Alice & Vincent

Après à peine 23h de bus, nous arrivons à Valparaiso, à côté de Santiago, notre dernière étape au Chili. C’est une grande ville à cheval sur une dizaine de collines qui plongent dans l’océan Pacifique. On peut monter sur chacune d’elles grâce à une vieil « ascencore » (funiculaire) rouge et jaune du début du siècle dernier.



Le dédale des rues et des escaliers sont le terrain de jeux des tagueurs-graffeurs qui font la renommée artistique de « Valpo ». Nous retrouvons nos amis marseillais, Guillaume et Marion, et nous faisons ensemble un tour guidé pour découvrir les plus beaux graffitis.







Nous apprenons aussi les différents types de tags : un en particulier avec des lettres assez pointues vient du Brésil, l’idée étant de former une échelle humaine pour faire le tag le plus haut et le plus vite possible pour ne pas être pris. Certains bâtiments publics sont repeints tous les lundis ! Au fur et à mesure de la journée, on commence à connaître les artistes locaux, mais il y a aussi pleins de graffeurs de passage qui payent leur séjour en taguant la façade de l’auberge.







Nous visitons aussi une des maisons du poète Pablo Neruda qui se trouve au sommet d’une des collines. Construite sur cinq étages, elle est pleine de trésors et a une vue époustouflante à tous les étages ! On y habiterait volontiers ! On se rappellera de son beau salon rond comme un manège avec son cheval de bois.





Avant de quitter Valparaiso, un très bon « ceviche » viendra conclure notre voyage en Amérique du sud.

La Patagonie nous aura marqué particulièrement par ses impressionnants glaciers et sa faune marine, nos premiers pas sur la glace et nos deux randonnées en autonomie. Nous retiendrons aussi sa météo capricieuse, largement compensée par ses magnifiques paysages de montagnes, de lacs et de steppes... et un budget impossible à respecter. Grâce à un excellent réseau de bus, notre rapide excursion au nord du Chili nous aura rappelé les très bons souvenirs de l’Altiplano bolivien.

Section Bande dessinée !

Le Chili, c'est aussi le pays où nous avons fait le plus de rencontres... et de rerencontres

Nous avons beaucoup hésité à y aller, mais finalement, nous avons craqué ! Nous voilà partis pour 35h de bus en direction du nord du Chili, vers le désert le plus aride du monde, le désert d’Atacama. Nous avons enchaîné les films pendant que le bus enchaînait les km et au petit matin, nous ouvrons les yeux sur un paysage escarpé où la vie lutte pour s’installer.


San Pedro d’Atacama est une ville du désert installée sur une grande oasis ; les maisons sont de plain-pied en adobe orangé dans des rues de terre battue. L’eau est rare, pleine d’arsenic et les coupures sont fréquentes, mais le temps est agréable. Il fait beau tout le temps et paraît-il que certaines zones du désert n’ont pas reçu de pluie depuis 12000 ans !



Nous réservons plusieurs tours pour visiter la région. Le premier nous emmène à la vallée de la lune, dont nous avons eu un premier aperçu en arrivant en bus.



Puis nous allons voir les Piedras Rojas, un site où se mêlent des pierres rouges volcaniques, un lac vert pâle plein d’arsenic et des montagnes orangées (de l'autre côté de l'appareil photo).





Sur le chemin du retour, nous visitons des lagunes au bleu profond où courent une famille de vigognes et un salar où se retrouvent quelques flamants roses.


Notre troisième excursion est plus sportive (pour les fesses au moins...) : une virée dans le désert en 4x4, hors des pistes, vers le Salar de Tara. Nous roulons dans un immense cratère de 2400km² où au milieu de nulle part nous trouvons de l’obsidienne et un indien de pierre.


Tout au bout, le salar de Tara est magnifique et entouré de cathédrales de pierre. Des lamas, rubans dans les cheveux, viennent poser pour nous.







Le dernier jour, nous allons voir les célèbres geysers de Tatio au lever du soleil. La zone géothermique est jolie et nous rappelle beaucoup celle que nous avions vue quelques années plus tôt en Bolivie. Il paraît que c’est la troisième plus grande du monde, mais nous sommes quand même un peu déçus. Les geysers font un mètre de haut maximum et les 10m qu’on nous annonce dans les brochures décrivent la hauteur du nuage de vapeur...





Comme il fait très froid, Vincent en profite pour se baigner dans une source chaude (Alice trempe juste les pieds).


Toute la région d’Atacama est superbe, pleine de couleurs minérales, d’animaux (surtout des vigognes) et nous ne regrettons pas les 68h de bus aller-retour !

Nous continuons notre voyage dans la région des lacs et des fleuves par Pucon. De la ville nous voyons le volcan Villarica, le plus actif du Chili : la journée, de la fumée s'en échappe et la nuit, une lueur rouge brille au-dessus de son cratère.



La météo n'est pas très bonne, super prétexte pour aller aux thermes géométriques, construits sur une source chaude du volcan. Le cadre est superbe : des passerelles rouges reliant des bassins fumants en pierre de 36 à 45°C, le tout encastré entre deux falaises couvertes de mousse et de plantes à feuilles géantes.




Pour nous mettre en jambe pour l'ascension du Villarica le lendemain, nous grimpons une montagne avoisinante par le sendero El Cani. Nous marchons d’abord au milieu de bambous touffus et d'arbres géants, puis nous arrivons dans une forêt d'araucarias au milieu de lacs.



La vue que nous attendions au sommet n'est pas au rendez-vous (Les quatre volcans que le guide cite sont derrière les nuages), mais on compte bien se rattraper le lendemain.



Et au petit matin, nous partons à l'assaut du volcan !



Nous rejoignons assez rapidement la neige et nous chaussons les crampons. Notre guide nous explique les rudiments d'alpinisme et c'est parti ! L'expérience est bien différente de celle sur le Perito Moreno. Du champ de neige, nous passons dans une forêt de choux blancs glacés poussant sur une roche noire magmatique.

La montée est assez dangereuse pour les débutants que nous sommes (les guides, eux, font les malins).
Arrivés au sommet, avec 1400m de dénivelé dans les jambes, nous ne savions pas à quoi nous attendre : une semaine plus tôt, la lave était tellement haute que les guides avaient pris peur et trois jours avant, il n'y avait plus rien.
Dans un premier temps nous n'avons rien vu dans le cratère, puis un grondement et une gerbe de lave surgit du fond. Nous avons du mal à y croire !





La redescente est plus rapide : dès que nous quittons la zone pierreuse, nous enfilons une parka et nous glissons sur les fesses dans un couloir de neige. Ça nous rappelle le film Rastarocket que nous avons vu quelques jours plus tôt !


Section bande dessinée !

Pucon est la dernière ville de Patagonie que nous traversons, même si la météo y est bien moins capricieuse que plus au sud

Nous continuons notre route en compagnie de Marion et Guillaume, deux profs de maths qui font de la batoucada (orchestre de percussions de rue). Ensemble, nous allons à Cochamo avec pour objectif d'atteindre la Junta, une vallée entourée de montagnes de granit. Nous montons à cheval, nos sacs sur le dos.



La montée dure cinq heures et est très boueuse, les chevaux en ont parfois jusqu'au ventre ! Nous passons dans des canyons creusés par leurs sabots, et il n'est pas rare que l'un d'eux dérape sur les rochers. Il faut s'accrocher !


Le camping de la Junta est très sympa avec ses cascades toboggans (l'eau est malheureusement gelée) et ses tyroliennes pour traverser la rivière qui vire du vert au doré selon la profondeur.

Nous redescendons tous les quatre à pied et profitons un peu plus du paysage qu'à la montée !


Deux chiliens nous prennent en stop pour notre prochaine étape, Ensenada près du volcan Osorno et son beau cône blanc (légèrement dans les nuages).



Le lendemain, nous faisons une jolie randonnée sur ses flancs ensablés de la dernière éruption, où nous avons croisé des traces de pumas !


... ou de tigre ?

Après la croisière, nous allons sur la grande île de Chiloé, à Castro.
L'île est réputée pour ses arbres au bois dur et résistant à l'eau. Tous les bâtiments sont construits en tuiles de bois très colorées, ce qui donne à ces villages de pêcheurs un air un peu hors du temps.



En particulier, on trouve à Castro des palafitos, des maisons construites sur pilotis au bord de la mer.



Certains font appel à une artiste locale pour décorer la facade de leur batiment (notamment l'intérieur de notre auberge).


Mais ce qui amène les gens à Chiloé, ce sont les églises construites intégralement en bois (avec des encastrements astucieux et des chevilles) dont seize sont classées au patrimoine mondial !
Celle de Castro triche un peu avec ses murs recouverts de tôle (à motifs modelés ?)...


...mais la plus ancienne de l'île de 1740 tient toujours debout sans clou ni vis !

Après nos 6 jours de trek plutôt épuisants, rien de vaut 4 jours de croisière à ne rien faire à part manger et dormir !







Et pour le coup on n'a vraiment rien fait d’autre vu que la météo nous a un peu laissé tomber cette fois-ci... Nous avons vu des fjords dans le brouillard (avec quelques passage étroits dont un de 80m de large), un bateau fantôme (coincé sur un rocher) et quand même quelques dauphins, pingouins et otaries.





Nous voyageons dans un ferry qui transporte aussi des marchandises, et en particulier des vaches qui meuglent sur le pont.



Notre destination, Puerto Montt, est juste au nord de la Patagonie chilienne.



La bonne nouvelle c'est qu'après avoir signé pour un dortoir sans fenêtre, nous sommes passés à la chambre double à cause de problème de placements, et nous avons fini dans la cabine avec fenêtre donnant sur le pont avant et salle de bain privative à cause d'infiltrations d'eau dans la chambre précédente ! Notre cabine de luxe compense presque la météo qui a quand même clouée Alice au lit pour une matinée, tout ça pour quelques vagues de seulement 4m, quand elles peuvent atteindre 11m par vrai mauvais temps !

Après un essai concluant face au Fitz Roy, nous décidons de repousser nos limites en partant pour six jours en autonomie dans le parc de los Torres del Paine. Le circuit classique en forme de « W », où chaque branche est une vallée, se fait normalement en cinq jours, mais nous ajoutons une étape offrant une vue sur l’ensemble.



Nous préparons nos repas avec soin. Tout est minutieusement dosé en unité « tasse », empaqueté dans des sachets refermables pour n’emporter que le nécessaire. Le résultat est pas mal, plutôt équilibré, pas trop lourd et on mange à notre faim.

Il y a même de la surprise au chocolat, spécialité familiale, pour nous remonter le moral quand ça devient critique !

La Patagonie n’est pas réputée pour avoir une météo clémente. Comme l’annonçait une pancarte dans un campement : “Don’t ask about the weather, we are in Patagonia, we don’t know“. Le temps change très, très (très) vite. Et même prévenus, il a été difficile de s’y habituer ! Pendant notre randonnée, il a fallu composer avec les quatre éléments :
- L’air d’abord, avec son vent permanent à 70km/h et ses rafales qui nous empêchent d’avancer.
- La terre, soulevée par le vent, qui pénètre dans la tente et recouvre toutes nos affaires.
- Le feu difficile à contrôler pour la cuisine... dans une ambiance de forêts calcinées du gigantesque incendie de 2011.
- L’eau, enfin, parce qu’ici il pleut même lorsque le soleil brille (ce qui nous vaut des magnifiques arcs en ciel toute la journée).




Les deux premiers jours, nous avançons face au vent, d’abord dans la plaine, puis en remontant une vallée vers le glacier Grey, qui, comme le décrit une vieille affiche, est le « bluest grey glacier in the world ». Les morceaux de glace qui s’en détachent sont effectivement joliment bleutés. Alice croise un gros renard qui se balade tranquillement dans le camping et Vincent surprend un lapin géant (Mara ou lièvre de Patagonie) au détour d’une colline.


Le troisième jour, en chemin vers la deuxième branche du « W », nous croisons deux lyonnais, Arnaud et Charlène, qui s’avèrent très bien connaître Caroline, la cousine d’Alice qui habite aussi sur Lyon ! Nous continuons la route avec eux et Aziliz, une bretonne en semestre au Chili. Cette nuit-là, la pluie tombe assez fortement et, outre la tente qui a pris un peu l’eau, nous avons la désagréable surprise de voir que nos fruits secs ont été grignotés par des souris pendant la nuit...

Heureusement, la journée est ensoleillée, le vent est tombé et la beauté de la Vallée Frances, avec ses glaciers à pic et ses falaises vertigineuses nous remontent le moral !






Régulièrement, un grondement sourd nous interpelle : le glacier s’effondre dans un nuage blanc de neige. C’est la première fois que nous observons des avalanches et certaines sont très impressionnantes.



La nuit suivante, le vent nous réveille plus tôt que prévu. D’énormes rafales de vent viennent frapper la tente qui se tord au-dessus de notre tête comme un vieux pot de yaourt. Nous nous en sortons finalement assez bien avec un arceau de tente tordu quand d’autres ont eu leur toile de tente arrachée. La journée est heureusement très belle et nous pouvons aborder la dernière étape, la plus physique, avec sérénité.



Au cours de la marche, nous faisons la rencontre d’un renardeau qui semble se pavaner au milieu des randonneurs.



Le clou du circuit est la vue sur les fameuses Torres, trois pics vertigineux qu’il faut admirer au lever du soleil ! Comme elles sont seulement à une petite heure de marche du campement et que le temps est magnifique, Vincent saisit sa chance pour les voir le soir même. Même à contre-jour, l’effort en valait la peine.



Malheureusement, le lendemain, nous nous réveillons sous la pluie. Comme on nous avait dit de monter coûte que coûte, nous le faisons le moral dans les chaussettes (mouillées). La pluie se transforme en neige et le brouillard a complètement voilé les Torres. Nous redescendons plier notre tente détrempée. Heureusement, c’est le dernier jour et la neige qui s’est changée en grêle ne nous ralentit pas ! Nous descendons à toute vitesse en gardant à l’esprit la « Victory Beer » qui nous attend à Puerto Natales !



On dirait l’enfer, mais l’effort est souvent récompensé par les paysages splendides. L’ambiance du trek est excellente, nous finissons par connaître un peu tout le monde, on s’entraide et on échange nos expériences en préparant le repas du soir au camping. Le parcours n’est en fin de compte pas très difficile, mais la plupart des gens qui font ce trek se confrontent à leurs limites et en sortent avec une certaine fierté (nous y compris !).