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En arrivant à Cuzco le samedi, on a eu la chance de pouvoir acheter nos billets pour le Machu Picchu + Wayna Picchu pour le mercredi (alors qu'il faut parfois réserver des mois à l'avance). Ça nous laissait donc le temps de découvrir la vallée sacrée et de faire le trajet jusqu'Aguas Calientes (pour éviter de prendre le train au prix ridiculement exorbitant). On a commencé par le petit village quasi désert de Pisac où on a grimpé jusqu'au ruines et flâné dans le marché coloré. On a poursuivi notre route jusque Urubamba pour aller voir les belles Salinas et un ancien centre de recherche agronomique avant de terminer la journée par la visite des impressionnantes ruines d'Ollantaytambo. 
On s'est ensuite mis en route pour Aguas Calientes, en prenant un bus jusque Santa Maria puis un collectivo jusque Santa Teresa où on s'est arrêté pour profiter des piscines thermales. Le lendemain, on a repris un collectivo puis marché une dizaine de kilomètres pour (enfin) arriver à notre destination et pouvoir visiter le clou de la Vallée Sacrée: le Machu Picchu.
On s'est levé bien avant l'aube, à 3h30 du mat, pour gravir les marches et arriver à l'ouverture des portes du fameux site Inca. Petite blague au départ: ils n'ouvrent le pont qui mène au sentier qu'à 5h pour laisser une chance aux bus et aux résidents de l'hôtel grand luxe du sommet d'arriver à l'entrée avant les marcheurs supra-motivés comme nous. Heureusement, on est quand-même arrivés dans les premiers à l'entrée, ce qui nous a permis de profiter pleinement de ce lieu mythique encore désert avant l'arrivée de la foule. Par contre, on n'était pas encore au bout de nos peines étant donné qu'il nous restait la montagne du Wayna Picchu à gravir. Sur notre lancée, on y est directement allé pour profiter de l'incroyable vue du sommet sans qu'on s'y bouscule. Chance incroyable: il a plu la veille et le lendemain mais ce jour-là, la vue d'en haut sur le Machu Picchu était totalement dégagée!
De retour à Cuzco, on a visité la très belle (et très touristique) capitale des incas avant de reprendre la route en direction de notre dernière destination péruvienne: le lac Titicaca.

Mieux vaut tard que jamais pour se remettre à écrire nos aventures... Par contre, vu les plus de 2 mois de retard accumulés, ça sera bien plus résumé!
Émilie nous a rejoint à Arequipa pour voyager avec nous jusqu'à notre départ pour la Nouvelle-Zélande. Après avoir passé 2 jours pèpères où les visites de cette charmante petite ville alternaient avec des pauses prolongées sur la terrasse pour profiter du soleil en faisant honneur aux délicieux œufs en chocolat belge, le rythme s'est intensifié dans notre remontée de la côte ouest.
Nous sommes d'abord allés à Nazca pour survoler les fameuses lignes en cesna (qu'on a trouvé très impressionnantes malgré les échos qu'on avait eu) et visiter le cimetière de chauchilla avec des momies version péruvienne. 
On a poursuivi notre remontée par la ville d'Ica où on s'est arrêtés le temps de visiter une fabrique de Pisco (et en déguster par la même occasion) avant d'arriver à l'oasis de Huacachina où on a quitté quelques heures la piscine de l'hôtel pour s'essayer au surf des sables et au buggy (sensations fortes assurées!).
Pour terminer notre visite de la côte, nous sommes allés à Paracas où en plus d'avoir goûté au meilleur Pisco sour de tout le voyage et aux délicieux plats de la mer, on a fait un tour en bateau près des îles à guano pour observer les nombreux oiseaux et otaries ayant élu domicile là-bas suivi d'une excursion dans la réserve de Paracas abritant notamment une belle plage de sable rouge.

Comme nous attendions l'arrivée d'Emilie à Arequipa 4 jours plus tard, nous avions bien le temps de découvrir le cañon del Colca. On en a donc profité pour faire une grande boucle au lieu du petit circuit traditionnel.
Nous qui pensions avoir tout donné à Torres del Paine, la difficulté était bien plus grande ici!
Difficulté 1: Trouver le bon sentier.
Malgré qu'ils nous fassent payer bien cher pour leur billet touristique, aucune carte des sentiers n'est distribuée et aucune flèche ne les indique (il y a parfois un rocher marqué 1km après le début du chemin). Aussi, sur la partie "non-classique" du circuit, on n'a rencontré que 2 muletiers et 1 touriste en 2 jours, on n'avait donc pas vraiment l'occasion de demander notre chemin...
Difficulté 2: Le dénivelé.
Étant donné que c'est un canyon, aucun sentier n'est plat. Difficile à dire si on préfère les montées allant jusqu'à 1000m de dénivelé en 3h sous un soleil de plomb ou les descentes sur les chemins déformés par la saison des pluies, les rendant très casse-gueule (surtout avec nos gros sacs à dos) et même parfois éboulés, les rendant très acrobatiques.
Difficulté 3: Arriver à un village avant la tombée de la nuit.
Le coucher du soleil étant à 18h et les villages étant plutôt rares dans le canyon, il fallait bien calculer notre coup pour ne pas se retrouver dans le noir sur ces sentiers escarpés à flanc de colline.
On est quand-même bien contents que rien de tout ça ne nous ait découragé. Les paysages magnifiques, les chutes d'eau d'une puissance incroyable, l'abondante végétation en fleur et la très agréable piscine de l'oasis du fond du canyon ont largement suffit à compenser nos efforts

Pour rejoindre le Pérou, nous avons d'abord été pris en stop par un camion de 25T pour descendre de l'altiplano au niveau de la mer... En 5h pour 150km! On a ensuite réussi à attraper un bus en chemin pour Tacna, première ville péruvienne, où on a passé la nuit. Bus plein à craquer, vendeurs criant leur destination à la gare routière, prix négociables et hotel pour moins de 5€, on se croirait presque en Bolivie!

Après une nuit dans un bus chilien superconfort, on a repris un bus bolivien avec plus d'une heure de retard qui devait nous déposer à l'embranchement vers le parc Lauca.
Au final, il nous a déposé à 4km de là,, sous la grêle avec le mal de l'altitude et pour couronner le tout, nous avions oublié dans le bus notre sac de provisions fraîchement achetés, le bonheur était total...
Heureusement, la première voiture qui passait par là nous a emmené jusqu'au village de Parinacota où nous avons trouvé un refuge où passer la nuit (le froid nous ayant légerement découragé de camper).
Nous étions tout seul pour la visite du parc, ce qui nous plaisait bien jusqu'au moment où on a remarqué que les sentiers n'étaient pas indiqués. Au final, on n'a jamais trouvé celui que nous avions l'intention de faire mais on a quand-même vu un magnifique volcan recouvert de neige en arrière-plan d'une lagune entourée par une centaine de lamas, nous n'avons donc pas fait le déplacement pour rien!

Petit choc de retour au Chili: nous avons gagné une dizaine de degrés en 1/2 heure et nous avions un camping un peu miteux pour le prix de notre hotel avec piscine.
Le petit village de San Pedro est charmant, même si tres touristique, mais c'est surtout un bon point de départ pour un grand nombre d'excursions.
Pour éviter la foule, on a loué des vélos pour partir á la découverte des alentours.
Le premier jour, on est parti dans la nuit glaciale pour aller voir le lever du soleil dans la vallée de la lune. Les agences proposant toutes d'aller au coucher du soleil, nous étions absolument seuls durant presque toute la visite de ce magnifique site.
Le lendemain, on a pédalé jusqu'á la laguna Cejar, une lagune aussi salée que la mer morte. Apres s'être amusés á flotter dans l'eau salée qui faisait une croûte sur notre peau a peine sortis, on a rôti comme des petits poulets sur nos vélos pour aller jusqu'á la pukara de San Pedro, une forteresse précolombienne, avant de remballer nos affaires et prendre un bus de nuit pour Arica.

Un de nos grands coup de cœur du voyage, l'excursion de 3 jours au Salar d'Uyuni et Sud Lipez.
Malgré des avertissements de J-f et Adèle sur une agence pourrie, il a fallu qu'on choisisse par hasard la même parmi la multitude de possibilités. Heureusement, comme nous n'étions que 2 à avoir commis cette erreur, nous avons complété le 4x4 d'une autre agence qui s'avérait être la seule à aller jusqu'à l'Isla del Pescado (normalement fermée aux touristes à cause de la saison des pluies). 
Le premier jour, après avoir fait une halte dans un cimetière de train un peu glauque, nous sommes partis sur l'immense mer de sel entourée de quelques volcans. Après un arrêt à l'hôtel de sel pour prendre les traditionnelles photos "trompe l'oeil", on est allé déguster un steak de lama sur la petite île du poisson, au milieu du Salar, sur laquelle pousse des centaines de cactus (parfois centenaires). Pour terminer, arrêt aux ojos de sal, des petites piscines d'eau bouillante, avant de rejoindre le Sud Lipez, pour y passer la nuit.
Au Sud Lipez, le paysage est totalement différent: dunes de sable (parfaites pour accueillir le Dakar), lagunes colorées sur lesquels nagent des flamants roses, désert de Dali aux couleurs et "sculptures" improbables, tout ça entouré d'impressionnants volcans au sommet enneigé.
Le dernier jour, on s'est levé aux petites heures du matin pour voir les geysers avant le lever du soleil et se réchauffer dans une source chaude.
On a bien cru qu'on n'arriverait jamais à temps pour la navette nous amenant au Chili vu que notre 4x4 tombait en panne tous les 500m mais finalement on était tout juste (par contre on plaint ceux qui ont dû retourner jusque Uyuni avec la même voiture...)

Nous avons poursuivi notre visite de villes coloniales avec Sucre, qui n'a de capitale plus que le nom (les bâtiments administratifs se trouvant tous à La Paz). Une fois n'est pas coutume, nous sommes allés dans un musée, la Casa de la Libertad, où nous avons appris beaucoup sur l'histoire de la libération du pays. Après cette parenthèse culturelle, nous nous sommes contentés de se promener dans les très photogéniques ruelles de la ville blanche.
Autre attraction de la région: le marché dominical de Tarabuco, apparemment célèbre dans toute la Bolivie. On y trouve absolument de tout: des tissus cousus main aux GSM en passant par des fruits et légumes. Les indiens des environs sont reconnaissables, non seulement parce qu'ils n'ont pas d'appareil photo autour du coup, mais aussi à leurs vêtements traditionnels et leurs originaux chapeaux.

À notre arrivée dans cette ville perchée à 4000m d'altitude, nous avions un peu peur du mal des montagnes... Heureusement, à part le fait d'être à bout de souffle après avoir monté 3 marches, aucun autre symptôme n'allait nous empêcher de visiter de la célèbre cité coloniale. Pour se mettre dans le bain, on a commencé par la visite des mines traversant le Cerro Rico. Au programme: couloirs étroits traversés à toute allure par des charriots, démonstration de dynamite et dégustation d'alcool à 98% accompagnés du Tio et de Pachamama. Ensuite, pour rester dans le thème, nous sommes partis à la découverte de l'imposante Casa de la Moneda avant de flâner dans les agréables ruelles coloniales.

Pour traverser la frontière argentino-bolivienne, il faut prendre un bus jusque La Quiaca, dernière ville argentine, avant de rejoindre à pied Villazón, première ville bolivienne. À peine la frontière traversée, le dépaysement était là, des femmes couraient avec un énorme baluchon coloré sur le dos, les restos offraient des menus à 1,50€ et des vendeurs hurlaient plus fort les uns que les autres les destinations de leurs bus. Après quelques heures de galère pour réussir à retirer des bolivianos et une bonne heure d'attente pour notre bus, nous voici partis pour Tupiza dans un bus local, visiblement conçu pour des gens avec de plus petites jambes... 
Arrivés sur place, on s'est bien fait plaisir avec des restos, une chambre privée dans un hôtel avec piscine et petit-dèj buffet et une excursion en 4x4 pour découvrir les alentours. L'excursion n'était pas franchement nécessaire vu que, contrairement à ce qui est mis dans notre guide, la région peut facilement se découvrir à pied mais le côté positif c'est que ça nous a permis d'avoir toute une après-midi pour profiter de la piscine et des chaises longues au soleil de l'agréable terrasse de l'hôtel!