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Une journée pleine de bonnes surprises pour remonter la Quebrada Humahuaca. Déjà, on avait le luxe d'avoir un rendez-vous pour notre premier trajet de la journée, nous évitant le réveil trop matinal et les longues heures d'attente pouce tendu. Claudine et Richard, les canadiens, nous avaient proposé de nous amener à Tilcara, où nous voulions visiter la Pucara, une forteresse pré-colombienne. Ils sont finalement venus faire la visite avec nous de ce labyrinthe de petites maisons aux toits en terre donnant une vue splendide sur la Quebrada colorée des alentours. Ils ont ensuite proposé de nous amener à Humahuaca où nous comptions passer la nuit mais dans la conversation, on a parlé de nos plans du lendemain: le village d'Iruya, perdu dans les montagnes, rejoint par une magnifique "route". Tentés par cette destination, nous voilà partis tous les 4 sur cette petite route en gravier traversée par des cours d'eau, gravissant un col de 4000m avant de redescendre dans la vallée et rejoindre ce village perdu au milieu de nulle part. Le village en tant que tel n'avait rien d'extraordinaire mais le trajet pour y arriver était fabuleux (mais réservé aux bons pilotes!) Pour terminer la journée en beauté, nous sommes allés ensemble à Humahuaca, dont la visite très rapide se résume à la place principale entourée d'un monument à l'indépendance et d'une charmante petite église bordée par la tour de l'horloge. Merci encore à Claudine et Richard de nous avoir aidé à découvrir cette magnifique région et on espère pouvoir rendre la pareille un jour en Belgique!

Sur la route vers la Quebrada Humahuaca, on s'est arrêtés au village de Purmamarca pour admirer le Cerro Siete Colores.
Une balade d'une trentaine de minutes permet d'en faire le tour pour pleinement admirer sa beauté. Par contre, une fois la promenade terminée il ne reste plus qu'à flâner dans les trois rues du village, le temps parait donc bien long... Mais on a finalement bien fait de s'y attarder étant donné qu'on y a encore une fois croisé Claudine et Richard qui nous ont proposé de faire un bout de chemin avec eux le lendemain!

Petite ville sympa, possible à visiter en une journée à l'aise pour ensuite déguster une bière locale, la Salta (très imaginatifs ces argentins). Le principal intérêt de la ville est la visite des magnifiques églises très colorées et la dégustation des meilleures empañadas d'Argentine (qui ici sont frites contrairement à Tucuman où elles sont cuites au four).

En plus d'être située entre deux magnifiques routes, Cachi est un très joli petit village avec de vieilles maisons en "pissé" (en briques de terre) et une agréable place centrale où il fait bon flâner ou s'installer sur une terrasse pour goûter aux spécialités locales à base de maïs (humitas, tamales ou locro) ou de chêvre (ragoût).
Pour rejoindre Salta, deux options s'offraient à nous: le bus (sûr, pas trop cher mais difficile de profiter du paysage) ou le stop (plutôt incertain, gratuit et avec un peu de chance, arrêts aux miradors pour profiter des paysages). Comme on avait le temps, on a préféré l'option 2. Après 2h de tentatives ratées, on a été pris par Claudine et Richard, les canadiens qui nous avaient déjà pris avec eux au parc Ischigualasto! On était très content de les retrouver et on a passé une agréable journée en leur compagnie. En plus, grâce à eux, on a pu prendre le temps de profiter des cactus du parc Los Cardones et de la vue magique de la Vallée Encantado avant de rejoindre Salta. Par contre, on leur a probablement porté la poisse étant donné que pour le 2ème jour d'affilée, nos "chauffeurs" ont crevé un pneu...

Cafayate est un bon point de départ pour découvrir la région. En plus d'être entourée d'une part par la Quebrada de las Conchas sur la route vers Salta, et d'autre part par les Vallées Calchequies sur la route vers Cachi, cette sympathique ville abrite de nombreuses bodegas de vin d'altitude (en particulier, le torontes), des fermes avec de délicieux fromages de chêvre et de vache et aussi les meilleures glaces qu'on n'ait jamais mangé (ce sont apparemment les créateurs de la glace au vin mais celle au dulce de leche reste la meilleure).
Pour découvrir la Quebrada de Las Conchas, on a pris un bus nous amenant au point le plus éloigné de la Quebrada puis nous avons fait du stop, ou marché quand les points de vues étaient assez proches les uns des autres, pour découvrir la multitude de formations géologiques (entre autre en forme d'amphithéatre géant, de grenouille, de château ou de flèches) avant de retourner sur Cafayate.
Pour rejoindre Cachi en passant par les Vallées Calchaquies, étant donné qu'aucun bus ne fait ce trajet, on a de nouveau du faire le doigt comme ils disent ici. On est tombé sur un couple d'Argentins très sympa qui s'arrêtait à tous les points de vue le long de cette magnifique route pour prendre des photos, ce qui nous arrangeait plutôt bien! On a pu se rendre un peu utile (surtout Greg) car cette superbe route en graviers pointus a crevé un pneu de nos "chauffeurs"...

Visite éclair (en une matinée) de Tucuman, qui était plus une étape pour arriver à Cafayate qu´un réel arrêt. Heureusement, tout était concentré autour de la place principale donc nous avons eu assez de temps pour voir les magnifiques bâtiments historiques (dont celui où a été signée l´indépendance du pays) mais aussi goûter aux empañadas, Tucuman se disputant le titre des meilleures empañadas avec Salta.

Après avoir risqué notre vie chaque fois qu´on voulait traverser une rue de La Rioja pour chercher (en vain) une excursion nous permettant de visiter les parcs de Talampaya et Ischigualasto, on a décidé de s´y rendre par nos propres moyens.
On ne l´a pas regretté une seule seconde étant donné la beauté de ces deux parcs.
Dans le premier, Talampaya, nous étions emmenés par une camionnette pour rouler dans le lit du fleuve asséché au milieu d´un canyon aux géoformes creusées par la pluie et le vent.
Dans le second, Ischigualasto (ou Valle de la Luna), c´est en convoi de voitures que nous avons découvert les multiples couleurs des incroyables paysages lunaires qu´offrent les différents points de vue du parc.
Etant donné la très faible circulation sur les routes de la région, nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir faire les 2 parcs et revenir à la Rioja en seulement 2 jours mais ça valait définitivement le coup d´être tenté!

Mendoza n'est pas seulement le nom des méchants mexicains dans les films américains, c'est aussi la région des vignes et du bon vin argentin. Après une visite de la ville sans grand intérêt (mais avec une belle vue sur les Andes), on a enfourché nos vélos de location pour parcourir la vallée du Maipu. Sur la journée, nous avons visité 3 bodegas, dégusté 14 vins et sommes devenus incollables sur le processus de fabrication du vin. Histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac, on s'est aussi arrêtés en chemin pour goûter aux olives et dérivés (huiles et tapenades).
Verdict: coup de cœur pour le Malbec de chez Carinae et le Cabernet blanc de chez Di Tomaso.

Du côté argentin, la région des lacs regroupe une multitude de lacs (jusque-là rien de très étonnant) et de nombreux miradors pour pouvoir les observer.
Les autres attraits de la région sont le délicieux chocolat de Bariloche que nous n’avons pas manqué de gouter et le marché de Colonia Suiza pour assister a la préparation du curanto (un plat comprenant chorizo, poulet, bœuf, agneau, carottes, patates, patates douces et courge) cuit sur des pierres chaudes et recouvert de terre, spectaculaire et délicieux !

À quelques kilomètres d'El Calafate et de la zone sud du parc Los Glaciares, nous sommes partis explorer la zone nord du même parc autour de la ville isolée d'El Chalten. Ici, on a globalement eu droit au climat habituel qui se résume à ciel couvert et vents violents, ce qui fait que sur les 5 miradors que nous avons fait, il n'y en a que 2 où on a réellement pu voir quelque chose (mais jamais ceux du sommet). C'est apparemment déjà une grande chance et on en a d'ailleurs bien profité pour mitrailler les monts Torres, Fitz Roy et les condors qui tournaient autour.

C'est après une matinée de repos bien méritée et une après-midi de bus que nous nous sommes retrouvés à El Calafate autour d'un bon barbec (grâce à nos voisins de camping argentins) pour y découvrir le glacier Perito Moreno. Plein d'entrain, nous avions réservé le bus nous permettant de rester le plus longtemps sur place pour observer cet impressionant glacier de 14km de long, 5km de large et 60m de haut qui doit sa notoriété à son avancée moyenne de 2m par jour. Cela dit, n'étant pas de grands adeptes de la contemplation passive, prévoir 6h sur place n'était pas franchement nécéssaire (le tour des miradors étant fait en max 2h) mais on n'en est pas moins restés impressionés par ce mastodonte.

Les vêtements en laine que nous avions emportés en prévision du froid polaire d'Ushuaia ont pu rester profondément enfouis dans nos sacs car c'est sous un grand soleil que nous avons été accueillis "al fin del mundo". Après avoir découvert avec un couple franco-brésilien la ville et le Glaciar Martial qui la borde, on est parti se dégourdir les jambes au parc national Tierra del Fuego. C'est toujours sous le soleil que nous avons affronté les épreuves menant au sommet du Cerro Guanaco: forêt dense avec branches et souches à escalader, marécages dans lesquels on s'enfonce jusqu'aux mollets, dernière côte balayée par des vents violents et enfin le renard gardien du sommet. Le panorama offert par le point de vue sur les montagnes, glaciers, lacs, le canal de Beagle et la ville d'Ushuaia nous a totalement récompensé de nos efforts. Pour bien terminer la journée, notre peu appétissant souper de tartines au fromage sans goût a été remplacé par un bon plat de pâtes bolo accompagné d'un verre de vin cuisiné et offert par nos voisins de camping suisses que nous avions rencontré au sommet. Pour le retour vers Ushuaia, nous avons eu moins de chance, début de journée sous la pluie, nuages couvrant les paysages et 2h30 d'attente pou notre navette (la ponctualité n'est pas leur plus grande qualité). Après tous ces efforts, nous avons terminé notre séjour par une excursion sur les eaux gris-vert du canal de Beagle pendant laquelle on a pu voir des cormorans, lions de mer, pingouins et visiter plus plus ancienne "estancia" (ou ferme) de la région.

Après 20h de bus, nous voici arrivés à Buenos Aires dans une auberge typique du quartier de San Telmo avec un patio et une sympathique terrasse sur le toit.
C´est un retour en terrain connu pour Greg qui a travaillé ici près de 2 mois il y a quelques années. Charlotte a donc eu droit à une visite guidée des différents quartiers de la ville: le tango et le marché couvert de San Telmo, le célèbre stade de foot et les maisons en tôles ondulées colorées de la Boca, la cohue et les bâtiments de style européen des quartiers politique et financier du Microcentro et Congreso, le port réaménagé, la réserve naturelle et les grattes-ciel de Puerto Madero, le cimetière de la Recoleta et enfin les parcs de Palermo.
Découvertes culinaires très agréables aussi avec les parillas de toutes sortes de pièces de viandes, les empañadas fourrées de divers ingrédients, les super choripan completos (une sorte de pain-saucisse amélioré) et last but not least: le vin argentin.

Notre séjour au Brésil a fini en beauté avec la (re)découverte des impressionantes chutes d´Iguaçu, la rencontre avec de très nombreux coatis (un peu trop même), des papillons qui suivaient Greg partout ainsi que des oiseaux exotiques comme les toucans ou les perroquets. Dans le parque das aves, juste en face des chutes, on a pu rentrer dans les volières au milieux de ces oiseaux et on a également pu apercevoir d´autres animaux moins sympathiques comme le boa constrictor, l´anaconda ou la tarentule.

Nos débuts en Argentine étaient tout aussi réussis avec la visite du côté argentin des chutes, ses passerelles offrant de nombreux points de vue et sa célèbre "Garganta del Diablo".