècs ca, rencontre avec un banc de dauphin qui nous on fait le show, au bord du bateau, c'était magique, ils étaient vraiment à portée de main. On aurait pas cru qu'ils étaient aussi joueur car ils ont changé leurs route pour venir nous voir et ce fut un festival de saut et de vrilles, seul regret on a pas pu aller nager avec car il y avait des bébés.

On s'est ensuite arrétés sur une ile pour aller faire une petite marche et admiré la vue d'en haut. C'était un paysage digne de la lande écossaise.
On a eu un barbecue sur le bateau et pu discuter avec un chercheur francais de la vie marine, bien sympa.

Pour finir la journée on est allé visité l'endroit ou ils ont signé l'accord de Waitangi unifiant les tribus Maoris sous protection de la couronne, il y a moins de 200 ans. On commence à découvrir la culture Maori qui nous rappele un peu la culture Mélanésienne (kanak), on a entendu au loin notre premier aka, il nous tarde d'en voir un.

Ca y est, enfin! On arrive dans le pays de Gandalph et des dragons. Après des mois à en rêver, on est arrivés sur cette terre si lointaine.
On est arrivés samedi après un court moment à la douane si sévère pour la biosécurité, qui a checker nos chaussures et notre tente pour vérfier qu'on avait pas laissé une seule goutte de boue calédonienne (faut dire qu'on avait nettoyé et brossé pendant 3 heures pour se débarasser de la boue rouge du Caillou). Le couple devant nous a pris 400$ d'amende pour... une pomme non déclarée!

Bref, on prend notre voiture (une réplique des taxis indonésiens nissan bluebird) pour fuir Auckland qu'on découvrira plus tard. On a pris la direction de la péninsule nord ouest et s'est arrêté au hasard, au milieu des champs, dans un petit camping à la ferme tout mignon. On retrouve le coté anglosaxon : pelouse nickel genre terrain de golf, pas un bruit, tout propre, cuisine équipée pour les gens sans matériel comme nous et surtout barbecue.
On retrouve aussi le froid parce qu'on s'est troplicalisés cette année et les 15°C de la nuit, on les sent passer. Ca ira mieux dans quelques jours.

On a découvert la Waipoua Forest, avec ses arbres géants : les kauri, dont certains ont 1000 voire 2000 ans. Les dimensions des troncs sont impressionantes. Serait-on devenus des petits Hobbits face à ses arbres gigantesques?!
On a traversé en voiture des paysages champêtres, avec des foins dorés, des vaches, des prairies verdoyantes. Quelques kilomètres plus loin, les champs laissent place aux côtes avec d'immenses dunes et des baies qui s'enfoncent dans les terres. Les distances sont grandes mais on prend plaisir à rouler. Ca tourne beaucoup mais le paysage change vite. On on vu aussi les premiers panneaux, attention trversée de kiwis!!

Et voilà, j'ai 32 piges et j'ai pû fêter ça en Nouvelle Calédonie. Yohann m'a préparé un petit repas gastronomique, à base de poisson exotique et de champagne. Et puis j'ai soufflé mes bougies sur un gâteau au chocolat comme on en avait pas mangé depuis longtemps. J'ai eu des cadeaux de fille... c'est vrai qu'il me tarde de redevenir une vraie gonzesse en troquant les chaussures de rando et la tente pour les magasins et l'esthéticienne. Aller, 32 ans, ça c'est fait!

hmmmm charmant le nouveau voisin ; ça fait une taille 5cm quand même

Ce weekend on commence l'entrainement rando pour la Nouvelle Zélande. Direction le parc de la rivière bleue, dans le sud, à mi-chemin entre Nouméa et Yaté qu'on connait bien. On devra y retourner parce qu'on a pu accéder qu'à la partie basse du parc, plutôt aride et on voudrait découvrir la prochaine fois, les trous d'eau de la rivière et les cascades.

En tout cas, on a pas eu froid sous un soleil de plomb. On a retrouvé la fameuse terre rouge du sud ; voiture et chaussures sont dans un sale état! Les paysages étaient assez lunaires avec la forêt noyée (euh... avec peu d'eau parce que c'est la sécheresse ici en ce moment) et ses arbres pétrifiés. On a fait un petit passage en forêt où on entendait les cagous sans les voir. Ils se sont cachés. On a fait une baignade dans la fameuse rivière.

Ce weekend on a aussi tiré les rois... c'est Yohann le roi cette année!

on vous laisse des photos de compet de Yohann de l'île aux canards : dimanche farniente, pique nique sur le plage, snorkelling et rencontre avec les poissons, le tricot rayé et même une tortue

Le 24 au soir, on est invités à réveillonner chez le médecin que Mag remplace.
On a bien mangé: foie gras poêlé, dinde au marron et gâteau au chocolat de pâtissier, tout ça arrosé de champagne.
Le lendemain midi on mangeait tous les deux sur la terrasse : foie gras et filet de bœuf puis on s'est offert nos cadeaux. Il faisait tellement chaud qu'on a fini dans la piscine. Mag a eu des super boucles d'oreilles en perle de Tahiti ; c'est quand même un peu la tradition dans le Pacifique! Yohann a eu entre autres l'encyclopédie de la Nouvelle Calédonie pour déchiffrer les expressions d'ici : casse pas la tête, baigner, net ou encore choc!

Le 31 au soir, on a dîné chez nous : foie gras (encore), puis crevettes et fondue de poireaux, pour finir avec une religieuse au chocolat. A minuit on a regardé les feux d'artifice qui étaient tirés par les voisins du quartier. C'est fou : le ciel de Nouméa éclairé pendant au moins une heure de centaines de feux d'artifice.
Le lendemain midi repas au bord de la piscine avec rouleaux de printemps maison (application de nos cours de cuisine au Cambodge), et carpaccio de thon jaune et crudités et pour finir salade de fruits locaux (exotiques pour vous) avec une chantilly maison et pour ne pas changer un petit plouf dans la piscine. Evidemment comme on est des connards on vous laisse des photos.
Mais bon, pendant ces fêtes ensoleillées, vous nous avez beaucoup manqué quand même. On troquerait bien le paréo contre un repas de famille ou une fête entre potes!

retour au bercail, accueillis par le soleil et le lagon turquoise avec sa grande barrière de corail (et aussi accessoirement 2h de queue aux douanes)

internet trop lent sur notre petite île... sur la plage abandonnés, coquillages et crustacés...

Avant de commencer les commentaires sur cette île, encore un grand merci à Pap’ pour son cadeau fantastique : ce super appareil photo waterproof nous a permis de faire des photos de compet... Le commandant Cousteau n’a qu’à bien se tenir, les reportages du cap’taine Yohann sont exceptionnels !
Koh Lipe est située tout au sud de la Thaïlande, près de la frontière malaisienne, toute petite île faisant partie de l’archipel de Koh Adang (un parc national). Ses fonds sont donc exceptionnels avec des coraux bien conservés et une multitude de poissons. Les plages sont pas mal non plus : sable blanc fin comme du talc, eau cristalline vert émeraude ou turquoise selon les endroits... bref, on a du mal à se rendre compte qu’on est bientôt Noël ici !
On a bien profité du parc national avec deux journées d’excursions en bateau avec snorkelling fantastique. Les coraux étaient en fleur ; on a vu des dizaines d’espèces différentes de poissons multicolores, des seiches, un tricot rayé dans l’eau, une raie, un requin léopard. Il y avait aussi plein d’anémones avec leurs fameux locataires : des Némo partout ! Bref, c’était un régal et on en a pris plein les yeux.
Le bateau s’est aussi arrêté sur des plages magnifiques avec de gros blocs de granit dignes des Seychelles ou des petits galets zébrés polis à la perfection (on a résisté à l’envie d’en ramener un parce qu’il parait que ça porte malheur) ou encore des plages blanches peuplées de singes. Un grand moment a aussi été de nourrir les poissons qui venaient manger dans nos mains des morceaux de pastèque. Il y avait des dizaines de poissons autour de nous, c’était parfois flippant quand ils venaient te mordre le doigt à la place de la pastèque ! Y’a aussi des poissons blancs et roses assez colériques qui t’attaquent pour défendre leur territoire ; ces petits connards te poursuivent peu importe ta taille et finalement c’est souvent toi qui dégage face au si petit poisson !
Finalement, on aura passé ici plus de temps qu’on le pensait. Ce sera nos quatre derniers jours de vacances avant le grand retour en Calédonie. On fait aussi des grands festins de poissons et crustacés le soir, dans petit resto familial où on te fait griller au barbecue ce que tu as choisi de manger. L’ambiance le soir est assez sympa sur cette île, avec une rue piétonne ambiance vacances d’été, avec plein de petites boutiques et restaurants. Dommage que ce soit si cher, surtout l’hébergement. Mais ce n’est pas grave, on a cassé la tirelire et on est restés au paradis.

Koh Lanta : on se bat pour l’immunité
On a passé l’épreuve de confort en encaissant une nuit de plus dans un bus, puis un minivan et le passage de deux bacs, pour arriver sur la fameuse Koh Lanta... oui oui, comme le jeu télévisé dont le premier épisode avait été tourné sur un îlot voisin. On a trouvé un joli bungalow en bois sur piloti (on occupe la chambre mango !) Il fait une chaleur torride dans le sud mais de toute façon, le principal de notre activité ici reste la baignade. Les plages sont magnifiques ; le sable est tellement blanc et l’eau vert émeraude. Les cocotiers pour nous faire un peu d’ombre... pas mal, quoi !
On pense bien à vous qui préparez Noël avec – 6°C...
Après cet aparté de connards, on vous dit ce qu’on a fait sur l’île : une journée motorbike pour découvrir cette île plutôt grande, recouverte de jungle. On a vu des singes sur la route qui serpente dans la végétation. Il y avait des hévéas avec la culture du caoutchouc un peu partout. On est allés au vieux village, tout en bois, ancien port de pêche maintenant reconverti au tourisme. On est allés plus au sud aussi, sur les traces des « gitans de la mer » : ça doit être des cousins éloignés à nous ! Pour l’anecdote, il y a des panneaux partout ici dans l’éventualité d’un tsunami ; ça met en confiance. On a déjeuné dans un restaurant du sud de l’île, complètement isolé, perché au-dessus de la mer, avec un panorama juste paradisiaque. La fin d’après-midi a été consacrée à la recherche de plages perdues, pour terminer par un coucher de soleil, seuls au monde avec le sable blanc, une petite Chang et les bateaux de pêche au loin.
Le lendemain, on a fait une journée snorkelling. On était une dizaine sur le bateau et plus tu étais devant, plus tu étais trempé. En même temps, on allait se jeter à l’eau de toute façon. Les spots de snorkelling étaient moyens en visibilité mais ils étaient originaux : près des falaises et des grottes. On a vu des chauves-souris en l’air et des tricots rayés sous l’eau. On tient d’ailleurs notre record de taille de serpent marin avec plus d’un mètre... et même pas de panique ! On a fait aussi une virée dans une grotte (emerald cave) où tu pars à la nage avec ton gilet de sauvetage orange fluo qui remonte, dans le noir, avant de découvrir une plage fermée, entourée de hautes falaises couverte d’une jungle épaisse. Le décor est digne de la série Lost ou du film La Plage. On a aussi lézardé sur des plages de rêve.
Les soirées, nous allons manger dans des restaurants de poissons où tu choisis sur l’étal ce que tu vas déguster. Un régal, on fait le plein d’oméga 3.

Jérome est le fils de Founette, la meilleure amie de Sim... vous ne comprenez rizn? C'est normal! En fait, les mamans de Yohann et Jérome se connaissent depuis des années et Jérome vit en Thaïlande depuis 4 ans. Il est chef cuisinier et vient d'acheter cette année un resto à Hua Hin, une cité balnéaire au sud de Bangkok. Ca aurait été dommage de ne pas passer lui dire bonjour et ça nous a aussi permis de très bien manger (ah! la nourriture française!!!)
On a passé un bon moment avec lui. On a flâné sur la plage, visité quelques temples. Le rythme était assez cool ; on a pas fait grand chose de nos journées et Mag a pu récupérer de la maladie.

Il fallait que ça nous arrive après tout ce temps en voyage... on a craqué sous la pression, on a abandonné la partie, on a rendu les armes... bref, on a eu la gastro (surtout Mag!)
Donc malheureusement, on a pas grand chose à dire sur Battambang sauf que Yohann avait dégoté une superbe chambre.

Le retour vers la Thaïlande n'a pas été facile non plus, on est parti de Battambang à 8h et on devait arriver à 15h mais on est en fait arrivé à 19h.
Avec 1h pour faire les visas à la frontière puis après 2h30 d'attente dans la rue à attendre le minibus qui devait nous emmener à Bangkok.


On a rajouté sur l'album Siem Reap quelques photos du cours de cuisine.

Alors là, plus haut c'est vraiment le soleil! On retire tout ce qu'on a dit jusque là sur le Cambodge (enfin presque) : Siem Reap c'est vraiment exceptionnel sur le plan historique et archéologique. Patrimoine mondial de l'humanité? On valide!
On a décidé de visiter les temples en trois jours pour avoir le temps. Yohann a eu la bonne idée de prendre un tuk tuk parce que quand on voit les distances, en vélo ça aurait chauffé les mollets (surtout qu'on est loin de pouvoir louer des vélos du tour de France ici)

PREMIER JOUR : (jambon de) Bayon ... (elle est nulle comme blague mais on assume de la faire quand même!)
La première journée, nous avons commencé par l'ancienne capitale Angkor Thom. Après avoir longé les canaux et les réservoirs d'eau (lacs remplis de nénuphars), tout d'un coup le tuk tuk est pris dans un embouteillage! Et pour cause, tous les véhicules doivent s'avancer sur un pont de pierre (statues de démons et de guerriers tenant un long serpent à 7 têtes Naga) et passer sous une arche minuscule : l'ancienne porte d'entrée sud. Elle est surmontée d'immenses visages de pierre, tout comme dans le temple de Bayon. Le temple est assez grand pour te retrouver parfois seul dans les pièces à moitié détruites. Très vite, l'air d'Indiana Jones nous trotte dans la tête et on surprend s'autres touristes qui fredonnent la même chanson.
On a visité Bayon, l'ancien palais royal et l'esplanade des éléphants où avait lieu les parades militaires. Les temples sont vraiment bien conservés (mais on a gardé le plus beau pour la fin : Angkor Vat). Les dimensions sont en tout cas impressionnantes et la forêt tropicale nous entoure. Au XIXème siècles, les Français ont découvert ces temples envahis par la jungle et le travail de restauration a été colossal.
L'après midi, on a visité entre autres le temple Prah Khan où on a rencontré un sympathique vendeur de livres. Juste un détail pour l'ambiance sonore : ici, deux sortes de bruits - les cigales stridentes (pas comme les françaises, on dirait vraiment une alarme) - et les propositions incessantes d'achats : cent fois on te vend la même chose : cold drink lady? coconut mister? postcard, 10 for only one dollar! you want silk scarf? buy me something!! Il y a aussi dans chaque temple des groupes de musiciens victimes de mines anti-personnelles.
Bref, ici il n'y a pas que des archéologues mais aussi beaucoup de business à touristes.

DEUXIEME JOUR : se prendre pour Lara Croft à Ta Prohm
C'est notre gros coup de coeur : un temple qui a été choisit pour ne pas être dégagé de la jungle pour montrer l'état de découverte des temples au XIXème siècle. Au total, un temple immense envahit par les arbres, où nature et pierre ne font qu'un. C'est là qu'à été aussi filmé le film Tomb Raider et Deux frères. On y a passé pas mal de temps, impressionnés par ces racines immenses qui s'insinuent dans les murs et déforment le temple (et tendent à le détruire). Seule ombre au tableau : il n'y a pas que la nature qui a envahie le temple : y' a aussi les touristes asiat!! Ils prennent des pauses ridicules devant les arbres, te poussent, crient... Petit souvenir de la muraille de Chine pour Magali (Christelle et Emilie comprendront).
Cette journée on a aussi visité deux temples très anciens et hauts : Ta Keo et Prerup. Tu accèdes aux terrasses supérieures par des marches abruptes et tu peux contempler la jungle autour des temples.

TROISIEME JOUR : la cerise sur le gâteau Angkor Vat
Ce jour là il y a un marathon ; c'est marrant de voir les coureurs au milieu des temples et des touristes. Angkor Vat c'est le plus grand, le mieux conservé de tous les temples d'Angkor. On y accède par un long pont qui traverse un grand réservoir et passé la première porte, on contemple enfin l'image d'Angkor que tout le monde connait : Angkor Vat avec ses jardins, se reflétant dans ses bassins. Le temple a conservé tous ses toits, ses escaliers, la plupart de ses bas-reliefs et statues. Hormis la tonne de touristes, c'est vraiment magique. On est bien contents de l'avoir gardé pour la fin!

Voilà, Angkor c'était spectaculaire. A Siem Reap, on a aussi fait un cours de cuisine Khmer avec une petite prof "Savon" vraiment très drôle et on a rencontré comme ça un couple de Français vivant depuis deux ans à Singapour (Joris, c'est pour toi!). L'ambiance dans la ville était relax ; beaucoup de marchés, de restos, de spa (même si on a essuyé un échec en choisissant un truc pas cher). Bref, on a apprécié cette parenthèse cambodgienne. En route pour gagner la Thaïlande en passant par Battambang...

On quitte enfin Phnom Penh pour rejoindre Siem Reap en remontant le fleuve et le lac Tonlé Sap en bateau. La traversée dure environ 7 heures quand même mais offre un spectacle varié qu'on peut observer depuis le toit du bateau :
On commence le voyage en quittant la capitale, avec ses buildings, ses quais surchargés et ses usines. Très vite, on longe des bidonvilles, avec des maisons de tôle sur pilotis, de plein de couleurs différentes. Puis on aborde lentement la campagne. Le fleuve longe des rizières et des champs, offrant un spectacle sans âge : des chapeaux pointus, des charrues à boeufs, des gens courbés sur leur rizière. Il y a aussi des pêcheurs qui montent des espèces de barrages sur le fleuve pour retenir les poissons. Ils naviguent sur de petites pirogues en bois. On a croisé plusieurs villages flottants où les bateaux remplacent les voitures et l'eau les trottoirs. Les gens font leur marché en bateau et les enfants portent des gilets de sauvetage pour jouer devant le perron. On a d'ailleurs eu plein de hello des enfants le long des rives!
La seconde partie du voyage est l'arrivée sur ce lac : le delta s'agrandit petit à petit et l'eau devient de plus en plus présente. Tu te retrouves bientôt comme en pleine mer et tu ne peux plus distinguer les berges tellement le lac est immense. Le voyage se continue de façon plus monotone ; on croise seulement quelques pêcheurs.
Et quand tu ne t(y attends plus, la rive nord apparaît et le bateau vient carrément s'encastrer dans la berge. Terminus tout le monde descend! Suit une petite séance de funambule avec ton gros sac de 20kg qu'il faut aller récupérer à l'arrière du bateau alors que le rebord est de 50cm sans barrière. Et tu te fait cueillir à la sortie par deux milles "tuk tuk sir?!" (avec l'accent) : ça y est, tu as remis les deux pieds au Cambodge!!

Pour échapper à la folie et la chaleur de la capitale, on décide de s’accorder une pause à la plage avant les îles thaïlandaises en mettant cap sur le sud du Cambodge. Le trajet nous confirme bien qu’on est au niveau de vie en dessous des Thaïs : 6 heures pour faire un peu plus de 200km, en longeant des campagnes visiblement bien pauvres mais magnifiques.
On a pu profiter de la plage de sable clair malgré les nombreuses interruptions orageuses : cette année la saison des pluies s’éternise et on a donc notre douche quotidienne ! On a fait une sortie en bateau. Le snorkeling était très en dessous de nos expériences indonésiennes et calédoniennes, mais les patates de corail étaient assez impressionnantes. Et surtout, hors de l’eau, on trouve de petites îles rondes et recouvertes de végétations, perdues au milieu d’une eau émeraude.
On a rencontré des gens super sympas pour passer la journée : un couple de Français en vacances et un Suisse vagabond comme nous, parti pour une année de congés sabbatiques.

Nous avons temporairement quitté la Thaïlande pour gagner le Cambodge. Un petit tour en avion et nous voilà débarqués à Phnom Penh, la capitale. On prend un taxi et on se lance dans le trafic : on est censé rouler à droite (ce qui nous fait bizarre) mais il y a des véhicules dans les deux sens sur chaque voie! Des centaines de scooters et de tuk-tuks, du bruits, le trottoir représente une voie de circulation visiblement, des travaux partout... Mais il existe pire que l'Indonésie?!

On est un peu secoués par l'ambiance de la capitale. Il y a beaucoup de préjugés dur la Thaïlande mais visiblement le gouvernement a quand même réglé pas mal de problèmes ces dernières années (même si on est pas complètement naïfs). Par contre, le Cambodge étant bien plus pauvre et en retard par rapport à son voisin Thaï, si vous cherchez où faire du tourisme sexuel et vous droguer : venez à Phnom Penh! On est choqués, vraiment. Y'a des bars à putes partout, des vieux blancs qui se promènent avec des jeunes Cambodgiennes et des enfants. Les rues sont pleines d'handicapés et d'amputés par les mines anti-personnelles qui font la manche. Tu est sans cesse sollicité par les tuk-tuks, des enfants vagabonds d'à peine 5 ans qui te vendent n'importe quoi, des femmes avec leurs bébés moribonds dans les bras, des dealers qui te proposent de la weed à chaque coin de rue. Même dans les restaurants on te propose un "happy-extra" de marijuana pour agrémenter ton milk-shake ou ta pizza. Et tout ça a l'air très banal et normal! Non, vraiment on est pas des oies blanches mais ici c'est trop.

Enfin, on a visité quand même quelques sites dans la ville. Sur le plan historique, on a visité le palais royal et sa fameuse pagode d'argent (avec un bouddha d'émeraude comme à Bangkok et un sol en argent). On a visité aussi le musée national qui présente des antiquités khmers et des explications sur le bouddhisme, d'hindouisme et le fameux site archéologique d'Angkor.

On a surtout été marqués par la visite du musée du génocide. En effet le Cambodge se relève depuis seulement une trentaine d'années, d'un génocide perpétré par les Khmers Rouges dans les années 70. Les communistes ont assassinés près de deux millions de Cambodgiens et ont infligé d'atroces traitements à la population : emprisonnements, tortures, travaux forcés, famine, régulation des naissances... l'esclavage rappelant les nazis. On a visité une ancienne prison où des milliers de gens ont été torturés. Sur les photos, vous pouvez voir les salles de torture, les cellules en bois ou en briques (il s'agit d'une ancienne école dont les salles ont été murées pour enfermer les prisonniers), les photos du camp d'extermination avec les fosses communes où s'entasser les os et les crânes (ça, on y est pas allés... c'était suffisant comme ça). Bref, on a pris une bonne gifle d'histoire dans la gueule et on avait sous-estimé ces crimes dont on ne parle pas beaucoup en Europe.

On a adouci nos journées par un moment magique dans un spa (massage aux herbes et huiles essentielles) et on goûte aussi à la délicieuse cuisine khmer (bœuf lok-lak, Amok et currys).

Ce matin on quitte donc notre super hôtel avec nos gros sacs, un coup de skytrain et 3h de van et nous voilà arrivés à Kachanaburi. On a posé nos affaires dans une guesthouse au bord de la rivière Kwai et on est partis visiter les environs. On a croisé un temple super kitch et dégusté des beignets chinois fourrés à la viande ainsi que des dumpings achetés à un vendeur ambulant devant une école. Le soir on a mangé à notre guesthouse où Magali a eu droit au plat le plus pimenté depuis qu’on est parti.
Le lendemain on loue un scooter (pour changer), pour aller voir le célèbre pont de la rivière Kwai. On était contents de pouvoir être devant ce pont mythique ; on l’a traversé en sifflant la musique du film. Plus tard nous sommes allés visiter le musée qui explique l’histoire de ce pont. Le musée est une reproduction des anciennes habitations des prisonniers dans lesquelles sont exposées différentes photos montrant les conditions de travail, les tortures et les maladies qu’engendrait le traitement infligé par les officiers Japonais. Sur une autre partie, il y avait une exposition des différentes armes et équipements de guerre utilisés durant cette période ainsi que la bombe qui a permis de détruire le pont.
On a passé le reste de la journée à aller visiter des temples dont la plupart étaient dans des grottes en haut de collines. On a monté, je ne sais combien de marche pour aller visiter ces temples et on était bien KO à la fin de la journée.
Puis on a terminé par une pagode chinoise et juste à côté un temple bouddhiste( avec toujours autant de marches à monter), avec un panorama magnifique au sommet.
Pour notre dernière nuit, on a dormi dans un raft room, c’est-à-dire que notre chambre était sur la rivière, _un espèce de bungalow flottant relié à la guesthouse par un pont en ferraille.
Le lendemain matin enchainement de saewong, van, skytrain et avion et nous voilà arrivés à Phnom Penh capitale du Cambodge

Pour rejoindre la capitale, nous avons quitté Chiang Saen avec 1h30 de van puis nous avons erré dans Chiang Rai avec nos gros sacs à dos pendant quelques heures avant de prendre le bus de nuit en début de soirée. A la station de bus on a vécu plusieurs nouvelles expériences : une petite fille coiffée à la diable avec ses couettes qui nous a fait le show, des séries TV bien kitch et surtout l'hymne nationale plusieurs fois pendant lequel tout le monde se met debout (nous y compris!)
C'est un bus qu'on appelle VIP : des fauteuils larges qui s'allongent, boissons et gateaux, couvertures mais surtout un décor raffiné : des peluches sur le tableau de bord, un plafond fleuri genre années 60, des rideaux roses avec des replis multiples : on est au temple du bon goût! En tout cas le voyage s'est plutôt bien passé et finalement on a bien dormi malgré les 12h de trajet.
Ce qui est plus hard c'est l'arrivée à 7h du mat dans une immense gare routière à Bangkok sous la pluie, agressés par les taxis et les tuks tuks. On a mis un peu de temps à trouver une solution économique : bus puis métro aérien jusqu'à notre hotel. Comme d'habitude on ressemble à des gitans et on débarque dans un hôtel de luxe : tout le monde te dit bonjour, on te prend ton sac, on te propose du thé... cependant va falloir attendre 14h pour avoir la clef alors qu'il est à peine 8h du mat. Tanpis, on a choisi d'aller acheter quelques fringues dans un des immenses centres commerciaux du centre-ville avant de rentrer se coucher enfin. La chambre est hallucinante pour nous, pauvres gitans! Immense, lumineuse, avec une vue sur les buildings et la rivière depuis le 20ème étage, une cuisine, une machine à laver sèche-linge et une salle de bain immense. Autant dire que ça nous change de standing! Le soir on se la joue tranquille : dvd (prêté par l’hôtel) et noodles dans la chambre.

Le premier jour à Bangkok, nous prenons le bateau en direction de la vieille ville et de ses monuments. Nous avons bien sûr fait un petit déjeuner de roi (autant dire qu’on ne fera que deux repas par jour pendant notre séjour ici). On habite très près de la rivière et c’est assez facile de prendre les bateaux-bus. On remonte la Chao Phraya : les eaux sont troubles, les quais sur pilotis tiennent par l’opération du saint esprit et débordent de petites gargotes et de marchés, les barques ressemblent à d’anciennes pagodes. Et pourtant derrière on voit les buildings immenses, on devine le trafic impénétrable sur les autoroutes, le métro aérien traverse la rivière, partout d’immenses publicités lumineuses... Bangkok est très paradoxale.
On essaie d’aller visiter le palais royal en premier mais c’est un échec parce qu’on est habillés en débardeurs et shorts... ce sera pour demain. On s’est donc concentrés sur les temples : Wat Pho et Wat Arun. Wat Pho est très coloré avec des toits jaunes et verts en céramique. Les jardins sont arrangés « à la japonaise » avec des bonzaïs. Il renferme entre autre un immense bouddha couché doré. Wat Arun est plus ancien, sur l’autre rive ; ce qui nous a beaucoup plu c’est qu’il faut escalader des escaliers quasi-verticaux pour en faire l’ascension. La vue était superbe sur la rivière depuis les étages du temple.
Mais cette journée a surtout était sympa parce qu’on était le 17 novembre : le jour le Loy Kratong. C’est la fête des lumières et les préparatifs ont duré toute la journée. Dès le matin, des centaines de stands se sont montés et les gens fabriquaient de petits bateaux de fleurs, portant de l’encens et une bougie. Ces barques seront mises à l’eau cette nuit, illuminant la Chao Phraya. La ville se transforme en joyeux bordel le soir venu : beaucoup de gens dehors, un esprit de fête, de la nourriture partout... mais contrairement à notre habitude, ce soir, on ne mange pas dans la rue !
Et non ! Ce soir on revoit avec plaisir et beaucoup de hasard, notre ancienne colloc de Sydney : Nina, le top model japonais. Elle travaille ici dans un hôtel et on la rejoint là-bas. Elle a réservé au restaurant Le Scarlett, au 37ème étage du Pullman. C’est un resto français hyper classe, avec dress code, bougies... etc. On est pas vraiment à l’aise lorsqu’on découvre la carte des mise-en-bouche : les huîtres importées de France sont à 8 euros la pièce !! D’habitude lorsqu’on met cette somme-là dans un repas, c’est qu’on s’est vraiment fait plaisir... Nina nous sauve en nous annonçant que le repas de ce soir sera gratuit ; on ne paiera que le vin ! Génial !!! On est hyper excités tous les trois et elle nous dit de clairement nous lâcher et de choisir ce qu’il y a de plus cher. Alors ça a été festival de cuisine française délicieuse et raffinée : ça faisait tellement longtemps ! Huîtres servies sur un bloc de glace, foie gras, pata negra, saint jacques, bœuf braisé pendant 12 heures, filet de steak avec ses sauces maison, fondant au chocolat et mousse au chocolat, pain exceptionnel, Minervois fantastique, café Richard... on a même pu avaler du fromage tellement on était pleins ! Du début à la fin tout était parfait avec une présentation de fou et un service aux petits soins et en Français. Petite anecdote : c’est le resto où Johnny Halliday descend quand il vient à Bangkok (concert le 14 décembre si vous voulez réserver... nous on s’abstiendra)
Bref, plus que full et un peu éméchés, on rejoint le sol pour fêter dignement Loy Kratong : on a pris le bateau jusqu’au night market, mis à l’eau notre donation à l’aide d’une grande perche, remonté les rues bondées et finalement lancé une lanterne dans le ciel. C’était magique.

Le jour suivant n’a pas été un grand jour de tourisme, la cause au festin de la veille ! On se lève tard et un peu fatigués. On est allé au palais royal qui est quand même magnifique. Toujours des dorures et des couleurs vives. On a raté le bouddha d’émeraude parce qu’il y avait une cérémonie officielle. Mais ça valait quand même la visite. On a abandonné l’idée de se balader dans chinatown parce qu’il faisait vraiment trop chaud pour un lendemain de fête. On fera ça le jour du retour à Bangkok. Petit resto sympa le soir : queen of curry qui se place en tête de nos dégustations thaïs pour l’instant.
Mardi, il faut quitter notre suite présidentielle : on rechausse les baskets et nos sacs à dos : direction le fameux pont de la rivière kwaï.

On quitte donc Chiang Rai ce matin en van, direction Chiang Saen. Après une heure de route on arrive, on pose nos affaires à la guesthouse (on est en dehors de la ville et personne n’y parle anglais... lost) et on loue un scooter. On va manger dans un petit bouiboui à Chiang Sean où les gens nous regardent tous (normal on était les seuls blancs). Maintenant direction le triangle d’or avec en premier arrêt un temple au bord du Maekong avec une statue de Bouddha immense qui surplombe le fleuve. La vue est superbe avec à droite le Laos et à gauche le Myanmar (ancienne Birmanie). On va ensuite visiter le musée de l’opium. Super début, avec un long couloir dans l’obscurité avec des musiques mystiques, bonne ambiance psychédélique. La visite est intéressante : on t’explique la place de l’opium dans le marché mondial et colonial à l’époque, ainsi que les guerres qu’il a engendré mais la visite s’est arrêtée suite à une panne d’électricité ! On a donc fait demi-tour pour se faire rembourser nos places (je n’ai pas voulu essayé de voir quel était le problème vu les installations ici). On est donc retourné à notre chambre. Le soir on va manger dans la rue au bord du Maekong, il y aussi un spectacle pour le début du Loy kratong. A la fin du repas le patron du stand où l’on a mangé m’a invité à boire un whisky avec lui.
Ce matin, on va petit déjeuner dans l’hotel d’à côté, toujours avec vue sur le Maekong puis on décolle sur Mae Sai, la ville la plus septentrionale de Thaïlande, moitié thaï et moitié birmane. On prend les petites routes qui traversent de petits villages et on visite les temples locaux. Arrivés à Mae Sai, on se retrouve face au poste garde frontalier pour le Myanmar. On a mangé sous le pont qui sert de frontière mais ce sera trop chaud de passer en Birmanie cette fois-ci. L'après midi on a fait du scoot pour faire le tour des temples voisins mais on est fatigués et on finit l'aprem dans une piscine avec vue sur le Maekong... quelle souffrance!
Le soir nous sommes retournés voir les festivités de Loy Kratong avec des anses, des lanternes et des pétards dans toute la rue. Nous avons dîné chez nos potes et je suis resté jusqu'à 1 heure du mat avec eux, à partager un whisky, à apprendre le thaï et à échanger sur nos différentes cultures.
Yohann

Chiang Rai
On décolle cette fois-ci dans un van climatisé : ne reproduisons pas les mêmes erreurs ! Cependant, on va quand même avoir une drôle d’aventure à la fin : le chauffeur nous a largué à 5km du centre-ville. Heureusement qu’une Thaïe faisait partie de la troupe et a pu nous négocier un saewong pour finir le parcours. On n’avait rien réservé et la recherche d’une guesthouse a été difficile mais Yohann nous a dégoté une chambre pas chère et plutôt sympa (si on aime le mobilier des années 70 !)
On a cherché à réserver un tour organisé mais un gars dans une agence nous a dit que vu ce qu’on voulait faire, autant louer un scooter et le faire en indépendant. C’est donc cette dernière option qu’on a choisi pour le lendemain. En route sur notre motorbike, en casque rose !
Premier arrêt : le white temple. C’est vraiment un temple étrange, complètement différent de ce qu’on a pu voir jusqu’ici, plus moderne, totalement blanc et scintillant au soleil parce qu’il est incrusté de milliers de fragments de miroirs. Lunettes de soleil obligatoires : il ne ferait pas si chaud, ce blanc et cette réverbération nous feraient croire qu’on est sur des pistes de ski ! C’est un temple moderne, encore en construction d’ailleurs. Il symbolise la pureté du bouddhisme face au mal, aux tentations... qui sont représentés de façon un peu bizarre : par un lac de mains comme sorties des enfers mais aussi par des fresques utilisant des symboles modernes du « côté obscure » : références à la gueere des étoiles, Alien, Avatar, Matrix, superhéros genre Superman, Batman ou Spiderman... et même Mickaël Jackson... référence au mal ?! On ne va pas faire de commentaire pédophile ! Bref, ça nous a plu de voir ça ; c’est lumineux et un peu kitch.
Deuxième arrêt : the hilltribes village. Alors là, on reste perplexes sur ce qu’on a fait. On voulait absolument voir des tribus montagnardes, leurs coutumes et leurs costumes traditionnels. Au final, on les a vu, donc on ne va pas se plaindre mais c'était vraiment un zoo humain pour les touristes. On enchaînait des villages collés les uns aux autres, avec une pancarte d’accueil donnant la direction du suivant. Les gens te voient arriver et enfilent vite leur costume pour faire un show dansant. On ne peut pas dire qu’ils avaient l’air malheureux mais on était très mal à l’aise avec ce business et on s’est attachés à acheter une bricole dans chaque tribu ou faire une donation. Mais cela dit, on va parler des différentes tribus rencontrées.
Nous avons vu des Akhas dont les costumes des femmes surtout est magnifiques, avec des perles, des coquillages brodés et de grandes coiffes multicolores agrémentées de dizaines de colliers. Après nous avons rencontrés les Yaos qui sont reconnaissables à leurs tenues brodées au point de croix et leurs chapeaux à pompons. Puis nous avons vu des Lahus, avec leurs tissus noirs bordés de frises aux formes géométriques multicolores. Enfin, nous sommes allés voir des Palongs Kayors avec leurs énormes boucles d’oreilles et les Karens avec les fameuses femmes girafes. C’est quand même très impressionnant de voir ces colliers qui étirent leur cou.
Troisième arrêt : petite pause impromptue dans un jardin pour un riz sauté !
Quatrième arrêt : the black temple. On s’est perdus pour s’y rendre. On a atterri dans un autre temple bouddhiste et c’est un moine, au milieu de ses orchidées qui a montré le chemin en faisant grimper Yohann dans une tour pour qu’il aperçoive le toit du temple recherché. Ce fameux black temple est en fait une maison d’un artiste visiblement un peu fétichiste ! C’est un ensemble de maisons avec des toits en pagodes, toutes en bois et remplies d’objets étranges, de squelettes, d’animaux et de mobilier étrange. C’est une ambiance très bizarre ici et tu t’attends à voir surgir un sorcier à tout moment.
Dernier arrêt : les sources thermales. Yohann a trempé ses pieds avec les locaux dans une source d’eau chaude. Arrivés un peu trop tard pour se faire masser : dommage, apparemment c’était trop bien et pour seulement 3 euros de l’heure.
Pour terminer notre séjour à Chiang Rai, on a découvert un petit marché nocturne, débordant de stands de nouilles sautées, soupes et fritures en tout genre. Il y avait même des insectes grillés ! Des centaines de tables accueillant des touristes comme des locaux, avec un petit spectacle musical en prime. Bonne ambiance.[img]https://www.enroutes.com/album_pic-111904.jpg[/img]

Après 5 heures dans un bus qui devait être climatisé et qui en fait ne l’était, à côté de gens debout dans le couloir central, on arrive soulagé a Chiang Mai.
On pose nos affaires et on va manger car il est 15h et qu’on a rien mangé depuis ce matin. On mange notre premier pad thaï (spécialité de nouilles sautés) dans la rue sur la route de chinatown (et oui même en Asie il y a des chinatown). A chinatown, on a pu faire un marché assez local, avec des stands de fringues, de fruits exotiques, de tissus, de breloques et donations diverses. Il y avait des larves séchées qu’on n’a pas osé gouter !
Pour finir cette journée toujours dans les marchés, rendez-vous au night bazaar pour encore quelques emplettes. Il y a une multitude de petits stands, vendant quasiment les mêmes choses ce qui laisse place à une rude concurrence et donc une négociation bien franche. On s’est bien marrés avec les commerçants et on remplit lentement mais surement nos sacs... comment va-t-on faire au bout d’un mois ?! On a diné dans un petit resto indien bien sympa, pour changer.
Le lendemain matin, grande journée qui s’annonce ! On vient nous chercher dans un van pour faire le marché et prendre un cours de cuisine thaï. Notre cuisinier est super sympa, il a ouvert son école il y a à peine depuis 3 mois et nous sommes seulement 4 pour ce sours, ce qui est une chance quand on voit les autres groupes au marché. Il inspire la confiance sur ses capacités culinaires parce qu’il est bien en chair. Le petit marché local est super intéressant, plein de stands différents. Il y’a des légumes colorés, des épices, des parfums de curry. Les gens sont souriants. Il y’a des étals de fruits magnifiques, du riz d’une blancheur éclatante et des pâtes de curry multicolores. On en prend plein les yeux et les narines. Yohann remplit son petit panier avec les ingrédients nécessaires à la confection de nos plats... et c’est parti pour le cours de cuisine dans une petite maison à l’extérieur de Chiang Mai.
On démarre avec des nems de bananes et on commence à manger. C’est le début d’une longue série de plats ; finalement on mangera tout le long de cette journée ! Yohann regrette déjà son american breakfast de ce matin. On a cuisiné un plat de poulet sauté aux noix de cajou, enchainé par une soupe de poulet au lait de coco et à la citronnelle, puis une salade de papaye verte, suivi d’un panang curry dont on a réalisé la pâte nous-mêmes et enfin un dessert : le sticky rice with mango (riz gluant cuit à la vapeur et arrosé de lait de coco, avec de la mangue fraîche). Un vrai festin et tellement délicieux ! On en finit pas de s’émerveiller de cette cuisine. Magali est ravie et full !
La soirée a été aussi très riche en nouveautés : on réalise un des rêves de Yohann en continuant dans le thaï : ce soir c’est Muay Thaï, combats de boxe thaïlandaise. On est dans un petit stade, des bancs et des bars autour du ring, avec un groupe de musiciens qui font de la musique traditionnelle pendant les combats. C’est un vrai stade et pas un endroit à touristes. Il y a tout un rituel autour de chaque match, avec des prières avant le début du combat, des danses bizarres de chaque combattant pendant qu’un présentateur introduit le palmarès de chacun. Certains sportifs ont à peine 8 ans. Et ça tape vraiment, c’est pas du flanc ! Les mecs se frappent violement, coups de pieds dans la tête, coups de coudes et de genoux. L’un d’entre eux ne relèvera pas d’un coup de pied dans le plexus et un autre repartira en sang après un coup de coude dans le crâne. C’était trash mais super sympa de voir un match véritable, sans mise en scène touristique. Ce sport fait vraiment partie de leur culture ; on sentait beaucoup de respect entre les combattants et de l’admiration dans les yeux des spectateurs locaux.
Le lendemain, on fait encore un truc de dingue : nous allons devenir Mahuts ! Qu’est-ce que c’est ? Vous allez voir... On prend un saewong pendant 1 heure et demi, pour gagner l’extérieur de la ville et les contreforts des montagnes. Le paysage urbain a laissé place aux rizières, aux champs et aux villages de campagne. On s’enfonce dans les collines pour arriver enfin à l’Elephant Camp. On nous habille en paysan thaïlandais et on va nous présenter notre nouveau meilleur ami : un énorme éléphant de 3,5 tonnes et 40 ans d’âge. On nous a enseigné le langage des conducteurs d’éléphants : les Mahuts. On a nourrit la bête (qui mange quand même 250kg de nourriture par jour) avant de grimper dessus, à cru. C’est fantastique de se retrouver seul sur le cou de l’éléphant, de sentir sous ses doigts le cuir, les poils durs, de se faire fouetter par ses oreilles et de sentir son souffle lorsqu’il vient te renifler avec sa trompe si agile. Il est gigantesque et pourtant il obéit aux ordres quand on lui demande de soulever la patte pour te hisser sur son dos. Yohann est passé maître dans l’art de diriger l’éléphant avec sa baguette. Mag adore lui donner à manger en lui ordonnant d’ouvrir grand la bouche pour lui glisser des bananes ou de la canne à sucre. On a fait une promenade à dos d’éléphant avant d’entrer dans une rivière et de l’amener jusqu’à une marre pour y prendre son bain. L’éléphant s’allonge dans l’eau et il attend que tu le mouille à grands seaux d’eau, que tu le savonne avec l’enveloppe filandreuse de la noix de coco et que tu le rince. Ca se voit qu’il kiffe le bain ; il joue avec sa trompe dans l’eau et il a même volé le savon de Yohann avec sa trompe si puissante pour le manger ! Il n’a rien pu faire... le plus fort c’est vraiment le pachyderme ! On a fini la promenade dans un terrain très accidenté où l’éléphant progresse avec aisance mais ça secoue beaucoup sur ses épaules. Enfin, on a nourrit les éléphants. Il y avait un petit Dumbo et aussi un jeune éléphant près pour être engagé dans un cirque puisqu’il disait bonjour, dansait, levait les pattes sur commande et surtout faisait des gros bisous avec sa trompe ! On a reçu notre certificat de conducteur d’éléphant attesté. On n’aurait vraiment jamais cru pouvoir faire ça dans notre vie !
On passe notre dernière soirée au marché du dimanche, réunissant des petits artisans de la région. Il y a des stands de vêtements, de bijoux, d’objets en bois, de peintures... etc. Ils se mêlent aux stands de brochettes et de dumplings. Une belle soirée avant de quitter Chiang Mai le lendemain.

Après nos 7h de bus depuis Ayuthaya, on est bien contents d'arriver enfin à destination. Le trajet est si long et c'est pas très calme avec un petit bonhomme de 2 ans complètement déchaîné qui nous a fait le show pendant plusieurs heures! Encore un coup de tuk tuk et on arrive dans le old guest house. L'accueil est minable mais on est soulagés d'être arrivés. En plus le resto à côté est délicieux avec une carte tellement longue que tu ne sais plus quoi choisir à la fin! Grand banquet pour nous ce soir ; on l'a bien mérité.

Le parc historique de Sukhothai est agréable, à explorer en vélo encore une fois. Les temples sont de styles et d'époques différentes. Les ruines sont plus ou moins en bon état de rénovation. Les bouddhas sont multiples avec des positions différentes qui ont chacune une signification particulière. On est assez impressionnés de la taille de ces statues immenses. La journée est vite passée à flaner antre les ruines et les allées arborées. On a croisé des tortues, des tonnes de nénuphars. Ici se prépare déjà la fête de Loy Kratong, à grand renfort de musique thai dans les hauts-parleurs.
On a gardé le meilleur pour la fin : le temple qui nous a le plus marqué est wat si chum avec son bouddha enfermé qui parait complètement démesuré dans cette si petite boîte. Il mesure au moins 15 à 20 mètres de haut.

Demain on va partir pour Chang Mai avec encore 5 heures de bus... pffffffffff mais faut ce qu'il faut.