Sur la route : steppes by steppes

Après une arrivée au Nord-Ouest du pays, 1000km vers le Sud Est, avant de bifurquer plein Nord sur Tashkent, pour découvrir les villes de Khiva, Boukhara et Samarkand en longeant l’Amou Daria et le désert de Kyzylkoum.
Avec regret, je fais l’impasse sur la mer d’Aral,.. mais 5 mois ne suffiraient pas.
Ces villes sont très (presque trop) bien restaurées. La chaleur est souvent écrasante, et les visites se font toujours un peu au ralenti. Cela reste magnifique, et puis ce sont les dernières oasis chargées d’histoire dans ma remontée vers le Nord/Est.
Un peu comme Tombouctou, ces villes furent longtemps des villes fermées jusqu’à l’annexion Russe à la fin du XIXème siècle
Les 1er touristes en nombre aussi. ! Je retrouve des « sac à dos » et même quelques véhicules d’européens. Depuis Istanbul, je ne rencontrais que des cyclistes un peu dingues ! Mais tout est très relatif .. je passe de « personne » ..à « quelques uns » !
Khiva est une bourgade orientale. Samarkand est par contre une ville très Russe avec ses vestiges des temps anciens au milieu des grandes artères toujours très arborées et agréables.
Sur le plan architectural il existe, depuis Shiraz, beaucoup d’analogies entre les édifices.
Sans doute plus sobres que les iraniens, les Ouzbèks restent très chaleureux et accueillants avec les étrangers.
Comme en Iran, le change se fait dans la rue. 30% plus avantageux. Tout se fait en cash comme depuis longtemps dans mon voyage. Les justificatifs obligatoires de change dans une banque ne me seront finalement pas demandés en quittant le pays.
La nourriture est assez quelconque. Je finis par me réjouir du moindre plat qui sort un peu de l’ordinaire. Les kebabs restent omniprésents !
Gros problème sur le gasoil. La pénurie est quasi-totale dans le pays. En m’arrêtant systématiquement à toutes les stations entre Samarkand et Tachkent je n’ai jamais pu trouver la moindre goutte. (presque 300km !)
Je suis arrivé quasi à sec. Le marché noir auprès des quelques routiers conduisant des camions « non russes »(roulant au gaz) est obligatoire. Le litre coute alors entre 0,9 et 1€ au lieu de 0,5c
J’ai pu ainsi m’acheter 60l ce qui va me permettre d’aller au Kirghizstan. Si je n’y étais pas parvenu j’aurais tout juste eu assez pour passer la frontière Kazakh à 20km !!
Cela prend du temps. Assez énervant.
J’ai dû par ailleurs limiter le camping à cause d’un système policier d’enregistrement de chaque nuit dans un hôtel. Au final ces justificatifs ne me seront pas non plus demandés..
Le site du ministère des affaires étrangères finit par lasser tellement les problèmes qui sont mentionnés semblent irréels..
Bref le pays est un peu compliqué par certains aspects. Envie de poursuivre ma route sur la fin.
Une bien belle découverte m’attendait alors ....

Je quitte mes amis et l'Iran avec regret. Descente des montagnes et haut plateaux à 2 000m vers les plaines du Turkmenistan. 1 000km un peu fastidieux depuis Téhéran.
J'ai perdu 2j à changer joints et roulements de ma roue avant gauche qui donnait des signes de fatigue. J'ai aussi payé à prix d'or 2 filtres à huile et 1 filtre à gazole, mais j'ai préféré assurer et Puya & Pedram m'ont encore bien aidé.
Quelle différence en arrivant au Turkmenistan! Les femmes ne portent plus de voile, les corps se dévoilent.. ou elles portent de belles robes traditionnelles longues de couleur. L'alcool est en vente libre, la circulation est fluide et ordonnée et Ashgabat est une espèce de vitrine impressionnante.
Mais ... au niveau des libertés ce pays se situerait juste devant la Corée du nord .. et cela se ressent.
La police est omniprésente, les photos sont quasi interdites partout en ville. Je subis un contrôle routier désagréable, mais un expat. français me sauve la mise.
Les gens sourient moins. Je dois passer pour un Russe quelconque.
Ville détruite par un tremblement de terre en 1948 qui ne fit quasi aucun mort selon les communistes de l'époque (110 000 en réalité), elle a été reconstruite dans le plus pur style des dictateurs délirants. C'est un pays assez riche avec son pétrole.
Le merveilleux bazar n'existe plus. Il a été remplacé par un immense endroit sans âme aux portes du désert.
Je retrouve le sourire avec les 600km de traversée du désert du Karakoum. A 70km d'altitude il est brûlant.. et j'y ai vu les feux de l'enfer!!
Pour quitter le pays je dois faire un détour de 300 km à cause d'une approximation avec Koneurgench et Urgench entre les 2 pays. Il m'est interdit de sortir en dehors du trajet initialement prévu..
Mais cela fait aussi partie de l'aventure!

A peine 5 000 km a vol d'oiseau!

Après qq jours à Shiraz pour me promener dans les jardins, les mosquées et le bazar je passe une belle et triste journée à Persépolis.

Je retrouve Puya à Ispahan qui m’invite de nouveau chez lui, ou je rencontre ses parents adorables. D’origine géorgienne, il y a maintenant plusieurs siècles, je suis surpris d’apprendre qu’ils parlent encore le Géorgien entre eux. Je retrouverai cela chez des arméniens. Le lien avec la langue de leurs ancêtres reste très fort, ainsi que les liens avec les familles encore sur place.
Un bon moyen d’ailleurs pour s’approvisionner de temps en temps de boissons énergétiques et traditionnelles du Caucase !

Je décide de prolonger mon séjour à Ispahan. Nous revoyons Hamid et je m’occupe de faire prolonger mon passeport. C’est assez simple. Cela semble beaucoup plus long par contre pour les nombreux réfugiés Afghans.

Arrivé à Téhéran avec Puya, j’ai la chance de pouvoir récupérer mes visas Ouzbèkes et Turkmènes dans la journée. J’y rencontre de nombreux cyclistes ! Pas mal de français, un couple polonais, deux filles belges.
Je rencontre surtout Julien Dressaire qui réalise un voyage de 3 ans et prévoit de faire 180 000km en Ténéré 1200cc ! Il a déjà effectué son tour d’Afrique soit 42 000km ...en passant par Le Cap !!
Beau récit de voyage sur son blog http://www.ridetheworld.comuv.com
Nous allons suivre à peu près la même route jusqu’en Mongolie. Peut-être nous croiserons nous. En tout cas chapeau, je suis bluffé !

Je parviens dans la même journée à faire réparer ma porte arrière qui donnait des signes de faiblesse. Journée épuisante, mais optimisée.
Le lendemain je repartais 2j en virée TT avec l’équipe de la Luxury Off Road. Petit déjeuner d'anthologie pour bien commencer! Seulement 6 voitures cette fois, mais toujours une super ambiance. Gros orages, pluies diluviennes et boue au programme !
Au pied du Damavand la plus haute montagne d’Iran qui culmine à 5 671m (un volcan dormant en fait), nous avons suivi des pistes vertigineuses et franchi des cols entre 2 500 et 3 300m.
Le groupe m’avait gentiment prévu un itinéraire au NE de Téhéran, sur la route du Turkménistan mais malheureusement ma roue avant gauche donne des signes de faiblesse (roulements ?). Je préfère revenir à Téhéran, pour prévenir et faire vérifier. Cela décale encore un peu mon départ vers le Turkménistan.
Précieuse aide de mes amis Pedram et Puya qui m’accompagnent à chaque fois pour la voiture.
Soirée d’adieux en petit comité chez mes amis Niloufar, Shahram et Hojabr. Je suis déjà nostalgique de quitter ce pays et ces amis, mais mon voyage doit se poursuivre. L’appel de l’inconnu..
Longue et certainement fastidieuse étape de liaison le 1er juillet pour rejoindre Ashgabat sur 1 000 km (la frontière).
Une page de mon périple qui se referme avec regret, mais une nouvelle qui s’ouvre, l’Asie Centrale !