So Vince On Tour

21-23/1

Toutes les photos : https://picasaweb.google.com/s.christelbach/ArgentinePuertoSanJulian?feat=directlink

Départ à 11h et en route pour les dix-sept heures de bus qui allaient nous mener à Puerto San Julian, le long de la côte atlantique. Les paysages andins ont progressivement cédé leur place à des dunes de toutes les couleurs puis à l'océan.

Nous avons fait la route avec Grit et Fran dans un bus cama (grands sièges larges, s'inclinant assez bas et espaces suffisants pour les jambes), nettement plus confortable que les semi cama et sommes arrivés à bon port vers 4h du matin! Nous avons alors installé notre campement dans la gare des bus et avons dormi quelques heures sur nos sacs en attendant l'ouverture de l'office du tourisme.

Nous avons ensuite passé la matinée à organiser nos deux jours sur place puis avons planté la tente dans le camping municipal.
Enfin un camping à prix dérisoire (1€/personne/nuit) et personnel super sympathique! Ça fait plaisir.
En plus, la pluie ne nous importune pas et les nuages vont même progressivement se dissiper.

L'après midi, nous avons fait une ballade en bateau sur la Bahia San Julian pour voir des pingouins, des cormorans et autres oiseaux marins et des dauphins de Commerson (petits dauphins noirs et blancs que l'on ne voit nulle part ailleurs).
On s'est retrouvé sur une île avec des milliers de pingouins tout autour de nous dont des centaines de petits encore couverts de leur duvet. Superbe!
Les dauphins de Commerson furent plus furtifs et bien que nous les ayons bien vus, nous avons loupé les photos.

Après ces aventures maritimes, nous sommes rentrés au camping pour préparer les légumes, la viande et faire le feu pour la parilla (barbecue) que nous avons prévu pour fêter l'anniversaire de Grit. Ce fut un festin arrosé de bon vin. Un régal!

Le lendemain, nous avions prévu de randonner sur le Circuito Costero, un chemin de pierres de 27 km le long de la côte, passant par une colonie de lions de mer. Nous avons donc pris un taxi qui nous a conduit au bout du chemin et nous avons commencé la randonnée, seuls (enfin, à quatre) perdus au milieu de nulle part entre l'océan et une terre désertique. Nous avons vu les lions de mer faire bronzette que les rochers.

Ce jour là, il y avait un vent à décorner un bœuf rendant la ballade plus difficile que prévue... Après deux heures et seulement six kilomètres à essayer de rester sur le chemin sans se faire emporter dans l'océan, nous avons rejoint la route afin de trouver un moyen plus rapide de rentrer et où finalement, une voiture nous chargera.

Le soir, ce fut pizza puis dodo car à 2h30, on s'est réveillé pour démonter les tentes et attraper le bus de 4h vers El Calafate... Bus qui n'est finalement arrivé qu'à 6h30, soit deux heures et demie d'attente et de stress car personne pour nous dire ce qu'il se passait, pas d'autres passagers que nous et un seul bus par jour...
Enfin, finalement il est arrivé et nous avons pu bien dormir dedans...

17-20/1

Toutes les photos : http://picasaweb.google.com/s.christelbach/ArgentineElBolson?feat=directlink

Après nos aventures humides le long de la route des sept lacs, nous sommes arrivés à Bariloche où nous comptions faire quelques randonnées.

Haute saison étant, la plupart des auberges à bas prix étaient remplies et l'office du tourisme ne fut pas d'une grande aide...
De plus, la météo ne s'annonçait pas meilleure.
Nous sommes donc retourné à la gare des bus en quête d'un billet pour El Bolson un peu plus au sud, en espérant laisser la pluie derrière nous.

Nous n'aurons finalement passé que deux heures dans la grande Bariloche, ville de presque 100000 habitants et capitale du chocolat que Sophie n'aura pas eu le temps de goûter... Quelle frustration!

Plus modeste, El Bolson compte quant à elle 18000 habitants et pas un seul morceau de chocolat (on exagère un peu évidemment ). Elle est située dans une cuvette entourée de montagnes dont les sommets sont constamment restés dans les nuages.

Nous savions que les deux londoniens rencontrés à Mendoza, Grit et Fran s'y trouvaient. Mais, entre les six campings et innombrables auberges, difficile de les retrouver sans rendez-vous. Et pourtant, en arrivant dans notre camping, nous sommes tombés sur Fran fumant sa cigarette dans le jardin de l'auberge voisine (où nous avons d'ailleurs migré après la nuit au camping vu les précipitations persistantes). Il aurait pu être dehors 5 minutes plus tard et nous aurions pu passer 10 minutes plus tôt... Mais non! Le hasard des rencontres ;D

Comme la météo n'a toujours pas eu envie de se montrer clémente, nous n'avons pas fait grand chose à El Bolson (qui compte pourtant quelques beaux sentiers de randonnée).
L'exploration de la ville, une ballade sur le cerro Amigo et la visite de la féria, un marché artisanal de plus de 320 stands donc un stand de gaufres de Bruxelles (!) occupèrent quelque peu nos journées!
Nous avons aussi goûté aux bières locales, 3/4 de la production nationale de houblon se faisant dans les chacras -fermettes- locales.
Et nous avons assisté à une manifestation dans les rues et devant les bâtiments de la police (une histoire de bavure policière et le décès d'un jeune de 18 ans).

Nous avons profité de la pluie (merci la pluie de nous avoir permis de passer des heures devant l'ordi et dans les agences de voyage) pour planifier la suite de notre visite de la Patagonie et pour réserver notre avion entre Ushuaia et Buenos Aires.
Quelle affaire cette réservation : les agences ici n'acceptent pas les cartes de crédit (pourtant ils proposent des voyages à Disneyland Paris, absolument véridique!), nous avons donc dû aller faire la file au bancontact pour retirer la somme. On ne peut retirer que des sommes équivalant à un peu moins de 200€, donc il a fallut faire plusieurs transactions... Mais après la première, la machine est tombée en panne... On est allé au guichet mais ils ne font pas les retraits au guichet... On a donc traversé la ville pour trouver un autre banque avant de retourner à l'agence de voyage pour acheter ce billet d'avion. Cela aura pris plus de deux heures en tout... ou l'art de perdre son temps!

Notre prochaine étape, c'est Puerto San Julian, un patelin de 6000 habitants le long de la côte atlantique où nous arriverons en pleine nuit après 17 nouvelles heures de bus.

14-17/1

Toutes les photos sur : http://picasaweb.google.com/s.christelbach/ArgentineSanMartinYRotaDeLosSieteLagos?feat=directlink

Nous avons débarqué à San Martin de Los Andes en début de soirée. Nous avions prévu d'y dormir en auberge mais tous les établissements peu chers étaient remplis et on comprendra vite pourquoi! Heureusement qu'on avait notre bonne vieille tente néo-zélandaise!
Du coup en route vers le camping, puis cuisine rapide d'un délicieux riz lyophilisé aux quatre fromages avec saucisses de Francfort, puis dodo!

San Martin de Los Andes est une petite ville de 26000 habitants qui a tout pour plaire, et on comprend donc mieux pourquoi tout était complet. Avec ses petits chalets, au pied des montagnes, elle ressemble à une petite station de ski comme celles qu'on connait (elle en est d'ailleurs une en hiver). Elle est située au bord d'un superbe lac bordé de plages dans lequel les plus résistants au froid jouent. Et il y en avait pas mal! Avec même des lifegards pour les sauver en cas d'hypothermie! Ben oui, c'est la montagne ici et l'eau des lacs, c'est pas les Canaries!

On ne comptait rester qu'une nuit, mais les bus en ont décidé autrement... Notre prochaine étape, c'est Bariloche et pour y arriver, il y a une route normale toute belle et goudronnée et la fameuse 'Rota de Los Siete Lagos' ou route des sept lacs qui porte bien son nom puisqu'elle serpente entre différents lacs.
Nous, on voulait passer par cette route et, pour pouvoir profiter un peu des lieux pas seulement à travers la vitre du bus, on voulait aussi s'y arrêter. Pour que tout s'organise selon nos désirs, il fallait attendre un jour de plus à San Martin ce que nous fîmes non sans trouver en prime une nuit pas trop chère à l'hôtel!

L'heure du premier steak argentin est arrivée. Nous l'avons dégusté au resto, accompagné d'un très bon verre de Malbec (un Reserva de la bodega Santa Julia), et il a tenu ses promesses! Ce fut un pur délice!

Le 15, nous sommes donc parti sur la Rota de Los siete Lagos. Malheureusement, on a encore voulu nous rappeler combien notre Belgique nous manque puisque lorsque le bus nous a déposé, ce fut sous une drache à faire se noyer un canard!

Vu l'état du ciel, fait de nombreux nuages très gris et très bas, nous nous sommes abstenu d'espérer une accalmie et nous avons monté la tente. Bon ok, le ciel nous cachait les montagnes mais la tente était au bord du lac, sur une petite plage. Positivons!

Après une petite siesta (que faire d'autre par ce temps?), nous avons rejoint une bonne partie des autres occupants du camping sous un abris de fortune avec un grand feu. Là, nous avons croisé argentins, espagnols, londoniens, australiens... Bref, un beau melting pot.
Parmi eux, une bande de copains de Neuquen qui était là pour quatre jours, et le papa de deux des filles qui avait débarqué le même jour que nous avec son cousin espagnol et de la viande fraiche pour tout le camping. Comme c'est la coutume ici, ils ont commencé à cuisiner vers 21h -c'est tellement plus simple quand la nuit tombe et qu'il fait tout noir . Ils ont fait un festin! Super sympa, on se connaissait depuis quelques heures qu'ils nous invitaient déjà chez eux! Dommage que ça ne soit pas notre route...

Le 16, réveil au bord de notre lac avec un semblant d'éclaircie... On y croit! Sauf que 30 minutes plus tard, c'est de nouveau le déluge! Et toujours pas de sommets en vue...

Du coup, on profite d'une éclaircie pour démonter la tente et randonner une petite heure dans les alentours.

Nous retournons ensuite près du feu où nous rencontrons à nouveau plein de gens. La francophonie était bien représentée avec un québécois, un français et nous. Les argentins étaient impressionnés et du coup, ils tentaient le français. C'était marrant .

Nous avons ensuite repris la route vers Villa (se dit bicha avec leur super accent) la Angostura où nous nous sommes installés entre deux gouttes de pluie dans un très chouette camping. La route était chaotique, non goudronnée, traversant d'immenses lacs, des rivières, des montagnes enneigées, ... Bref, un spectacle surprenant, même sous la pluie!

Le 17, nous avons randonné toute la matinée à Villa la Angostura près du lago Nahuel Huapi. Nous avons rencontré Perro, notre ami chien qui nous aura suivi pas mal de temps .


[Les liens vers les photos de Mendoza, les bodegas, Junin de Los Andes et le volcan Lanin sont rajoutées dans les posts correspondants. Jetez un oeil, ça vaut le détour ]

11-13/1

Toutes les photos sur : http://picasaweb.google.com/s.christelbach/ArgentineJuninDeLosAndesYParqueNacionalLanin?feat=directlink

Un long périple en bus fut nécessaire pour arriver à Junin depuis Mendoza.
Nous avons quitté cette dernière à 19h le 10 pour arriver à destination après 19h de voyage en compagnie de nos amis londoniens.
La nuit à bord du bus ne fut pas tellement bonne malgré le partage d'une petite bouteille de vin achetée le jour même dans une des bodegas.
Le matin, on avait tous des oedèmes des membres inférieurs!
Un point positif quand même : la fin de la route fut superbe, avec une vue imprenable sur le volcan Lanin.

L'arrivée à Junin se fit sous un beau soleil. Le temps est venu de faire nos adieux (ou juste au revoir, sait-on jamais!) à nos deux amis Grit et Francisco qui continuent jusqu'à San Martin... et d'entendre râler le chauffeur car on le retarde

Après tout ça, nous sommes partis à la rencontre du camping de Junin pour notre première nuit à bord de notre tente néo-zélandaise.
Et là, après les superbes campings de l'Océanie, on ne peut être que déçu...
En effet, malgré des prix presque équivalents à ceux payés en Nouvelle Zélande (!!!) où les douches étaient impeccables avec sèche cheveux et où on avait des superbes cuisines équipées avec four, frigo et micro-onde, ici on n'a juste qu'un bout de verdure avec des toilettes sans planches et rien d'autre pour la cuisine que de quoi faire un feu de bois...
Un peu dépités de payer cinq voire six fois les prix indiqués dans notre Lonely Planet (on s'en fout du manque de confort mais là on retrouve le confort asiatique au prix du néo-zélandais...) mais quand même super contents d'essayer notre nouveau logement, nous montons notre tente et déroulons les sacs de couchage. Ensuite direction l'office du tourisme pour organiser -c'est un grand mot- nos randonnées dans le Parc National Lanin. Les gens sont sympathiques et souriants mais ne savent pas grands choses sur leur parc (sauf que comme on est pas argentin on payera un droit d'entrée de 50 pesos au lieu de 10 soit 10€ au lieu de 2)...
Qu'à cela ne tienne, on veut monter jusqu'au Volcan Lanin et dormir dans le parc alors en route! On verra!

Le parc est à deux heures en bus et le premier bus n'est qu'à 8h... On n'arrive donc pas avant 10h... Pratique pour les randonnées de 7-8h... Surtout qu'il faut s'enregistrer avant d'y aller et qu'après 11h on ne te laisse plus partir pour les longues ballade...

Avant de trouver un camping, nous avons donc décidé de laisser nos sacs au point d'information de Puerto Canoa et de partir pour 7h30 de randonnée, du Lac Huechulafquen à la base de la face Sud du Volcan Lanin. Ce dernier culmine à 3776m et son sommet est enneigé.

Si on met de côté le fait que les taons nous ont attaqué sans relâche durant toute la montée (on n'oubliera plus jamais le répulsif, croyez-nous!) et qu'on s'est quelques fois perdus par manque de flèches, la ballade était charmante La vue au sommet (de la ballade, pas du volcan ) était gratifiante! Superbe. Et nous avons fait quelques pas dans la neige

Après la descente, il a fallut se trouver un camping. Et là, on est tombé sur un truc excellent.
On a marché un petit kilomètre avec nos énormes sacs avant d'arriver sur la rive du lac. Là, il y avait un drapeau blanc à agiter. Ceci fait, un homme s'est pointé sur sa barque et nous a emmené sur l'autre rive du lac. Il y avait là une maison de Mapuche (une minorité locale.d'origine chilienne) et quelques terrains de campings entre lac et montagne, pour bien moins cher qu'ailleurs!
On a bien vite planté la tente dans ce cadre idyllique et on a ouvert la deuxième et dernière bouteille de vin achetée dans les bodegas de Mendoza (c'est lourd à porter mine de rien donc autant la boire!).

Le réveil fut couvert, limite pluvieux... On avait prévu cinq heures de ballade mais vu le temps qui s'est progressivement aggravé, on a revu nos plans et gambadé seulement une heure avant de reprendre le bus vers Junin de Los Andes puis directement vers San Martin de Los Andes.

7-10/1

Toutes les photos sur : http://picasaweb.google.com/s.christelbach/ArgentineMendoza?feat=directlink

Après la superbe traversée des Andes et la longue heure et demie d'attente à la frontière chili-argentine -ils fouillent tous les bus et voitures- nous arrivons à Mendoza.

Mendoza, c'est une ville de 110000 habitants perdue à 700m d'altitude, en plein désert. C'est difficile à croire quand on sait que c'est LA ville du vin en Argentine!

Comment font les argentins pour avoir leur bon vin ?
Il fait sec mais ils maîtrisent l'irrigation de la fonte des neiges des montagnes environnantes, permettant un bon apport d'eau sans une goutte de pluie pour détruire les récoltes.
Les vignes sont entre 900 et 1800m d'altitude, soit un endroit idéal pour le malbec, le trempanilla, le bonarda, le syrah, le chardonnay et le sauvignon blanc.
Le grand écart de température entre le jour et la nuit est important. La chaleur favorise la production de sucre et d'une belle peau et la fraicheur de la nuit permet un bon taux d'acidité.
Enfin, le faible taux d'humidité empêche la prolifération des champignons et autres nuisibles.
En plus, la quasi totalité des récoltes se fait à la main.

Nous avons dormi dans l'auberge HI Suites Mendoza dans une chambre exigüe partagée avec trois autres personnes dont un vieux belge du nord frustré d'avoir raté l'ascension de l'Aconcagua et un couple de londonien. Ces deux derniers deviendront vite nos compagnons de route durant les jours qui suivirent.
Il s'agit en fait d'une allemande, Grit, et d'un espagnol, Francesco, vivants à Londres depuis 6 ans.
Nous avons aussi rencontré pas mal de français.

Nous sommes allés à Maipu en bus où nous avons loué des vélos pour nous balader dans les bodegas avec nos compagnons londoniens. Nous avons dégusté quelques bons vins et fait quelques visites pour en apprendre un peu plus sur le sujet. Du coup, en rentrant, on se dit qu'on ferait bien quelques cours d'œnologie.

au niveau culinaire, nous avons voulu tester les parillas, sortes de grillades de plusieurs viandes. Malheureusement, on n'a pas eu de chance avec le resto et on s'est retrouvé avec un tout petit peu de bonne viande, des saucisses toutes grasses et des tripes... Bref une première expérience peu convaincante mais on réessayera! Et on tentera aussi le fameux steak argentin.

Mendoza possède cinq places disposées comme sur un dé. Elles ont été construites après que la ville ait été victime d'un terrible tremblement de terre afin d'avoir des espaces où caser les gens si cela devait se renouveler. Il y a aussi un énorme parc construit par un français que nous n'avons malheureusement pas pu visiter, la faute aux heures de fermeture très précoces le dimanche!

Après ces premières aventures argentines, il est temps de reprendre. La route vers Junin de Los Andes, petit village de 11000 habitants.

5-7/1

Toutes les photos : http://picasaweb.google.com/s.christelbach/ChiliValparaiso?feat=directlink et http://picasaweb.google.com/s.christelbach/ChiliEtArgentineDeValparaisoAMendoza?feat=directlink pour la route entre le Chili et l'Argentine

Arrivamos a Valparaiso!
Située à environ 115km de la capitale, elle est entourée de collines abruptes (45!) surplombant la baie et le port. Autant tout est terne et grisâtre près de ce dernier, autant la ville devient colorée en hauteur dans le quartier historique. Il est agréable de se perdre dans ce quartier, vrai labyrinthe de ruelles et escaliers. De nombreux graffitis décorent les murs, certains très beaux, d'autres aussi beaux que ceux sous le pont d'autoroute à Melen!










Jadis, avant l'ouverture du canal de Panama, ce port était un des plus important de la côte Pacifique. En effet, tous les bateaux ayant passés le détroit de Magellan y faisaient halte avant de remonter la côte vers les États Unis. De nombreux chasseurs de baleines partaient également de ce port.






Du fait de ses pentes abruptes, la ville possède une quinzaine de ascensores et funiculaires. Il sont aujourd'hui tous classés monuments historiques. Nous n'en n'avons pris aucun car la marche, c'est bon pour la santé!






Étant au bord de la mer, il était indispensable que nous goutions aux fruits de mer bien frais! Vincent a pris des fruits de mer cuits au four dans une sauce tomatée au parmesan et Sophie a pris un énorme plateau de fruits de mer de toutes sortes (moules, crevettes, coquillages, crabes, et autres trucs bizarres ). Tout était fort bon et l'ambiance dans notre petit resto très animée.
Malheureusement, la nuit suivante, ce fut turista pour Sophie... Fruits de mer frais qu'ils disaient...




Nous aurions aimé aller jusqu'à Viña del Mare, station balnéaire très célèbre où vont les riches chiliens et argentins, mais le temps n'était vraiment pas de la partie et vu qu'il n'y avait rien d'autre à y faire que profiter des plages selon les personnes qui y sont allées, nous avons préféré zapper l'étape.

Le vendredi 7 matin, nous avons donc embarqué dans le bus qui allait nous mener à Mendoza en Argentine, en passant par la cordillère des Andes. Valparaiso est au niveau de la mer -of course!- et Mendoza à 800m, et entre les deux, nous sommes montés jusqu'à 3800m avec le bus, entourés de hauts sommets dont celui de l'Aconcagua à 6962m. Ce dernier est le plus haut sommet du continent et le deuxième après les montagnes de l'Himalaya.
La route était superbe. Un paysage désertique, quelques cactus (les premiers de Vincent!), des montagnes rocailleuses rouges et noires, un superbe lac turquoise, les sommets enneigés... On voulait la faire de nuit mais on a bien fait de changer d'avis!

3-5/1

Toutes les photos : http://picasaweb.google.com/s.christelbach/ChiliSantiagoDeChili?feat=directlink

Ca y est, après un 'petit' vol (le LA 800) à bord d'un A340 (pour Greg ), nous sommes arrivés à Santiago (du Chili évidement!) mort crevés! Ben oui, nous venions de vivre le plus long lundi de notre vie : le lundi O3/01/11 aura duré 40 heures, pas moins!

On ne vous apprend rien mais il faut bien introduire le paragraphe : Santiago est la capitale du Chili. Elle compte actuellement 6 millions d'habitants pour 15 millions dans le pays. Elle est complètement entourée de montagne : à l'Est, c'est la cordillère des Andes et à l'Ouest, la cordillère de la Costa (beaucoup moins haute). Très occidentalisée, on y trouve des rues piétonnes avec les grandes chaînes mondiales de fastfood et de prêt à porter. On pourrait presque se croire en Espagne.

Santiago a été fondée en 1541 par les Espagnols et a, depuis, été de nombreuses fois détruite. Elle a en effet souffert de tremblements de terre et de guerres ayant dévastés la plupart des monuments. Ils ont été reconstruit et peu sont donc de l'époque. Une exception : la Iglesia San Francisco qui a miraculeusement survécu.

Nous avons séjourné dans la Residencia Londres, située dans la rue de Londres, juste à côté du centre ville. De là, nous avons découvert les rues piétonnes et la Plaza de Armas. Autour de cette dernière, la cathédrale, le palacio de la Real Audienca et la Municipalidad. Un moment rendant hommage au peuple indigène siège sur un des coins, il date de 1992.









La ville est dominée par deux collines (cerros), le Cerro San Cristobal (880m, soit 320m plus haut que le centre historique) et le Cerro Santa Lucia.
Nous sommes monté sur le premier avec le funiculaire de la Plaza Caupolican depuis le très chouette et coloré quartier de Bellavista. De la haut, la vue sur cette immense ville et la cordillère des Andes est impressionnante! Au sommet, une statue de l''Immaculée Conception' et un sanctuaire sont un haut lieu de photographie pour les locaux, qui se font mitrailler les uns après les autres.








Nous sommes également passé devant le palais de la Moneda. C'est ici que Pinochet (ou Pinoshit comme ils disent ici) et son armée, avec le soutien de la CIA, ont fait un coup d'état sanglant en 1973. Le bâtiment fut bombardé, Alliende se suicida et Pinochet prit le pouvoir. Ce fut le début d'une longue période dictatoriale.

D'un point de vue culinaire, les découvertes ne sont pas extraordinaires : le café manque de goût et les repas peu chers que les gens mangent dans la rue consistent en des sandwich fourrés avec des saucisses de frankfort, des tomates, du guacamole et... de la mayonnaise! Un vrai festin comme vous pouvez vous en douter!

Après ces deux jours à Santiago, nous avons pris la route pour Valparaiso.

Quelques chiffres illustrant les aventures NZ :

Toutes les photos de NZ sur : http://picasaweb.google.com/s.christelbach
Toutes les vidéos de NZ sur : http://www.youtube.com/view_play_list?p=70AA323CB3862DB5

- 270534km² de superficie pour une population d'environ 4 millions de personnes, soit deux fois et demie moins d'habitants qu'en Belgique pour une superficie 9 fois plus grande. On comprend qu'il y ait de grands espaces sans aucune habitation!
- 3 populations : les Maoris (15%), les premiers arrivés; les européens (70%) dont le premier fut le Capitaine Cook en 1779; et les asiatiques (7%).
- 3 sports par personne en moyenne!
- 1600 km, c'est la distance entre OZ et NZ.
- 14 parcs nationaux, soit 11% de la surface du pays, ainsi que 20 réserves forestières et maritimes. Ils ont été créés pour protéger le pays. En effet, depuis l'arrivée des Maoris puis des colons blancs, des espèces animales et 3/4 des forêts néo-zélandaises ont été détruites.
- Il y a mille ans, c'est la date à laquelle on estime que les Maoris ont débarqué sur ces terres.
- 1642, c'est l'année où Abel Tasman, explorateur hollandais s'est approché des côtes au Nord de l'île du Sud. Suite à un malentendu, l'accueil par les Maoris se fît dans la bagarre et les hollandais préférèrent quitter cette terre hostile.
- 1769, le Capitaine James Cook mis le pied sur la côte Est de l'île du Nord.

- 3981 km le long de superbes paysages pour traverser - toujours en conduisant à gauche - toute la Nouvelle Zélande.
- 10 pleins d'essence
- Plusieurs centaines de km de longues lignes droites à bord d'un Butterfly plutôt bateau que voiture. En effet, ça tanguait à bord et il était temps d'être prudent pour ne pas finir couché dans les pâturages parmi des milliers de moutons ou dans les vignes.
- Quelques autoroutes juste autour des grandes villes sur lesquelles les cyclistes sont admis! Ils ont quand même des panneaux au moment des entrées d'autoroutes pour leur rappeler que des voitures peuvent monter assez rapidement.
- Une trentaine de 'one way bridge'. Ben oui, allez savoir pourquoi, ici on construit des ponts à une voie avec circulation alternée.
- 3h18, c'est le temps passé à bord du ferry reliant Picton à Wellington. Vu qu'on est parti à 5h du matin, on espérait voir le lever du soleil mais malheureusement, un voile de nuage nous a fait louper le spectacle (d'un autre côté, on a pas mal somnolé aussi )

- 17 jours de superbe temps avec un ciel tout bleu
- 6m , c'est la hauteur minimale des vagues lors de la journée de tempête à Nelson, elles étaient tellement hautes qu'elles claquaient sur la route malgré les digues.

- Zéro kiwanis

- 90NZ$ pour faire réparer un éclat dans le pare-brise du Butterfly (la seule vitre non couverte par notre assurance, on ne doit pas être les seuls à qui ça arrive!)
- 1 PV soi-disant parce qu'on avait pas payé notre parking, ce qui n'était pas le cas donc PV annulé! (Donc ça ne compte pas vraiment)

- 1 premier Noël dans l'hémisphère Sud avec du soleil et des pères noël en short faisant des dindes au barbecue en famille à la plage.
- 7, le nombre de Belges avec qui nous sommes entrés en 2011 à Auckland. Le monde est tout petit! On en profite pour souhaiter plein de bonnes choses et une très bonne santé à tous les lecteurs de ce blog!

- 45 secondes de chute libre à partir d'un avion situé à 12000 pieds! Une excellente expérience pour les amateurs de sensations fortes!
- 4 nouvelles plongées. 2 à Milford Sound dans une eau à 14° (nous qui avions fait nos 7 premières plongées à 30°, ça change!) et 2 à Poor Knights Island dans des eaux plus chaudes.
- 2 turbines pour faire tourner un jet boat à 360° dans les canyons de la Shotover River à Queenstown.
- 1534, c'est le nombre de coups de pagaies à bord de notre kayak dans la baie du Abel Tasman National Park, disons 2070 pour Vincent et 998 pour Sophie... Enfin, c'est ce que Vincent dit mais Sophie n'en est pas aussi sûre!

- Quelques randonnées dont le Tongariro Alpine Crossing. 19,4km, plus de 1000m de dénivelé et 7h de randonnées dans de splendides paysages.
- Des lacs
- Des volcans
- 3754m, c'est le point culminant de la Nouvelle Zélande, au niveau du Mont Cook. Il y a quelques années, il avait 10m de plus mais son sommet est tombé et il en a perdu quelques uns!
- 0 glacier vu qu'on a du annuler notre aventure sur glace en crampons à cause d'une météo pourrie!
- Des millions de grains de sable sur les plages.
- 2,8 kg, la plus grosse pépite d'or trouvée en NZ à Ross, sur la côte Ouest.
- D'innombrables piqûres principalement de mouches de sable mais aussi certainement de moustiques pour Vincent.

- Animaux :
A deux reprises, une famille de canards (cane et canetons) nous ont coupé la route pour traverser à leur aise... Heureusement qu'il n'y avait personne qui nous suivait sur ces routes!
3 colonies phoques, la première à Kaïkoura, la deuxième dans le Milford Sound et la troisième lors de notre balade en kayak dans le parc national Abel Tasman.
3 baleines qui reprenaient leur souffle en surface avant de replonger dans les profondeurs (environs 2000m) pour se nourrir.
Des centaines de dauphins lors de la croisière pour voir les baleines à Kaïkoura. Ils étaient tout content de nous voir et sautaient dans tous les sens.
Pleins de poissons dont 6 raies
Des coraux
30 millions de moutons dans les verts pâturages. Soit en moyenne plus de 7 moutons par personne, vous avez encore faim ?
8 millions de vaches
Plusieurs millions de biches. Comme les vaches et les moutons, elles se balladent dans des pâturages et sont nombreuses sur des parcelles pas bien grandes. Elles ne connaissent pas la forêt...
Des oiseaux
80 millions de possums dans tout le pays, soit un vrai fléau venu tout droit d'Australie. Rappelez-vous la photo où Sophie nourrit une bête sur un muret à Townsville, c'était une de ces petites bêtes qui abîme en fait l'écorce de nombreux arbres et mangent les œufs de nombreux espèces d'oiseaux. Ils ont été introduits dans l'île pour de l'élevage pour leur fourrure... Maintenant, les néo-zélandais les pourchassent et continuent d'utiliser leur fourrure pour faire des habits, gants, écharpes, chaussettes, etc.

- De quoi remplir notre estomac :
5 McDonald's (soit beaucoup trop, on est d'accord!)
2 BBQ d'agneau
Des fruits de mer du Marché au poisson de Wellington pour Noël
Vin
Bières (Tui, ... )
Des moules de nouvelles Zélandes énoooooooormes et toutes vertes, deux fois!

- Des centaines de personnes sympathiques et souriantes. Des gens toujours serviables. Zéro stress!

Bref, un véritable coup de cœur... Un peu loin pour y revenir mais sait-on jamais




[PS : pensez à lire les deux posts précédents qui ont été postés il y a peu ]

30/12-03-01

Toutes les photos : http://picasaweb.google.com/s.christelbach/NZAuckland?feat=directlink

La larme à l'œil, nous avons rendu le Butterfly et ainsi mis fin à deux mois d'aventures en van... C'est pratique un van, tu peux défaire toutes tes bagages sans refaire ton sac tous les jours ou tous les deux jours, tu peux faire un stock de choses sans les porter, tu peux avoir ta maison partout avec toi (pratique pour se changer à la plage!), tu as un moyen de transport permanent, tu peux dormir où et quand tu veux, ... Bref, un petit confort qui va quand même nous manquer!
Mais nous nous réjouissons de poursuivre l'aventure et cela fait partie du jeu. De plus, nous avons loué un petit appartement à Auckland, histoire de nous poser un peu avant de prendre la route de l'Amérique du Sud!
Nous posons donc nos bagages dans un superbe endroit, situé au centre de la ville, à cinq minutes à pied de tout, à 10 minutes en bus d'une plage, avec vue sur l'océan pacifique et le port...


Auckland, ancienne capitale (ce qu'elle est toujours pour de nombreux aucklandais), est la ville des voiliers. Alors que statistiquement, un néo-zélandais sur quinze possède un bateau, ici ce chiffre s'élève à un sur dix!


Construite sur un isthme (dont la plus petite largeur est de 9km) à cheval entre deux mers, elle possède pas moins de 35 petits volcans éteints dont certains sont maintenant de grands parcs dans lesquels il est bon de se reposer et dont le plus haut est le Mt Eden culminant à 196m. De ce fait, la ville est vallonnée!
C'est une ville multi-culturelle comme en témoignent les nombreux asiatiques et français qui débarquent ici pour apprendre la langue.

Nous nous sommes beaucoup baladés dans les rues. Nous avons visité la Sky Tower, qui avec ses 328m est depuis 1997 l'édifice le plus élevé du pays. Nous avons fait les quais de Viaduct Harbour et contemplé les nombreux yachts et voiliers de milliardaires. Nous avons fait la sieste dans un parc. Et surtout, nous avons passé le cap de 2011 avec 12h d'avance sur vous!








Des amis Belges avaient justement fait le voyage pour rendre visite à une connaissance qui vit maintenant ici depuis quatre ans.
Nous avons d'abord mangé un petit repas composé d'huitres, de fruits de mer et d'une fondue au fromage avant de rejoindre les autres à Viaduct Harbour pour une soirée qui sera tout simplement excellente! On a dansé jusqu'aux petites heures, profitant à minuit du feu d'artifice tiré depuis la Sky Tower. Une très bonne soirée à l'autre bout du monde avec des Belges... Pas mal quand même!






Le lendemain, nous nous somme retrouvé pour la bonne vieille choucroute remplacée pour l'occasion par de bonnes moules Néo-Zélandaises (celles qui font quatre fois les Zélandaises et qui sont vertes pour rappel ).

Après avoir bien profité de notre appartement confort et de cette chouette capitale officieuse qu'est Auckland, il est tout doucement temps de préparer la suite du voyage.
Nous arrivons à Santiago du Chili le 03/01, après un premier lundi de l'année qui aura duré 40 heures, rien que ça!

Nous vous souhaitons un maximum de bonnes choses pour cette année 2011. Qu'au moins quelques uns de vos souhaits se réalisent Surtout, gardez la santé!

27-29/12

Toutes les photos : http://picasaweb.google.com/s.christelbach/NZNorthland?feat=directlink

Même si nous avons eu la chance d'avoir du superbe temps lors de notre randonnée dans le Tongariro National Parc, il ne fut pas de même ensuite.




Nous comptions plonger à Poor Knights Islands le 29/12, nous avons donc décidé de quitter le centre de l'île du Nord pour passer 3 jours dans le Northland, le Nord du Nord.
Pour y arriver, nous avons d'abord perdu une journée entière dans les embouteillages... Et oui, ici c'est les grandes vacances! Mais pourtant le 27 était un lundi donc on avait pas imaginé tomber dans les bouchons!
Ensuite, le village que nous avions choisi, Wananaki, n'est accessible que par une route qui serpente et sur laquelle on roule plutôt à 30 qu'à 100km/h. On y est finalement arrivé en soirée, dans un camping bondé... Et on a pas eu le temps de profiter de la plage mais pas grave, ça sera pour le lendemain!

Sauf que le lendemain, ben la météo est redevenue pourrie avec averses sur averses... Nous avons repris la route jusqu'au village de Tutukaka, point de départ de notre bateau de plongée. On aurait voulu faire un peu de snorkeling, profiter de la plage et randonner dans les alentours mais impossible avec cette météo! Nous avons donc passé la majorité de la journée dans le Butterfly.

Le soir, nous avons testé les moules Néo-Zélandaises, quatre fois plus grosses que les Zélandaises et vertes! Un vrai délice!

C'était le jour de l'annif de la maman de Sophie. Bon annif Mam!

Un réveil matinal et le moment est venu d'embarquer à bord du bateau qui allait nous mener à Poor Knights Islands, un des 10 meilleurs spots de plongée dans le monde d'après Monsieur le Commandant Cousteau!
Les Poor Knights Islands sont composées de quelques îles dont les deux principales sont Tawhiti Rahi (Nord) et Aorangi Island (Sud). Elles sont situées à environ 23km de Tutukaka, soit 1h de bateau et elles jouissent de leur situation sur un courant d'eau chaude venant de la barrière de corail australienne (le même courant que celui suivi par les tortues dans Nemo pour les connaisseurs ), ce qui fait que l'eau y est environ deux degrés plus chaude qu'ailleurs et les poissons sont donc un peu différents, de plus la visibilité est meilleure.




De leurs origines volcaniques, les îles ont gardé de multiples arches, à-pics, grottes et pinacles qui offrent à la faune et la flore un habitat exceptionnel, et au plongeur l'occasion de promenades magiques !

Les îles et leurs alentours sur 800m ont été entièrement classés réserve naturelle. Aucun humain ne peut se balader sur l'île excepté pour des recherches et on ne peut non plus toucher aux fonds marins.

Nous y avons vu plein de belles choses : quelques anémones aux multiples couleurs, oursins, algues (une vraie forêt sous laquelle les poissons se cachent), poissons scorpions, dorades, poissons tropicaux, et magnifiques raies furent au programme de la visite.






Après deux superbes plongées, dont notre première plongée juste à deux, nous nous sommes baladés avec le bateau dans la plus grande grotte maritime du monde et nous sommes allés sous différents arches formés par les roches volcaniques.








Même si le soleil aurait pu un peu plus se montrer, le spectacle était étonnant!

Après toutes ces aventures, il est temps de reprendre la route... Demain, on se sépare du Butterfly et on arrive à Auckland!

24-26/12

Bon, nous avons pris un peu de retard dans la rédaction donc on se rattrape ici!

Le 24, nous avons débarqué à Wellington vers 8h15 après 3h18 de ferry entre l'ile du Sud et celle du Nord. Malheureusement, il a fait assez nuageux lors de la traversée donc nous n'avons pas pu profiter du lever du soleil -mais d'un autre côté, on a aussi pas mal fermé les yeux durant le voyage .

Wellington est la troisième capitale du pays depuis 1865 et compte 330000 habitants (ce qui n'est pas grand chose en fait ). De 1840 à 1841, c'était Okiato dans le Northland et de 1841 à 1865, ce fut Auckland. Elle est surnommée la 'Windy City' et franchement, elle le porte bien ce nom! Impossible ici de se faire un brushing le matin, même le gel le plus puissant de chez L'Oréal ne résisterait pas au vent! Le Butterfly a pas mal tangué durant notre escapade dans la ville!

Et on en a fait une fameuse d'escapade! Entre les réparations de notre éclat de vitre, la recherche des queues de langoustines (impossible de les trouver en grandes surfaces), et l'organisation du séjour dans le Nord, on en a fait des tours -et surtout de détours avec toutes les rues en sens unique!

On a passé une demi journée au Te Papa Museum, un superbe musée gratuit reprenant toute l'histoire de la NZ de façon intéractive. La géologie du pays, sa population, son art et la culture maorie, la faune et la flore, ... On a découvert de multiples expositions reprenant ces thèmes. Une chouette découverte pour pas un sous! A quand pareil au quai Van Beneden ?

Après ce petit moment culturel, nous avons repris la route pour avancer déjà vers notre prochaine destination : Le Tongariro National Park et ses superbes volcan. Nous avons roulé 130 km sur une route entre les pâturages où le vent venait fouetter Butterfly qui tanguait comme un bateau... On a eu quelques frayeurs, il faut bien l'avouer mais on est finalement arrivé entier à Palmerston North, où nous avons décidé de camper pour le réveillon.

Apéro, queues de langoustines fraichement pêchées, scampis et dessert au chocolat, même si ce n'est ni maman ni belle-maman qui ont cuisiné, c'était quand même bien bon! En tout cas, on s'est fait plaisir! On ne s'est pourtant pas réellement rendu compte que c'était le réveillon vu le superbe soleil et les 25 degrés à 20h... Étrange!

Le 25, on a poursuivi notre route vers le parc national. Les paysages étaient incroyables! Des volcans au loin et un paysage désertique tout autour de nous.
Le Tongariro National Parc est le plus vieux parc national de Nouvelle Zélande. Créé en 1894, il faisait 2360 hectares à cette époque et en fait actuellement 78618. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est centré sur trois volcans toujours en activités: le Mont Ruapehu (2796m), le Mont Ngauruhoé (2290m) et le Mont Tongariro (1968m).
Le Mt Ruapehu entre fréquemment en éruption. Il y en a eu une importante en 1995-1996 et une un peu moins impressionnante il y a 3 ans. C'est un endroit très apprécié des skieurs en hiver et des randonneurs toute l'année.
La dernière éruption du Mt Ngauruhoe remonte à 1975. C'est le volcan qui ressemble le plus a un volcan comme on se l'imagine et c'est la raison pour laquelle il a été choisi pour représenté le Mt Doom dans le Seigneur des Anneaux.
Le Mt Tongariro est en fait une impressionnante chaîne de cratères aux eaux vertes.
On se réjouit déjà d'être le lendemain pour faire le Tongariro Alpine Crossing, un trek de 19,4km à travers les volcans, plus de 1000 m de dénivellation en tout, et une ballade réputée pour être la plus belle ballade d'une journée de NZ voire même du monde!

Le dimanche 26, nous nous sommes donc levés tôt pour notre superbe randonnée et on doit dire qu'on n'a pas été déçu!
La première heure de ballade, de Mangatepopo à Soda Springs, était relativement cool. Une ascension certes, mais légère. Un bon échauffement avec déjà des paysages surprenants!










De Soda Springs, on a grimpé vers le Mt Ngauruhoé (pas au sommet, pour ça il aurait fallut trois heures de plus), puis on est redescendu dans le South Crater




avant de refaire une belle grimpette vers le Red Crater (1886m). Et là, on était mort mais les paysages étaient merveilleux! Un vrai bonheur! Des volcans tout autour, ce Red Crater très impressionnant, une vue plongeante sur les Emerald Lakes, le Blue Lake, un peu de neige, et au loin on a même aperçu le sommet enneigé du Mt Taranaki (2517m), le volcan de la côte Ouest.








Nous sommes descendus vers les Emerald Lakes qui, comme leur nom l'indique ont une couleur émeraude magnifique. La descente entre le Red Crater et les lacs était surprenante! On était dans une sorte de sable tout noir qui s'enfonçait à chacun de nos pas. C'était un peu comme si on marchait sur de la neige poudreuse. Et la pente était ardue!




Après une pause casse-croute aux Emerald Lakes, nous avons continué vers le Blue Lake. Partout autour de nous il y avait des émanations de soufre et cette odeur caractéristique d'oeuf pourri. Les paysages étaient encore impressionnants avec le Mt Tongariro duquel de la lave semblait couler.




De là, nous avons commencé à redescendre avec une vue imprenable sur le Lac Taupo, le plus grand lac de NZ avec ses 40km de long et 30km de large. Ce lac occupe le cratère d'un ancien volcan dont la dernière éruption date d'il y a plus de 1800 ans.




Lors de la descente, nous sommes encore passé par un endroit rempli d'émanations de soufre.



Les paysages volcaniques sont ensuite devenu de plus en plus vert et nous avons terminé la descente dans une forêt.



Après 7h de marche, nous étions épuisés mais quelle marche! Quels paysages! Quels moments surprenants et envoutants. Qui dit marche renommée dit pourtant autoroute mais malgré les autres gens, c'était incroyable! On n'a pas fait des milliers de marches dans notre vie mais celle-là est réellement la plus belle!