Le 07/03/12, 14:03
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Voilà déjà un mois que je suis au Japon! L'heure du premier bilan.
Je dirais que je me sens maintenant intégrée au pays. J'ai quelques comportements qui peuvent encore choqués, mais je crois que j'ai compris les règles principales à suivre en société. Je me sens encore comme une sauvage parfois. En France, je me sens une sauvage à cause de mon instabilité géographique, mais ici c'est différent. Ici, ce qui peut choquer ne choquerait pas en France. Je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus clair :
- ici, on ne pose jamais ses affaires par terre, au restaurant, on vous apportera un panier dans lequel déposer votre sac, à la caisse du supermarché, il existe un rebord spécial pour poser son sac, dans les trains, tout le monde utilise les portes bagages pour les petits sacs.
Je voyage ici avec les local trains, les trains les moins chers. Les touristes normaux, venant quelques semaines, ont tous un Japan Rail (JR) pass de la durée de leur séjour, qui leur permet de voyager de façon illimitée au Japon. Ce pass est d'une durée maximale de 3 semaines consécutives et doit s'acheter en France, avant le départ. Je ne l'ai donc pas. Les trains que je prend sont donc plus longs et incluent quelques changement. Les Japonais ne prennent pas ses trains pour les longues distances, ils prennent les trains rapides: le shinkensen. Comme ils n'ont pas de valises, je passe pas inaperçue! Dans les trains, les gens dorment très souvent, peut importe l'heure de la journée. Les portables sont toujours en silencieux et tout le monde est très calme.
- ici, personne ne mange dans la rue ou dans les transports en commun. Bon, chez nous, c'est pas vraiment courant non plus. Comme je suis « sans domicile fixe », il faut souvent que je trouve un endroit où manger le midi. Il y a plein de petits supermarchés 7/11, Family Mart ou Lawson par exemple. Les Japonais appellent ça des « convinient store » ce qui veut dire qu'ils sont pratiques. On y trouve un peu de tout : produits d'hygiène, papier à lettre, magazines et quelques plats cuisinés dans une boîte en plastique (« bento »), nouilles dans une cup en plastique et souvent quelques aliments que l'on peut acheter à la pièce (soit des éléments d'un pot-au-feu, soit des aliments fris, à base de patate ou viande). J'ai testé pas mal de bento, mais comme je suis vraiment compliquée ici, je n'en mangeais qu'un tiers. Ca valait vraiment pas le coup parce qu'un bento coûte 3 à 5 euros. Les nouilles en cup c'est cool, ça nourrit un moment. Une cup noodles coûte 1 à 2 euros. Les différentes éléments chauds coûtent plus ou moins un euro, mais il en faut 4 ou 5 pour couper la faim. On peut aussi y trouver ce que j'appelle des « triangles de riz », désolée j'ai pas le vrai nom. Ca c'est cool aussi, une japonaise m'a dit que c'est l'équivalent de nos sandwichs, pour eux. C'est donc une boule ou un triangle de riz, soit mélangés avec d'autres éléments (œuf, viande, légume, saumon, graines de sésame ...) soit ces éléments sont à l'intérieur. Dans certains convinient store, il y a une image de ce qu'il y a dedans. Il faut quelques jours de pratique avant d'associer l'image à un goût. Mais pour certains, il n'y a pas d'image, dans ce cas, je me risque rarement à ceux où les éléments sont dans le cœur (puisqu'on ne peut pas savoir ce que c'est, comme ils sont recouverts de riz). Ces triangles coûtent 1 euro à 1,50. Si vous choississez une cup noodles, il faut y rajouter de l'eau chaude, qui est à disposition gratuitement. Puis trouver un endroit où manger. C'est là tout le problème! Pour les triangles, c'est OK de les manger dans les transports en commun, dans la rue pas trop. Les cup noodles et les bento, c'est pas OK du tout dans les transports en commun, dans la rue vraiment pas OK non plus. Dans les parcs aussi, j'ai eu l'impression d'être une sauvage. Comment font les japonnais ? Ils mangent sur leur lieu de travail, facile. Les autres touristes ? Y'en a pas encore assez pour dire. Une autre façon pas trop chère de manger le midi en ville est les chaînes de restaurant type Sanomiya, qui propose des plats chauds a 3,5 ou 4 € pour la petite taille, 4,5 à 6 € pour la grande taille. C'est pas mauvais et ça cale pour un moment.
Ici, les calories sont écrites sur tous les aliments à emporter. Je recherche souvent le meilleur aliment calorie/prix pour être calée un moment. C'est juste qu'ici, j'ai du mal à vraiment apprécier la nourriture, c'est juste une fonction vitale et pas un plaisir. Un des rares plats chauds qui me plaît vraiment est le curry. Il faudra que je vérifie d'où ça leur vient!
Les convinient store ont aussi l'habitude de sur-emballer les aliments. Les bento sont la pire menace contre l'écologie! C'est vraiment mignon, mais il y a beaucoup de plastique et de décoration, plus les baguettes jetables dans leur sachet plastique, le tout dans un sachet plastique...
Voilà, je crois que ce sont les seuls aspects de la vie quotidienne où je choque encore. J'ai réussi à intégrer les codes ultra normés de comportements du reste de la journée: de quel côté marcher dans la rue, comment attendre le train en ligne, ne pas trop regarder les gens mais plutôt ses pieds!, ne jamais parler trop fort, essayer de prendre le moins de place possible, ...
J'ai maintenant le vocabulaire minimum pour communiquer: les 3 bonjour (matin, après midi, soirée), au revoir, merci, désolé/excusez moi (le plus utile de tous), mignon/cute, cool/awesome, ticket, délicieux, 1,2,3, je. Je crois que c'est tout. On m'a dit que j'avais un bon accent! J'ai aussi développer une capacité certaine à comprendre ce qu'on me dit, quand je connais le contexte.
Pour les Japonais, il est impensable que je sois au Japon, sans savoir parler un minimum japonais. Beaucoup de touristes aussi m'ont demandé si c'était pas trop difficile. Si vous êtes Français avec 10 mots d'anglais (dont ceux que je viens de citer), tout ira bien! La plupart des gérants d'hôtel et auberge savent dire tous ces mots en Français, donc vraiment aucun soucis. Là où ça se complique parfois, c'est pour comprendre pourquoi un jardin est fermé, jusqu'à quand. Mais si vous venez en été, tout sera ouvert de toute façon! Les Japonais sont hyper gentils et vraiment prêts à vous aider. Les agents de train sont très disponibles et parlent tous suffisamment anglais pour vous dire sur quel quai attendre votre train ou où changez. Bien sûr, vous n'aurez pas la phrase en entier, ce sera plus du genre « Okayama .... change ... Minamata station ... ».
Une fois dans la rue, si vous cherchez un site touristique, vous aurez forcément une demi douzaine de plans de la ville en poche, qui vous auront été donnés à la sortie de la gare pour aller à l'office du tourisme, pour aller à votre auberge, pour aller au transport en commun et au site touristique. Une fois là, on vous donnera un plan du site en lui même. J'essaye quand même de refuser un maximum de plans ou de les remettre en place à la fin d'une visite. Dans la rue, vous verrez souvent des indications pour aller à ce site. Si jamais vous avez un doute, demandez à n'importe qui, on vous aidera! Si jamais ils ne vous comprennent pas, montrer le plan, il y a souvent une photo ou le nom en japonais. Si personne ne comprend (ce qui ne m'est encore jamais arrivé), demandez dans un convinient store, comme ils parlent assez souvent un minimum d'anglais.
Les prix des musées sont de 0 à 5 euros, les jardin de 0 à 6 et les temples de 0 à 3 en général. Certains de ces 3 sites touristiques sont parfois plus chers.
Maintenant, je vais vous donnez mon avis du Japon.
C'est top! C'est ultra propre, ultra safe/sûr, et les gens sont sympas. Les paysages sont magnifiques, autant les villes que les campagnes. Même en étant ici à la mauvaise saison, je trouve ça vraiment beau. C'est ultra dépaysant!
MAIS, si vous cherchez un pays qui bouge et qui est actif, le Japon n'est peut être pas pour vous. Bien entendu, certains quartiers de grandes villes vont à l'opposé de ça. Mais, ce que je ressens et voit de plus en plus c'est le Japon: une population vieillissante. Le nombre d'enfants par femme est à peine de 2! Les gens sont stressés, fatigués et tout le temps inquiet du regard de la société sur eux. Au quotidien, ce que l'on voit c'est des gens dormir, peut importe l'heure, dans les transports en commun.
Je suis une absolue grande fan de Hong Kong. Là bas, on ressent tellement d'énergie, on a envie de vivre 24h/24h parce que ça bouge, qu'il y a tout le temps quelque chose à faire.
Ici, ce n'est vraiment pas ce que je ressens. Ici, il ne faut pas prendre trop de place, pas faire trop de bruit, bref être un élément parmi tant d'autres qui fait que la nation avance et fonctionne. L'individualisme n'existe pas. Outre les codes de comportements sociétaux, les jeunes s'habillent tous de la même façon selon le groupe identitaire auquel ils se sentent le plus proche. Même les écolières en uniforme se classifient dans un groupe identitaire selon la longueur de leur jupe. Ce groupe renvoie des valeurs et la jupe indique que l'on les défend.
Bien évidemment, il est facile de faire abstraction de tout ça en passant tout son temps avec des expatriés ou des touristes occidentaux.
Le Japon c'est donc vraiment cool, mais ça conforte mon idée qu'il n'y a pas mieux qu'Hong Kong!!
Les prochains articles vont être bien différents, comme Pascal m'a fait la surprise de venir pour son anni!!
Je dirais que je me sens maintenant intégrée au pays. J'ai quelques comportements qui peuvent encore choqués, mais je crois que j'ai compris les règles principales à suivre en société. Je me sens encore comme une sauvage parfois. En France, je me sens une sauvage à cause de mon instabilité géographique, mais ici c'est différent. Ici, ce qui peut choquer ne choquerait pas en France. Je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus clair :
- ici, on ne pose jamais ses affaires par terre, au restaurant, on vous apportera un panier dans lequel déposer votre sac, à la caisse du supermarché, il existe un rebord spécial pour poser son sac, dans les trains, tout le monde utilise les portes bagages pour les petits sacs.
Je voyage ici avec les local trains, les trains les moins chers. Les touristes normaux, venant quelques semaines, ont tous un Japan Rail (JR) pass de la durée de leur séjour, qui leur permet de voyager de façon illimitée au Japon. Ce pass est d'une durée maximale de 3 semaines consécutives et doit s'acheter en France, avant le départ. Je ne l'ai donc pas. Les trains que je prend sont donc plus longs et incluent quelques changement. Les Japonais ne prennent pas ses trains pour les longues distances, ils prennent les trains rapides: le shinkensen. Comme ils n'ont pas de valises, je passe pas inaperçue! Dans les trains, les gens dorment très souvent, peut importe l'heure de la journée. Les portables sont toujours en silencieux et tout le monde est très calme.
- ici, personne ne mange dans la rue ou dans les transports en commun. Bon, chez nous, c'est pas vraiment courant non plus. Comme je suis « sans domicile fixe », il faut souvent que je trouve un endroit où manger le midi. Il y a plein de petits supermarchés 7/11, Family Mart ou Lawson par exemple. Les Japonais appellent ça des « convinient store » ce qui veut dire qu'ils sont pratiques. On y trouve un peu de tout : produits d'hygiène, papier à lettre, magazines et quelques plats cuisinés dans une boîte en plastique (« bento »), nouilles dans une cup en plastique et souvent quelques aliments que l'on peut acheter à la pièce (soit des éléments d'un pot-au-feu, soit des aliments fris, à base de patate ou viande). J'ai testé pas mal de bento, mais comme je suis vraiment compliquée ici, je n'en mangeais qu'un tiers. Ca valait vraiment pas le coup parce qu'un bento coûte 3 à 5 euros. Les nouilles en cup c'est cool, ça nourrit un moment. Une cup noodles coûte 1 à 2 euros. Les différentes éléments chauds coûtent plus ou moins un euro, mais il en faut 4 ou 5 pour couper la faim. On peut aussi y trouver ce que j'appelle des « triangles de riz », désolée j'ai pas le vrai nom. Ca c'est cool aussi, une japonaise m'a dit que c'est l'équivalent de nos sandwichs, pour eux. C'est donc une boule ou un triangle de riz, soit mélangés avec d'autres éléments (œuf, viande, légume, saumon, graines de sésame ...) soit ces éléments sont à l'intérieur. Dans certains convinient store, il y a une image de ce qu'il y a dedans. Il faut quelques jours de pratique avant d'associer l'image à un goût. Mais pour certains, il n'y a pas d'image, dans ce cas, je me risque rarement à ceux où les éléments sont dans le cœur (puisqu'on ne peut pas savoir ce que c'est, comme ils sont recouverts de riz). Ces triangles coûtent 1 euro à 1,50. Si vous choississez une cup noodles, il faut y rajouter de l'eau chaude, qui est à disposition gratuitement. Puis trouver un endroit où manger. C'est là tout le problème! Pour les triangles, c'est OK de les manger dans les transports en commun, dans la rue pas trop. Les cup noodles et les bento, c'est pas OK du tout dans les transports en commun, dans la rue vraiment pas OK non plus. Dans les parcs aussi, j'ai eu l'impression d'être une sauvage. Comment font les japonnais ? Ils mangent sur leur lieu de travail, facile. Les autres touristes ? Y'en a pas encore assez pour dire. Une autre façon pas trop chère de manger le midi en ville est les chaînes de restaurant type Sanomiya, qui propose des plats chauds a 3,5 ou 4 € pour la petite taille, 4,5 à 6 € pour la grande taille. C'est pas mauvais et ça cale pour un moment.
Ici, les calories sont écrites sur tous les aliments à emporter. Je recherche souvent le meilleur aliment calorie/prix pour être calée un moment. C'est juste qu'ici, j'ai du mal à vraiment apprécier la nourriture, c'est juste une fonction vitale et pas un plaisir. Un des rares plats chauds qui me plaît vraiment est le curry. Il faudra que je vérifie d'où ça leur vient!
Les convinient store ont aussi l'habitude de sur-emballer les aliments. Les bento sont la pire menace contre l'écologie! C'est vraiment mignon, mais il y a beaucoup de plastique et de décoration, plus les baguettes jetables dans leur sachet plastique, le tout dans un sachet plastique...
Voilà, je crois que ce sont les seuls aspects de la vie quotidienne où je choque encore. J'ai réussi à intégrer les codes ultra normés de comportements du reste de la journée: de quel côté marcher dans la rue, comment attendre le train en ligne, ne pas trop regarder les gens mais plutôt ses pieds!, ne jamais parler trop fort, essayer de prendre le moins de place possible, ...
J'ai maintenant le vocabulaire minimum pour communiquer: les 3 bonjour (matin, après midi, soirée), au revoir, merci, désolé/excusez moi (le plus utile de tous), mignon/cute, cool/awesome, ticket, délicieux, 1,2,3, je. Je crois que c'est tout. On m'a dit que j'avais un bon accent! J'ai aussi développer une capacité certaine à comprendre ce qu'on me dit, quand je connais le contexte.
Pour les Japonais, il est impensable que je sois au Japon, sans savoir parler un minimum japonais. Beaucoup de touristes aussi m'ont demandé si c'était pas trop difficile. Si vous êtes Français avec 10 mots d'anglais (dont ceux que je viens de citer), tout ira bien! La plupart des gérants d'hôtel et auberge savent dire tous ces mots en Français, donc vraiment aucun soucis. Là où ça se complique parfois, c'est pour comprendre pourquoi un jardin est fermé, jusqu'à quand. Mais si vous venez en été, tout sera ouvert de toute façon! Les Japonais sont hyper gentils et vraiment prêts à vous aider. Les agents de train sont très disponibles et parlent tous suffisamment anglais pour vous dire sur quel quai attendre votre train ou où changez. Bien sûr, vous n'aurez pas la phrase en entier, ce sera plus du genre « Okayama .... change ... Minamata station ... ».
Une fois dans la rue, si vous cherchez un site touristique, vous aurez forcément une demi douzaine de plans de la ville en poche, qui vous auront été donnés à la sortie de la gare pour aller à l'office du tourisme, pour aller à votre auberge, pour aller au transport en commun et au site touristique. Une fois là, on vous donnera un plan du site en lui même. J'essaye quand même de refuser un maximum de plans ou de les remettre en place à la fin d'une visite. Dans la rue, vous verrez souvent des indications pour aller à ce site. Si jamais vous avez un doute, demandez à n'importe qui, on vous aidera! Si jamais ils ne vous comprennent pas, montrer le plan, il y a souvent une photo ou le nom en japonais. Si personne ne comprend (ce qui ne m'est encore jamais arrivé), demandez dans un convinient store, comme ils parlent assez souvent un minimum d'anglais.
Les prix des musées sont de 0 à 5 euros, les jardin de 0 à 6 et les temples de 0 à 3 en général. Certains de ces 3 sites touristiques sont parfois plus chers.
Maintenant, je vais vous donnez mon avis du Japon.
C'est top! C'est ultra propre, ultra safe/sûr, et les gens sont sympas. Les paysages sont magnifiques, autant les villes que les campagnes. Même en étant ici à la mauvaise saison, je trouve ça vraiment beau. C'est ultra dépaysant!
MAIS, si vous cherchez un pays qui bouge et qui est actif, le Japon n'est peut être pas pour vous. Bien entendu, certains quartiers de grandes villes vont à l'opposé de ça. Mais, ce que je ressens et voit de plus en plus c'est le Japon: une population vieillissante. Le nombre d'enfants par femme est à peine de 2! Les gens sont stressés, fatigués et tout le temps inquiet du regard de la société sur eux. Au quotidien, ce que l'on voit c'est des gens dormir, peut importe l'heure, dans les transports en commun.
Je suis une absolue grande fan de Hong Kong. Là bas, on ressent tellement d'énergie, on a envie de vivre 24h/24h parce que ça bouge, qu'il y a tout le temps quelque chose à faire.
Ici, ce n'est vraiment pas ce que je ressens. Ici, il ne faut pas prendre trop de place, pas faire trop de bruit, bref être un élément parmi tant d'autres qui fait que la nation avance et fonctionne. L'individualisme n'existe pas. Outre les codes de comportements sociétaux, les jeunes s'habillent tous de la même façon selon le groupe identitaire auquel ils se sentent le plus proche. Même les écolières en uniforme se classifient dans un groupe identitaire selon la longueur de leur jupe. Ce groupe renvoie des valeurs et la jupe indique que l'on les défend.
Bien évidemment, il est facile de faire abstraction de tout ça en passant tout son temps avec des expatriés ou des touristes occidentaux.
Le Japon c'est donc vraiment cool, mais ça conforte mon idée qu'il n'y a pas mieux qu'Hong Kong!!
Les prochains articles vont être bien différents, comme Pascal m'a fait la surprise de venir pour son anni!!
